Cenově Dostupná Nikaragua S Nízkým Klíčem

Jsem zahnán vyhlídkou na cestu na cizí místo a po celou dobu se zavřu do nějaké luxusní směsi. Na jedné straně pravděpodobně nikdy nebudu chodit na jednu z těch charitativních prázdnin, kde vykonáváš hodnou práci jménem chudých lidí; na druhé straně, jedna plavba, kterou jsem podnikl (z Bombaje do Atén), byla opravdu údajně zábavná věc, kterou už nikdy neudělám.

Jinými slovy, jsem umírněný cestovatel, Goldilocksian, vždy hledám rovnováhu pohodlí a podivnosti, ne příliš horkou (nebo děsivou nebo primitivní) a ne příliš chladnou (nebo falešnou nebo antiseptickou). Spíše než himálajské treky a patagonské tábořiště má moje chuť v dobrodružství spíše sklon k extrémní mentální než fyzické stimulaci, rozjímání o nebezpečí a odvaze a jejich pozůstatky než o skutečné fyzické riziko - což znamená prázdniny do zemí s nedávnou problematickou historií (Jižní Afrika, Izrael). a kde Spojené státy ve svém životě bojovaly za války (Vietnam, Grenada) nebo jim hrozily (Čína, Rusko, Maďarsko, Východní Německo). Pro mě je další nejlepší věc cestování časem na místa, kde je historie živá a svěží a stále se rozvíjející. Zaniklé sopky mohou být zajímavé, ale aktivní jsou vzrušující.

Takže můj výlet do Nikaraguy - to je můj druhý výlet do Nikaraguy. Do skromného rozsahu, kdy jsem byl skutečným reportérem o botách na zemi, byla žurnalistika záminkou pro zajímavé cestování. Což je to, co mě poprvé vzalo jako 28-letého spisovatele Čas před čtvrtstoletím, do Střední Ameriky, na prohlídku několika občanských válek, které pak zaplavily isthmus.

Byl to 1983. Čtyři roky dříve Sandinisté vyhráli Nikaragujskou revoluci a porazili diktaturu rodiny Somoza, která brutálně vládla zemi, s podporou USA, po většinu 20th století. O tři roky dříve, skvělé album Clash Sandinista! vyšel a šel zlato. O dva roky dříve nová administrativa Reagana začala financovat contrarrevolucionariosnebo Contras, v jejich povstání proti socialistovi Sandinistasovi - který čelil této občanské válce, uvalil mimořádný stav přesně rok předtím, než jsem navštívil. Ale moje nejsilnější vzpomínky jsou neuvěřitelně levné steaky, spletitý malý Managua cirkus, který mohl být ve Felliniho La Stradaa velmi, velmi přátelský americký „konzulární úředník“, o kterém jsem si jist, že byl CIA.

Většina Američanů, které jsem objevil tentokrát, od svých 80ů ve skutečnosti aktualizoval své mentální databáze týkající se Střední Ameriky. Když jsem lidem říkal, že se vracím po dobu jednoho týdne a přivezu si s sebou svou manželku a jednu z mých dcer, přátelé inklinovali k nepochopení nebo poplachu, nesprávně si představovali, že region mezi Mexikem a Jižní Amerikou, kromě Kostariky a možná Belize, zůstává iffy místo na dovolenou.

A ačkoli jsou všechny střílecí války už dávno pryč, v případě Nikaraguy člověk ocení nedorozumění: země byla nedávno zapojena do jakéhokoli druhu Hromnice re-uzákonění jeho pozdní-20th-století historie. Po deseti letech moci, které následovaly po revoluci, byli Sandinisté voleni z funkce a drženi mimo 16 roky, ale v 2006 se jim podařilo znovuzvolit předsednictví sotva s 41 procentem hlasů.

