Aljaška Dobrodružství

Byl čas, před polypropylenem a gore-texem, před X Games a Sandy Hill Pittman, kdy dobrodružství divočiny bylo esoterickou zábavou vyhrazenou pro pár. Určitý druh společenské elity - druh starých peněz - se potěšil tím, že si dal vlněné košile a polopryžové boty vytvořené Leonem Leonwoodem Beanem a dupal do backcountry, brokovnice nebo rybářského prutu v ruce, aby bojoval s živly. Nebo spíše neudělat bitvu tak hravě jako na squashovém kurtu.

Svět starých školních dobrodružství stále existuje. Najít to však není snadné a stále není přístupné všem. Chcete-li využít této sociální vrstvy, musíte mít správné kontakty, určitou částku hotovosti a hodně trpělivosti.

Musíte se také vyrovnat s velkým nepříjemným pocitem. V tuto chvíli sedím v zadní části dvoumístného Piper Super Cub, když řve podél drsného aljašského pobřeží a bankovnictví, abychom se vyhnuli útesům zahaleným mlhou. Mířím k roztřepenému konci civilizační mřížky, k místu přetrvávajícího mrholení, zákeřné vlhkosti, nekonečného bahna a teplot, které lépe vyhovují udržování chřipky zeleniny, než aby byli turisté šťastní.

Dvacet stop pod námi vlny vlnily do bílé vody. Jsme tak nízko, že si musím připomenout, že nejsme v nějakém šíleně rychlém člunu, ale v jednomotorovém letadle.

Je to hodina, co jsme se vydali na jih od King Salmon, města 350 na severním konci Aljašského poloostrova. Většina letu proběhla přes tundru, rovinatý terén posetý činky ve tvaru činely a protkaný hadovitými proudy. Když jsme dorazili k bokům Aleutského pohoří, kamenné zdi zahalené bouřkovými mraky, pilot Sam Egli začal postupovat dovnitř a ven z údolí a hledal jasnou cestu skrz. Nakonec se dostal přes průsmyk a spadl do sluncem prosluněného údolí.

Nyní, mrtvý dopředu, kolem pobřeží, se zvedá další zeď mraků. Sam dolů, dolů, dolů se vrhne a zamíří na čistý vzduch těsně nad zálivem. Jeho hlava bičuje sem a tam, oči se napínají na záblesky skal, které nás buď povedou k bezpečí, nebo nás roztrhnou na kousky. Náraz nás vyrazí z našich sedadel, zabije nás zpět dolů. Znovu. A znovu. Zaměřuji se na bělost, kde by měl být horizont, a soustředím se na to, abych neochorel.

Turbulence mizí; stejně tak i mlha. A ještě jednou vidím útesy, které sáhneme. Jezdíme dál, uhýbáme se rackům a Sam se vyšplhá na břehy do zátoky, kde ustupující příliv položil holé písek. Dole se vznášíme, narážíme na bahno, zastavíme se. Dveře se otevřou a já se plazím po kolísání.

Přítulný muž se snaží potřást rukou. „Vítej,“ říká ve zralé jižní dráze. "Jsem JW Smith." Vezme si mé tašky a zavede mě do sady vlhkých skal, zahrabaných postupně v bahnitém svahu. Nahoře najdeme tábor plátěných úkrytů ukrytých v podrostu olšových keřů. JW mě posadí do kuchyňského stanu vedle lesa a podá mi sklenici sladu.

Udělal jsem to. Cítím, že Heinrich Harrer dosáhne Tibetu nebo Matteo Ricci vstupuje do Zakázaného města. Právě jsem se připojil k exkluzivnímu klubu. Toto je více než zvláštní, velmi vzdálená země. Toto je svět oddělený, místo podivných a jedinečných zvyků. To je skutečný obchod. Tohle je skvělá příroda, stará škola. Toto je dobrodružný tábor pro milionáře.

JW SMITH NELZE BOHAT DO BOHATSTVA, ale má vrozený dárek pro to, aby se dostal s bohatými lidmi. Tennessee, rodák, se přestěhoval na Aljašku 30 před lety, hledal dobrodružství a ukončil práci pro státní ministerstvo pro ryby a hry. Chvíli se utajil a vyhodil pytláky po celé Aljašce. Když zjistil, že má dost vládní práce, otevřel loveckou a rybářskou chatu s některými partnery. Tato operace se postupně vyvinula v Rod & Gun Resources, outfitter s koncesí na provoz uvnitř 4.3 milionu akrů na Aljašském poloostrově. Bohatí klienti doporučili JW svým přátelům a brzy měl do svého tábora létat mohutný kus Forbes 400.