A tak opět, jako v 1983u, je antiimperialistický demagog Daniel Ortega prezidentem. Opět platí, že v Managua jsou známé propagandistické billboardy, většina z nich podepsala „Daniel“: arriba los pobres del mundo! („Vstaň, chudí lidé na světě!“) A avanzamos la revoluci? n! („Pokročíme v revoluci!“). Ještě jednou je drzý, okouzlující latinskoamerický socialista anti-yanqui, soudruhově superstar, ale nyní je to venezuelský namísto kubánského: nové sousedství sociálního bydlení na cestě z letiště je pojmenováno po Hugo Ch? Vez. Vláda Sandinista se znovu obléká do Ruska, což dává artefaktům, které stále vidíte na nikaragujských silnicích - sovětské Ladas a Volgas - jakýsi obnovený výběžek. Nespokojená administrativa ve Washingtonu opět přerušila hospodářskou pomoc.

Rozdíl je v tom, že v dnešní době nejsou Sandinisté ve skutečnosti v Nikaragui příliš populární. V celonárodních komunálních volbách minulého podzimu se Sandinistům, přes očividné podvody s voličem ze strany vlády a jejích spojenců, podařilo shromáždit pouze 38 procent hlasů. A dnes, stejně jako v 1983u, byli Nikaragujové, se kterými jsem se setkal, neochvějně přátelští, přírodní krásy této země a její steaky stále neuvěřitelně chutné a levné.

Pro cestovatele je hlavní srovnatelná Kostarika, přímo na jih. Protože Kostarika neměla občanskou válku v 61 letech a od té doby měla docela dobře fungující demokracii a ekonomiku, Američané ji považují za nejžádanější středoamerickou destinaci. Ale skutečnost, že odvětví cestovního ruchu v Kostarice je pětkrát nebo vícekrát 10 než Nikaragua a po léta roste jako blázen, má podle mě velkou nevýhodu: příliš mnoho velkých, obecných, bezmyšlenkovitě navržených a rozvinutých hotely a byty; příliš mnoho dopravní a městské pochmurnosti.

Sandinisté chtějí turistiku, ale chtějí to ... pěkné, ne obrovské a pomocné skeltery. Nikaragua mi právě teď připomíná staré městské čtvrti a města na americkém severovýchodě, kde se ukázalo, že desetiletí ekonomických doldrů bylo požehnáním v přestrojení, které náhodou zachovalo okouzlující staré ulice a budovy. Když cestující yanqui znovu objevují stále vzácnější potěšení z maličkosti, která je krásná, je nevyvinutá a relativně nedotčená realita Nikaragua velkou částí jejího kouzla. Hned poté, co jsem se vrátil domů, jsem náhodou narazil na velkého herce Hollywood TV, který mi řekl, že i on právě strávil svou dovolenou v Nikaragui. Byly tedy potvrzeny mé instinkty: země se stala jedním z těch míst na pokraji, která objevila cognoscenti, ale dosud nebyla překročena.

Managua, hlavní město a domov pro pětinu populace, flirtuje s kosmopolitismem ve stylu malého provinčního amerického města. V Metrocentro, novější centrum, jsou zde kasina a nákupní centrum vedle hotelu Real InterContinental Metrocentro hraje hip-hop Muzak. Managua je místo, kde lidé stále ještě nostalgicky mluví o Bono návštěvě 23 před lety, a vážně se chlubí, že zde hraje Iron Maiden v 2006u.

Managua není nijak zvlášť okouzlující, hlavně proto, že byl postaven téměř během posledních několika desetiletí: v 1972u zemětřesení zničilo 80 procent starých budov. V centru města, poblíž Plaza de la Rep? Blica (nebo Plaza de la Revoluci? N, v závislosti na tom, kdo mluví), stojí zničená stará katedrála, stará pouze 71, ale ztroskotaná zemětřesením a stále zjizvená otvory z revoluce.

Den a noc v tranzitu, které nevyhnutelně tráví v Managua, však nemusí být nepříjemné. Na verandě si můžete dát skvělý oběd Cocina de Do? Hayd? E, hned za Carreterou a Masayou, hlavním tahem Metrocentra. Restaurace provozují sestry Espinosa, Alicia a Irene, a pojmenovali podle své matky, která stále vyráběla vepřové a kuřecí maso nacatamales do jejích devadesátých let.

Ale dovolená v Nikaragui je opravdu o tom, jak se dostat na dálnice a zpětné silnice, do hor, na pláže. A potěšení z cestování pseudo časem není jen v oblasti politické historie. Dokážu si představit jen sladký, útulný, maličký Karibik, který moji rodiče zažili v 1960u, ale myslím, že Velký kukuřičný ostrov musí být jednou z nejpřesvědčivějších existujících verzí tohoto rozkvětu.

Není to bezchybné - nic funkyho nemůže být - ale je to perfektní. Čtyři kilometry čtvereční na pevninu 45 mil od východního pobřeží (a trajektovou jízdou z pobřežního města Bluefields) je dosažitelný každodenním letovým letem s 115-minutou z Managua. Zkušenost s letištěm Managua - každý z nás vstoupil do váhy zavazadel, aby zvážil; dlouhovlasý dánský gigant kontrolující jeho kytaru; černá pistole jiného pasažéra zabalená do čisté pásky, aby mohla být zkontrolována - byla dobrá příprava na svět před 21stem, do kterého jsme se chystali transportovat.

Velký kukuřičný ostrov je naprosto nedotčený - žádná kasina, žádné výletní lodě, žádné hotely s více než 20 pokoji, komerční rybolov stále důležitější než cestovní ruch - ale ne v někdy únavném, neobydleném panenském smyslu přírody. Kukuřičné ostrovy byly britským majetkem až do konce 19th, a pronajímány Spojeným státům po většinu 20th. Mnoho obyvatel 8,000 hovoří anglicky a většina z nich má africké předky.

Cesta kolem ostrova je dlouhá sedm kilometrů. Takže si můžete vzít jeden z mnoha taxi nebo chodit. Další dvě možnosti závisí na tom, jaký druh gringa byste raději vypadali: na sebevědomě padnoucí druh yuppie, který zrychluje na kole, nebo na dorého středního věku, který jezdí v elektrickém golfovém vozíku. Vybrali jsme si ten druhý a rychle zapomněli být zatraceni tím, jak uncool jsme vypadali, a zjistili, že je to vhodný způsob, jak zažít místo. Kultovní zážitek z Karibiku spočívá v tom, že je to snadné, ne soudící, potichu zábavné a zmatené. A tak, když jsme v autě valilo rychlostí pěti nebo 10 mil za hodinu, cítili jsme se synchronně, když jsme procházeli divokými koňmi, kteří klusali po příboji, a natáčeli jsme se dostatečně blízko k prodejci oholeného ledu, aby cítili jeho sklenice červeného a žlutého ovoce sirupy. Na stěnách ostrova Big Corn Island jsem neviděl žádné revoluční slogany ani 30-leté kulky.

Casa Canada, jižně od nádherně pojmenované čtvrti Sally Peachy, je nejposvátnějším hotelem na ostrově - což znamená pěkně krajinářský areál, nekonečný bazén a bungalov $ 99 za noc versus prostor pro $ 10 až $ 40 jinde. Ale rozhodně to není šťastné, že to není uzavřená luxusní směs: každou noc se objevilo několik místních obyvatel, rodiče popíjeli piva a zmrazené margarity, když se děti spokojeně houpaly na závěsných barových židlích, všichni sledovali hotelovou kapucínskou opici Pancho, scamper z větve na trávu na pláž a zpět do svého stromu s výhledem na moře. První noc jsem se domníval, že seznam zvukových systémů bude vtipem Casa Canada: téměř nic jiného než americká country hudba, která se vrátila ze dne, jako „Crazy Arms“ Raya a „Detroit City“ od Bobby Bareho.