„Čím bohatší jsou, tím méně si stěžují,“ říká JW, nyní 57. "Pokud je zima, když prší celý týden, pokud jejich stan nemá veškerou vybavenost, jsou zvyklí doma - neřeknou ani slovo. Ale pokud je voda příliš vysoká na to, aby byl rybolov dobrý, a vědí, že jsem to věděl a neřekl jim - proč, pak mi dají vysoké svaté peklo. “

Pro stěžovatele to rozhodně není místo. Sto divokých mil nás odděluje od nejbližšího placeného telefonu a ledničky. Toto je venku drsného a náročného druhu.

Ale je to ráj. Když se déšť zastaví asi za hodinu a zvedne se mrakový strop, z mlhy se zhmotní údolí zeleného vzpoury. Z cesty vyrazila z přílivových bytů věž sopečného popelníku; dále, šikmá vyvýšenina nese hřeben 100-noha útesu dolů k oceánu. Neexistují žádné domy, žádné silnice, ani tolik jako stezka, s výjimkou těch, které byly po staletí vyřezávány losy nebo karibou, rysem či medvědem. Jména nejvyšších vrcholů mají jména a zátoka se nazývá Nakalilok, ale řeka, která ji živí, zůstává anonymní.

Elita kdysi sem přišla na krevní sport, aby lovila divokou zvěř a lovila pstruhy a lososy z potoků. Ale časy se mění, dokonce i mezi členy staré školy, a JW už nenabízí lov. „Zvířata stojí za to živější než mrtvá, esteticky a finančně,“ říká. Hosté stále chodí lovit ryby, ale ne tak smýšlející jako předtím. Například tento týdenní balíček je účtován jako „safari divočiny“, který kombinuje rybolov s pěší turistikou a jízdy helikoptérou po krajině.

Když si odpočívám u ohně, Sam znovu řve. O čtyři hodiny později se vrací s dalšími třemi hosty: Tomem, brigádním generálem v důchodu, a dvěma Georgesem, otcem a synem. Starší je bývalým prezidentem prestižní univerzity v Nové Anglii. Junior je ředitelem charterové střední školy v Bostonu. Všichni tři jsou inteligentní, vzdělaní a rezervovaní, přesto přívětiví. Do 11 odpoledne sedíme kolem lesa, kde hrajeme cribbage, s jistotou, že Sam dnes večer nepřesáhne hory.

Pak uslyšíme bzučení letadla. Ohromeni, jdeme ven, abychom sledovali kruh a přistáli. Vyčnívají čtyři hosté: Mike, investiční bankéř v Seattlu; jeho dcera Courtenay; jeho syn, Brinton; a jeho neteř, Kristin. Děti jsou blonďaté, ve svých dvaceti letech a robustně vypadající.

"Byla to špatná jízda?" Ptám se, jak se objeví na mýtině.

"Ach ne!" říká Courtenay, její tvář tak čistá a hranatá jako nová mýdlo slonoviny mýdlo. "Měli jsme nádhernou scenérii." Plivla na zem a tlačila kolem mě do kuchyňského stanu.

NASTAVUJEME JAKO SVĚTLO SVĚTLA. Každý přístřešek spí dva a je vyroben z hliníkových žeber potažených syntetickým plátnem odolným vůči opotřebení, s čirými plastovými klapkami pro dveře a okna. Zařízení je náhradní: dětské postýlky a spacáky na postele, plastový noční stolek, plastová krabička pro uložení zařízení. Na jedné straně kuchyně je bahenní místnost, kde druhý dřevěný sporák vysouší boty a špinavé oblečení. Na druhé straně stojí umývárna s umyvadlem a sprchou vyhřívanou propanem. Několik desítek metrů od domu je zastaralá stavba. Jednoduše, jak by se mohlo zdát, tato uspořádání hodnotí fantasticky bohatě, když si uvědomíte, že podle pravidel parku musí být každý šroub a šrot na konci každé sezóny zabalen.

Ráno je počasí mnohem lepší. Stále ještě není slunce, ale déšť se zastavil, mlha se rozplynula a mraky se zvedly na 1,000 nohy. Krajina se škádlivě odhaluje, kousek po kousku. Teď můžeme vidět vrchol dalekého ridgeline, srážku žraločích zubů větrem vydrhnuté skály, která je opláchnuta zbytky loňského sněžení. Na severu se objevuje základna sopky Chiginagak a zářivá modrá ledovec stojí proti hustému bílému sněhu, který přikrývá aktivní kalderu.