Když jsem slyšel zastaralé country melodie hrané v každé restauraci, kterou jsme sponzorovali, uvědomil jsem si, že je to ještě zvláštnější, výstřednost celého ostrova. Na slabě kontrakulturní Anastasia je na moři, tam byly také Beatles a Oasis písně. Anastasia pronajímá nábřežní pokoje takového druhu, ve kterém jsem nezůstal od svých dvacátých let, ale jeho restaurace je místem, kde budu šťastná habitu ?. Dokud jsem nechodil po stopách 20u na konec mola v Anastasii, přes oslnivě modrozelené mělčiny a do rustikální, kolonádové jednolůžkové restaurace, ani jsem si neuvědomil, že mám platónský ideál karibského prostoru: toto je to skutečná věc, intimní, ale nikoli klaustrofobní, holé dřevěné stěny s modrobílým lemováním, otevřená okna, šnorchly a ploutve k pronájmu v rohu; naprosto chladné a útulné místo obklopené ničím jiným než nebe a moře v odstínech 20 modré. Náš oběd humrů, smažených krevet a točeného piva byl vynikající záminkou pro dlouhé a dlouhé sezení a pocit štěstí, že jsme naživu.

Možná jste ten typ člověka, který cítí, že pokud jste viděli jeden centrální trh ve městě třetího světa, viděli jste je všechny, ale já jsem právě naopak: bez ohledu na to, kde jsem, zbožňuji putování po řadě úzká řada stánků, kde desítky podomních prodávaly cokoli a všechno, a vycházím z toho, že jsem osmózou získal hlubší a silnější zážitek z tohoto podélného a podélného bodu na planetě. Takže to bylo v Le? N, malém městě 65 mil severně od Managua.

Sledovali jsme kadeřnický styl, který zákazník a zlatník vyrábějí náhrdelník. Koupili jsme a snědli malé červené švestkové ovoce zvané jocote (z domorodého slova) xocotl, což znamená ovoce) posypané špetkou soli. Minuli jsme jídla podávaná na banánových listech a kakaových nápojích, ale já jsem sála na a chicha, jasně růžový poloalkoholický nápoj vyrobený z mleté ​​kukuřice a vanilky, podávaný v plastovém sáčku se slámou. Až do mého odpoledne na Leinově trhu jsem nikdy neviděl papáje tak velké jako vodní melouny, ani jsem netušil, že kešu rostou ze dna sladkého, šťavnatého žlutého ovoce zvaného mara ?? n. Několik zjevných výjimek z maloobjemového lokalizmu - koš americké cukrovinky nesené na ženské hlavě, SpongeBob pi? Atas - způsobil, že zbytek zboží vypadal ještě domoroději. Somozaské letectvo bombardovalo tento trh během revoluce v 1979, což pomáhá vysvětlit, proč, po 30 letech, politické sympatie města zůstávají silně Sandinista.

Na rozdíl od Le? N, v nádherné staré Granadě, renovace budov od budovy a revitifikace zaměřené na zahraniční cestovatele jsou v pokročilom stadiu. A místní kultura se jeví jako vhodná pro gentrifikaci, protože podle domorodce má šlechta z Granady tendenci se hodně starat o vnější okolnosti, ostychavě hrdá na svou koloniální architekturu a staromódní zvyky, než se věnovat životu mysli (Le? N) nebo rychle vydělat peníze (Managua).

Hotel La Gran Francia byl původně postaven v 16th století, a v 1995 citlivě obnovena. Pokoje 21 jsou ve dvou podlažích postaveny kolem velkého dvora otevřeného nebe. Na podlahách pokojů je zlatá a terakotová dlaždice s patinou. Uzavření dvojice panelů po dvou stopách na obrovských roletách z vyřezávaného tvrdého dřeva ztmavlo neuvěřitelně slunnou místnost s neuvěřitelně náhlou úplností: neuvěřitelnou siestovou infrastrukturou. Prvotřídní snídaně a obědy (vynikající francouzský toast a ovoce, čerstvé smažené krevety z kokosových ořechů, největší dvojité espresso v historii) podává dychtivý a přátelský personál v přízemí v slunné a stinné lodžii u zahrady. A zejména v tomto utuženém ekonomickém okamžiku je cena správná: dvoulůžkový pokoj je $ 100 za noc a apartmá El Duque pouze $ 147.

Přední oficiální adresa Gran Francie, Esquina Sureste del Parque Central (jihovýchodní roh centrálního parku), znamená, že náměstí a hlavní katedrála - s intenzivně žlutým neoklasicistním fae ade - jsou jen pár kroků od hotelu. Je to delší procházka, dolů Calle del Arsenal, k El Tercer Ojo, tmavá, svíčková restaurace, která navzdory jménu (Třetí oko) nosí svůj bohemianismus lehce. Dav je mladší a stylovější a nikaragujský než v místech přímo na náměstí a police knih a oparu cigaretového kouře (ah, cestování) mě přiměly přemýšlet, jestli existuje španělské slovo pro gem? Tich. Tři objednávky tapas připravily večeři na tři.

Mimo náměstí, Granadovy budovy bývají z jednoho příběhu, štuky různě malované okrové, zelené, růžové, červené, oranžové, modré a bílé. Většina z nich pochází z druhé poloviny 19 století, protože Granada byla během svého ústupu z města zasazena do 1857u soukromou armádou Williama Walkera, původního a konečného ošklivého Američana. (Ve věku 31, Walker napadl Nikaragu, převzal Granadu, prohlásil se za prezidenta, učinil angličtinu oficiálním národním jazykem a pokusil se obnovit černé otroctví. A my se divíme, proč Nikaragujané stále mají určité reflexivní podezření ze záměrů amerických politiků. )

Granada je na severozápadním pobřeží Lago de Nikaragua (aka Lago Cocibolca), největšího útvaru sladké vody mezi Velkými jezery a rovníkem. Rojí se životem, z čehož jsme si dobře všimli během motoristického výletu mezi některými z několika stovek malých sopečných ostrovů roztroušených na moři. Nejsem žádný birder, ale hojnost tady - za pár hodin, opravdu se moc nepokusíme, spatřili jsme osprey, volavku volavku, fialovou gallinule, ledňáka, tropického kormorána, tříbarevnou volavku, zelená volavka a nádherně žlutá ocasní oropendola Montezuma - je výjimečná. A díky ptákům se moje dcera s moskytem nedostala do jediného kousnutí.

Mnoho ostrovů jsou rodinnými rekreačními složkami pro členy vyšší třídy Nikaragua. Nejkrásnější - bezvadně krajinářský, s nízkými kamennými zdmi, hrnkové květiny, kamenné schody vedoucí k vodě - se ukázal být ve vlastnictví Pellas, jehož století-starý konglomerát (rum, auta, energie, bankovnictví) z nich učinil jedním z nejbohatší rodiny v zemi. Jejich italští předci emigrovali ze Spojených států v 19th století; jeden ze šesti Nikaragujců je dnes převážně evropského původu. Na ostrovech nad Pellasem, stojícím v mělčinách, tři muži bez košile a tmavé pleti házeli sítí a chytali návnadu.

Ale nejvýraznější ekoturistika v blízkosti Granady zahrnuje sopky, pár mrtvých a jeden velmi živý. Mombacho propukl naposledy asi před 450em, krátce po příjezdu Španělů. Výstup na vrchol je na zadní straně kamionu Mercedes pod širým nebem (bývalý transportní vůz Sandinista, darovaný spolucestujícími západními Němci během 80) a jízda nahoru, příležitostně pod úhlem 45 stupňů , minulé opice a hezká kávová plantáž, je pozitivně zábavním parkem.