U snídaně - flapjacks, míchaná vejce, slanina - sdílím stůl s Kristin, Courtenay a Brintonem. Bratranci vesele, hlasitě, nemotorně žvanili. Svazek ustupuje, pouze když hovoří o jiném hostu. Zdá se, že starší George včera v King Salmonovi zabručel o zpoždění v Samově letovém plánu.

„Nemám rád stěžovatele,“ zasyčel Courtenay.

Po jídle JW oznamuje, že podmínky jsou pro rybolov ideální. Škola chumáčů 50,000 a růžového lososa visí právě na moři a čeká na okamžik, kdy začne proti proudu. Je ještě příliš brzy na to, aby losos utekl, ale několik netrpělivých - asi tisíc - se tlačilo dopředu do záchytného bazénu pod táborem a je tak podrážděné, že lízou na všechno, co se blíží. Obzvláště chumsy jsou nádherné, až do dvora dlouhé, zářivé barvy a stíny tmavých znaků, jako jsou graffiti na straně metra. A bojují se všemi šílenými posedlostmi bestií připravených vylézt na vodopády.

„Pokud jde o počet ryb a objem a čistotu vody, musím říci, že se jedná o nejlepší lov lososů na Zemi,“ prohlašuje JW.

Dříve jsem lovil s lidmi z nové školy - s druhem oblečeným od hlavy až k patě ve zcela novém Orvisovi - kteří nutkavě měří a váží každý úlovek. Stará škola nebude mít nic z toho; tiše se navíjejí do svých ryb, paprskají, když zamumlají slova o uznání trofeje, a pak ji tiše pustili. Pokud jde o rybolov, styl je všechno a jejich je jasné: Není správné se chlubit, víc než jen stěžovat si.

I pro jednoho, nemůžu si pomoct, aby gaga přes přistání 33-palcový chum losos. Jak se to hemží na písku, natáhl jsem se dolů pod jeho hlavu, abych zachytil jeho váhu, příliš nadšený, že jsem si všiml zlých špičáků, vystupujících pod jeho rty. S otřesem hlavy to hluboce plátky prstu. Když jsem pospíchal po pláži, vytékala jasně červená a mumlala se přehnaně. Průvodce mě vloží zpět spolu se třemi obvazy.

Jakmile bude moje pulzující číslice bezpečně zamotána, rozhlédnu se kolem sebe provinile a přemýšlím, jestli někdo neslyšel moje nelítostné mumlání.

DALŠÍ DEN, DIE-HARD FISHERMEN zůstávají u řeky, zatímco bratranci a já jsme stoupáme přes hřeben na sever, spadneme do přilehlého údolí a vydáme se po štěrkovém korytu k vodopádu 40.

Pěší turistika v jednom souboru. Náš průvodce, Nathan, vede zbraň s brokovnicí. Medvědi hnědé jsou hojní a nikdo nemá žádné iluze o tom, jak náhle mohou zaútočit. Nebo jak velké mohou být: když se plazíme přes přílivové byty k hřebenu, míjíme stopy tak velké, že uvnitř můžete umístit celou botu.

Jak jsme putovali, tak i rozhovor. Dozvěděl jsem se, že rodina bratranců je dlouhodobě zapojena do vedení Outward Bound a každý z nich má bohaté zkušenosti s životem v divočině. Když silou projíždíme bažinatým štětcem, Brinton nám vypráví o táboře na přežití, kterého absolvoval na jedné střední škole.

„Založili ho tito dva excentričtí bratři, kteří byli odborníky na přežití v armádě,“ říká Brinton. „Za poslední týden tábora nás poslali ven do volné přírody bez jídla, jen pistoli bez zraku. Měli jsme lovit na naše jídlo, ale vše, co se nám podařilo zabít, byla veverka. Jedli jsme to, ale rozdělil šest způsobů, jak to šlo příliš daleko. Nakonec, ve čtvrtý den, jsme řekli: "Co sakra, máme jen další tři dny, než jsme se najíst - proč se tím starat?" "

Zeptám se ho, jestli se zlobil, že byl poslán do tábora.

„Ne,“ říká. "Dobrovolně."