Horní třetina Mombacha, téměř míle vysoká, je vše neobydlený baldachýn deštného pralesa, zachovalý oblačný les. Putování po několik hodin kolem těchto 2,500 akrů přírody bylo právě správné, zážitek spíše jako procházka rozlehlou zahradou než tropická divočina. Turistické stezky vedou mezi chladným stínem a jasným sluncem, útulnými soutěskami a panoramatickými vyhlídkami. Růžové begónie kvetly, stejně jako každá myslitelná barva orchidejí. Nastavení data na mém mentálním stroji Wayback se točila dozadu: 40-vysoké kapradiny a lávové páry vypadají zcela prehistoricky. Když jsem klekl, abych prozkoumal ten nejneobyčejnější motýl, jaký jsem kdy viděl - a Greta oto, s průhlednými křídly, která vypadala, jako by byla vytvořena grafikem - otočil jsem se, když jsem uslyšel, jak moje žena a dcera zalapaly po dechu: bílý sup s rozpětím křídel šest metrů se přiblížil kolem nás 20 nohy pryč, pak prudce stoupal přes slunečné pole žluté orchideje.

Nikaragua má také aktivní sopky, včetně Masaya, na půli cesty mezi Granada a Managua, která je vrcholem národního parku. Masaya poslední velká erupce byla v 2001, když dva-noha skály letěly čtvrt míle. Můžete jet až k ráfku. A pro mě bylo postavení na sopečném rtu stejně jako zážitek umění jako přírody - jako pohled na zemní práce, které mohl Robert Smithson nebo James Turrell vydělat dost let a milionů dolarů a buldozerů. Je to vznešená podívaná, dojemná, okouzlující, najednou nebeská a pekelná. Západ slunce poskytuje jeden estetický zážitek - tisícovou široký čelist, poletující papoušky, kteří žijí v kráteru, mraky sírné páry stoupající proti brilantní růžové a indigové obloze - a noční docela další, když se jeden dívá několik stovek stop dolů tma-černá tma na žhnoucí žhavé lávové posteli.

Jak se ukázalo, zachránili jsme to nejlepší. Cesta z Managua do San Juan del Sur, jenž je plachá z Kostariky, je na třech silnicích klesající kvality, z nichž každá je artefaktem odlišného historického období: dvě hodiny na Panamerické dálnici kolem hájů manga, plantáží banánů a ( na jaře) chartreuse rýžová pole; půl hodiny na špatně zpevněné dálnici s pránskými nálepkami proti Sandinista - avenida d. ortega - připevněné k oficiálním znakům; a 20 minut po prašné cestě rozžhavené během kalifornské zlaté horečky.

San Juan del Sur se stal ekologickým, buržoazně-bohémským způsobem místem, kde se odehrává nicoraguanské město, jehož jméno se zdá být známé velkému počtu Američanů. Pokud se Velký kukuřičný ostrov podobá jednomu z menších Baham během administrativy Kennedy, San Juan del Sur by mohl být na počátku 21 ekvivalentem Puerto Vallarta v 1950stu. A Morgan's Rock Hacienda & Ecolodge, nyní pět let, je bezpochyby epicentrem šik.

Ve chvíli, kdy vstoupíte dovnitř, je však jasné, že úcta k přírodě a autentičnost je spojena s hluboce uklidňujícím designem. Veřejné prostory jsou podhodnocené a chladné, každý vnitřní a venkovní prostor jemně přechází do další, vstupní haly, salonek, restaurace, bazénu. Podlahy jsou z leštěného tmavého kamene, stěny zrezivělé sopečné horniny, střecha červená taška a došková střecha, závěsné lampy dost stylové. A pohled, nezprostředkovaný okny, je zabiják, mílová pacifická zátoka s dokonalou bílou půlměsíční pláží, široká objetí zbraní na levé a pravé straně téměř bez budov.