Procházíme se podél nábřeží, které končí na útesu. Abychom pokračovali směrem k pobřeží, musíme sehnat potok, který vypadá hluboko a je jistě rychlý. Nathan navrhuje, abychom spojili zbraně a pomalu se propracovali. Courtenay si odfrkne na tuto sissified představu a postříká se do potoka. Sleduji. Brzy je voda hluboká do stehna, rychlý proud nás tahá za nohy. Kývl jsem s každým krokem a snažil se najít základ na kluzkém štěrku.

Courtenay sestoupí osm stop plachty z dalekého břehu; za okamžik se zatáhla za proud. Popadl jsem ji za pás a zvedl ji na nohy. Oplácí se na břeh, promočená v téměř mrazivé vodě.

O dvě hodiny později jsme v bezpečí a suchu, zpět v táboře a ostatní jsme s našimi dobrodružstvími spojili. Jeden z průvodců vrazil hlavu do stanu, aby nás všechny zavolal venku. Dole dole, na pískových plochách, které jsme právě procházeli, hladově vyhlížejícího mladistvého medvědího maséra kolem, hledajícího něco k jídlu.

ČERVENEC V JIŽNÍ ALASKĚ ZNAMENÁ asi 20 hodin světla denně. Polovina z těchto hodin je zataženo, přičemž světlo dopadá tak rozptýleně, že není možné měřit čas; 8 může být stejně dobře 4 pm Za chvíli se dostanete do podivné chronologické disjointingness, že jeden zažije po několika dnech v kasinu: Zdá se, že čas ubíhá vůbec, a pak, pláč, je to pryč.

Každý den, někteří z nás ryby, zatímco jiní výlet. Někdy několik z nich sestoupí na pláž u řeky za neúspěšným pokusem o obsazení surfu, nebo vezme loď do blízkého souvratí na lov fosilií. Většinou jsem túra: přes ridgeline za táborem, kolem nedalekého kopce, přes přílivové byty a přes řeku. Vysoká země je nejlepší. Nad nohama 500 se keře vrby a olše uvolní, otevře se, pružná tundra, potěšení z nich. Ve vysoké zemi vidíme losy, karibu a dokonce, letmo, osamělého rysa.

JW si rezervoval Sam, aby nás druhý až poslední den letěl po okolí ve svém vrtulníku. Všichni jsme doufali, že se nad kouřovou kalderou sopky vezme joyrid, ale když přijde den, počasí je příliš nepříznivé. Místo toho jsme se převezli na Yantarni, další záliv na jih, kde jsme se plácli na mušle a pokusili jsme se představit velkolepé výhledy, které nás JW ujišťuje, že leží hned za oblačností. Abychom se zahřáli a pobavili, stavíme oheň. Naplavené dříví je hojné, ale zvlněné, takže ho naskládáme kolem malého plamene, abychom ho vyschli, a pak naskládáme další a další, a nakonec celá hromada stoupá v dostatečně horkém požáru, aby voněla plechovka. Stojíme a díváme se na plameny.

Po týdnu bez televize nebo rádia si člověk zvykne na takové tiché potěšení. Teď jsme přišli na to, jak naplnit nevyužité hodiny mluvením, čtením nebo jen zíráním na hory. Zvykli jsme si po večeři odejít na důstojnický dvůr, který JW a průvodci položili za umývací stan. George Jr., k jeho překvapení, zobrazuje úžasnou schopnost.

Dalším zdrojem zábavy je pití. Scotch, jak se ukázalo, má nejen oteplovací účinek, ale také umožňuje zažít mrholení s určitým filosofickým oddělením. Pivo také funguje. Jednoho večera si vezmu pár plechovek a zamířím dolů do bláta s dvěma průvodci, Timem a Nathanem. Zapálíme oheň, pijeme a vydáváme těsnicí bomby - šikovné výbušniny, které vypadají jako obří žabky. Bleskají, když je házíte do moře a vysílají sloupec vody s tlumeným úderem. „JW se nám nelíbí, když to děláme,“ říká Tim, jako by si jeho šéf nějak nevšiml zvuku explozí, které se odrážely od vzdálených útesů. Brzy nám dojde bomby; pak nám dojdou pivo. Je čas jít do postele.

Nejlepší věc na téměř konstantním dešti je, že se nakonec zastaví. Pokud máte zvláště štěstí, stane se to poslední den vaší návštěvy.