Podle mého vkusu Goldilocks Morgan's Rock v každém ohledu vytváří správnou rovnováhu mezi tvrdým a měkkým, „zeleným“ a nádherným, drsným a svůdným. Jejími zakladateli a majiteli jsou Pon? Ons, rodina, která emigrovala z Francie do Nikaraguy v 1970ech, aby pěstovala kávu - a v 90u se spojila s britskou migrací? jmenoval Matthew Falkiner, aby zahájil ekologicky šetrný obchod s nábytkem s názvem Simplemente Madera / Exchange, nebo „Simply Wood“. Známý Lapa Rios Ecolodge v Kostarice, založený několika bývalými dobrovolníky Peace Corps v 1993, byl inspirace Pononů pro Morgan's Rock. A najali Falkinera, aby místo navrhl.

Patnáct velmi oddělených bungalovů se čtvercovými stopami o velikosti 1,000 má většinou výhled na oceán, oddělený od něj a lesa pouze průsvitnou obrazovkou. Styl je Pacific Rim pro volný čas-modernista, část open-plan ryokan a část tropický post-and-beam tree house. Každý bungalov je postaven na deskách sopečné horniny. Všechny jsou vyrobeny z pevného nikaragujského tvrdého dřeva: syrové eukalyptové strukturální sloupky, frézované trámy z vlašských ořechů, tmavé mandlové podlahy, mahagonová obložení a (nejasně skandinávský Midcentury) nábytek Madera.

„Green“ není jen módní dýha v Morgan's Rock. Vyberete si večeři při snídani, abyste minimalizovali zbytečné jídlo; není tam žádná pokojová služba, takže zbytky nepodporují opice, aby se zlomila a vstoupily; ve večerních hodinách se vypálí prázdná termitová hnízda, aby odvrátila komáry; horká tekoucí voda je ohřívána sluneční energií; a bazén je naplněn slanou vodou neobsahující chlor. A resort podporuje pět blízkých škol. Ale sociální progresivismus a eko-režim se objevují jako rozumné a dobromyslné, nikdy nepřijatelné nebo ponuré. (V citlivosti a kompetenci se Sandinisté pravděpodobně mohli z této malé sobecké dostatečné utopie hodně naučit.)

Jídelní lístek je plný masa i ryb a téměř vše, co se podává, se pěstuje, chová nebo chytí na místě. Naše jídla v Morgan's Rock byla, ruce dolů, nejchutnější, co jsme měli v Nikaragui. Nikdy jsem neměl lepší gazpacho, a ačkoli jsem se nepovažoval za fanouška guav nebo tamarindu, guavský tvarohový koláč a tamarind sorbet mě přesvědčily jinak.

Brzy jedno slunečné, větrné ráno jsme šli naboso do příboje a vylezli na start, který nás vzal sto yardů ven na palubu Eco 1, rybářský člun 28-noha v letovisku. Byli jsme to jen my, první kamarád Eugelio a kapitán Henry. Kapitán Henry - čtyřicet, opálení, fit, twinkly, svědomitý - je jako určitý druh hollywoodské hvězdy 50, Victor Mature nebo Tony Franciosa, s výjimkou nevědomky sexy a ochotných zacházet s námi, jako bychom byli celebritami. Myslím, že jsem viděl, jak se animované srdce víří kolem tváří mé ženy a dcery se zkříženýma očima, když na něj zíraly - a když střelil motory a stál za volantem, holým hrudníkem, otřásl lahví jasně červené Fanty, obávám se Cítil jsem se trochu gay.

Když jsme se plavili na sever, označili se delfíni. Pelikáni kroužili a jednou nebo dvakrát zametli dolů, aby chytili dětskou barakudu těsně pod hladinou vody. Zakotvili jsme poblíž malého skalního ostrova, aby Eugelio mohl potápět humry a šnorchlovat.