JW chce, aby náš výlet skončil dramatickou poznámkou, a tak nás Sam přeletěl na sever asi 20 minut do zálivu Agripina. Přes skalní hřeben jsme stoupali a klouzali nad tundrou zasněženou sněhovou pokrývkou, která se křížela s karibuovými stopami; pak sjíždíme dolů na pobřeží skalních opevnění stojících u elektricky modrého moře jako zničené irské pevnosti. Všechno je koupáno na kvetoucím slunci, svěží údolí vyzařovaná zeleně, holé skalnaté hory šumivé jako šperky. Slunce je prozac přírody.

Vážní rybáři jsou připraveni pracovat na bazénu plném char na jednom konci údolí. Sestřenice a já jsme na druhém konci vyrazili na výlet do jiného bazénu. Cesta je snadná, přes široké údolí vysoké trávy po koleni a přes skalní hřbet sedla. Když začneme sestupovat, Nathan nám signalizuje, abychom se zastavili, a všichni jsme se krčili v křoví: sto yardů před nimi se u okraje vody páří mladý býk. Za půl hodiny ho sledujeme, jak žvýká, kráčí a žvýká ještě víc. Pomalu se posouváme vpřed, v jednom souboru, aby se zdálo, že vypadají více mooselike, alespoň k krátkozrakým přežvýkavcům. Když penny klesne, jsme v 50 yardech. Los uteče a my se vydáme dolů k bazénu.

Je to zázrak: tady, v dutině stíněné ze tří stran zakřivenou strání, osmimetrová hluboká řeka náhle břicha do krystalického bazénu 20 nebo 30 stop hluboko. Tmavé tvary klouzají tam a zpět ve stínech jako torpéda druhé světové války. Jsou tam tisíce ryb, velká char a losos chum.

Když jsem vrhl mouchu do vody, začalo pršet - nejprve posypeme, pak tvrdě. Courtenay, která nemá zájem o rybaření, sedí na písečné břehu v jejím žlutém deštivém obleku.

Vstoupil jsem hlouběji do vody a vyhodil můj návazec dál. Bílá proti temnotě se usazuje uprostřed odrazů kopců a oblohy. Tvar se za ním zhmotňuje, klouže blíž, šedý pruh, téměř se dotýká, téměř kousne, pak se náhle otočí a zmizí. Znovu a znovu jsem vrhal a vyvolával tyto strašidelné tvary, ale nikdy jsem nezastavil háček.

Z mého klobouku kape déšť; moje rukavice jsou nasáklé. I přes těžkou gumu mých bahňáků je voda kousavě studená. Někteří lidé - pravděpodobně většina lidí - by nikdy nechtěli přijít na takovéto místo. Je příliš nepřístupný, příliš tvrdý, příliš upřímný.

Ale pro některé, pro starou školu, je tato zvlněná divočina zamořená bugem opravdu rájem, místo volné a absolutně čisté, místo nepochopitelné. Má to, co má, a hojně, ale nic jiného. To je dokonalost.

Char se za mého přiblížení přiblíží, následuje a poté oddálí. Zamumlal jsem a nadechl jsem pohledem na banku. Courtenay je sesazena na pobřeží v dešti, hlava opřená o batoh. Pod její kapucí se vynoří nestabilní, burácivý zvuk. Poslouchám a slyším to znovu: hluboký odfrknutí, následovaný nejmenším pískáním. V chladném subarktickém mrholení Courtenay usnul. Spí na písku, v ráji na aljašské pláži.

FAKTA
Safari divočiny Aljašky JW Smith stojí $ 3,995 plus $ 300 za leteckou chartu od krále Salmona. Rezervace lze provést prostřednictvím zdrojů Rod & Gun (206 Ranch House Rd., Kerrville, Tex; 800 / 211-4753 nebo 830 / 792-6800, fax 830 / 792-6807; www.rodgunresources.com).

V srpnu, kdy jsou tyto výlety provozovány, je poloostrov Aljaška obecně mokrý, s teplotami v padesátých a šedesátých letech. Existují občasná období slunečního svitu, která občas zvedají hodnoty do sedmdesátých let. Přístřešky na pruty a zbraně jsou útulné a suché, ale nevyhřívané. Doporučuje se teplý, odolný vůči vlhkosti - polyesterový rouno pod nepromokavou neprodyšnou skořepinou. Gumové holínky a odolný dešťový oblek jsou nutností.

Alaska Airlines provozuje nepřetržitou leteckou službu několikrát denně do King Salmon z Anchorage. Rezervace mohou být v létě velmi obtížné, proto si knihu zarezervujte co nejdříve.