Potom, bez dalšího člunu v dohledu, jsme vyložili naše rybářské šňůry a trollovali - neseděli jsme ve zvláštních židlích s ozdobnými pruty a navijáky, ale stáli, drželi jsme jednoduchou, dlouhou a dlouhou zubatou desku s 50 yardy monofilů omotanými kolem. Primitivismus operace způsobil můj úspěch o to více vzrušující: znovu a znovu jsem chytal ryby, makrely, další, další a dvě bonita, vše za hodinu. Ale to, co kapitán Henry udělal příště, proměnilo tuto expedici v jednu nejúžasnější zkušenost lovce-sběrače mého života. Poté, co položil čtyři ryby na led, vytáhl na palubu čerstvé zelené papriky, cibuli, koriandr, pár limetek a extrémně ostrý nůž, s řemeslnou účinností obrátil jednu z makrel do nejlepšího ceviche, kterého jsem kdy jedl.

Poté, co jsme byli položeni na břeh, nesl jsem největší ze svých ryb, znovu jsem nacvičil svou otázku, když jsem prošel prázdnou restaurací a do kuchyně. Kuchaři nevypadali překvapeni, když viděli vlhkého, bosého Američana v mírně zakrvácených plavkách, které zvedly šestilibrovou rybu. „?Puede usted cocinar esto," Zeptal jsem se, "para nuestra cena"Určitě," odpověděli a upřímně jsem jim poděkoval a cítil jsem se jako Hemingwayesque, jak jsem schopen.

Ale pak jsem se vrátil ke svému velmi hezkému apartmá, abych si zdříml na svých listech s vysokým počtem vláken (organických), když moje žena četla román na našem Kindle, a než jsem se otočil do restaurace, abych se najedl na mém grilovaném bonitu, zastavil jsem se zkontroluj můj e-mail. Jinými slovy, byli jsme v ráji bobové.

Jak se tam dostat a kolem

Fly nonstop do Managua z Houstonu, Miami nebo Atlanty na amerických nebo Delta Airlines. Řada konfekcí může poskytovat vlastní, místní trasy, včetně Latinské exkurze (866 / 626-3750; latinexcursions.com) a Solentiname Tours (011-505 / 265-2716; solentinametours.com).

Kde zůstat

Anastasia je na moři

VELKÁ HODNOTA Costa Norte, Velký kukuřičný ostrov; 011-505 / 937-0016; cornislandparadise.com; zdvojnásobí z $ 39; večeře pro dva $ 20.

Casa Canada

VELKÁ HODNOTA South End, Velký kukuřičný ostrov; 514 / 448-8339; casa-canada.com; zdvojnásobí od $ 99, včetně snídaně.

Hotel La Gran Francia

VELKÁ HODNOTA Esquina Sureste Parque Central, Granada; 011-505 / 552-6000; lagranfrancia.com; zdvojnásobí z $ 100.

Morgan's Rock Hacienda & Ecolodge

San Juan del Sur, 011-505 / 670-7676; morgansrock.com; zdvojnásobil od $ 516, all-inclusive.

Real Inter-Continental Metrocentro Managua

VELKÁ HODNOTA Costado Sur Centro Comercial, Metrocentro Carr. Managua; 888 / 424-6835; ichotelsgroup.com; zdvojnásobí z $ 169.

Kde jíst a pít

Cocina de Do? Hayd? E

Km 4.5, Carr. Masaya, 71 Planes de Altamira, Managua (a další místa); 011-505 / 270-6100; večeře pro dva $ 28.

El Tercer Ojo

Costado Sur del Convento v San Franciscu, Calle El Arsenal, Granada; 011-505 / 552-6451; večeře pro dva $ 24.

Restaurante Brumas de Apoyo

Chutné regionální pokrmy. Mirador de Catarina, Catarina; 011-505 / 558-0251; oběd za dva $ 19.