Američan V Praze

Praha je jedním z těch měst, o kterém se zdá, že všichni kromě vás byli. Když jsem připustil, že jsem se dočkal, až to uvidím sám, dostal jsem virtuální radu rozkazů: „Je to jako vyskakovací pohádka a musíš tam zůstat alespoň týden,“ a „Musíš s sebou vzít Prahu V Budapešti a Vídni, jinak to nedává smysl, "a konečně:" Můj nejlepší přítel začíná podnikat v Praze. Jeho bratr udělal jmění. Dám vám jeho číslo, protože absolutně musíte někoho znát. "

Jsem si jist, že výlet do Prahy lze snadno začlenit do prohlídky střední Evropy. A určitě by bylo hezké prohlídku městské paže s paží Václavem Havlem nebo dirigentem Stavovského divadla nebo významného developera nemovitostí. Přemýšlel jsem o tom. Byla mi dána jména obchodníků, filmařů a novinářů, kteří se všichni zdálo, že jsou mimo město v týdnu, kdy jsem jel. Možná věděli, že září je stále přílivem cestovního ruchu. Město je dlážděno návštěvníky všech národností, kteří bez dechu lezou na hrad. Tak jsem se rozhodl vydat se na vlastní pěst, jako většina turistů, bez fixátorů - druh převládající v bývalém sovětském bloku - a bez úvodu. Dorazil jsem s několika průvodci, plochými nohama a intenzivní zvědavostí.

Ztráta na pražských meandrujících dlážděných ulicích za jasného rána svědčí o tom, že žádný tematický park neumožňuje znovu vytvořit syntézu historie. Toto město, současně melancholické a radostné, je architektonická témata a variace. Na jednom rohu jeřáb předsedající přeměně středověké budovy na moderní bankovní tkalcovský stav nad zkaženým pokladem vedle. Zlatá vložka krásně zrekonstruovaného městského domu Art Deco pracuje přesčas, aby zatměnila předchozí inkarnaci struktury jako úřad aparátu. Na Václavském náměstí, více avenue a méně na náměstí, zářící McDonald's se svými novobarokními nástěnnými malbami pohodlně stojí poblíž kavárny? Europa, jejíž čtyři lustry a mramorové zdi posunuly mou babičku k závistivým slzám. Kavárna Pelikan ?, patří mezi několik zbývajících základen sovětské pohostinnosti padesátých let (přečteno: Tabule Formica a plastové knickknacks), je jen zákuskem šumivého Planet Hollywood.

Toto je kompaktní město, labyrint, který běží hluboko, ne široko. Parizská ulice, hraničící se starým židovským ghettem, je nyní českou verzí Madison Avenue, lemovanou butiky Hermina a Nina Ricci. Z hradu je krátká jízda autobusem z centra města nebo dlouhá procházka přes Karlův most a do kopce. Samozřejmě víkendová Praha neříká celý příběh. Vydejte se metrem, zázrakem sovětského inženýrství, na předměstí, kde linie moderních apartmánů děrných karet vypadají jinak než ty, které vyzařují ze středu Moskvy, Varšavy nebo bývalého východního Berlína. Připomínají, že Praha je dnes demokratickým zázrakem a že komunistický odkaz, který prakticky chybí v centru města, je teprve nedávno minulostí. "Byl jsem v Praze před revolucí," říká mi Shelley Wanger, redaktorka Pantheon Books. „Bylo to tak depresivní. Město bylo krásné, ale nikdo se na tebe nedíval.“

V DENNÝCH SVĚTOVÝCH FALLECH, PRAHA, PRO NÁVŠTĚVCE, je něco jiného než depresivní. Naopak, je to spíše jako být uvnitř hudební skříňky. Nejžádanější hotely jsou v docházkové vzdálenosti od Staroměstského náměstí. Palace Hotel, triumf rekonstrukce, má veškeré pohodlí, které slibuje jeho pět hvězdiček. Ve vstupní hale porovnávají američtí turisté poznámky o svých hudebních plavbách do Vídně a recepční si může rezervovat speciální prohlídky s průvodcem limuzínou. Je to pravděpodobně nejluxusnější hotel ve městě, i když zde luxus má generický pocit. Podobný osud utrpěl i mezikontinentální, dříve pokořený hold komunistické vizi utopie. Nyní je to dobře vedený business hotel s bazénem a kýčovitým minigolfem.

Hotel Pariz, který je nejvíce okouzlující, je ideální pro nápoje po divadle. V tomto ráji Art Deco se splní sny o kávě a koláčích a Mozart. Jakmile však dorazíte do svého pokoje, je to mnohem méně romantické. Poté, co jsem vzrušeně prošel krásnými sály a otevřel dveře do svého apartmá, jsem našel nevybitou postel a otevřenou láhev vína s poznámkou, která zní: „Víno je kyselé jako korekované.“

Navzdory tomuto druhu překvapení jsou pokoje v hotelu Pariz nebo v kterémkoli pražském hotelu silně rezervovány a rezervace je třeba provést s dostatečným předstihem. Většinu týdne jsem strávil v malém, příjemném domě Casa Marcello, sponzorovaném především Evropany. Bistro přes ulici přitahuje hip mladé věci, které zabírají stoly celé hodiny, píšou ve svých časopisech a kouří. Kolik tam muselo být napsáno „citlivých“ prvních románů? Ve svém srdci jsem záviděl všem těm mladým čarodějům.

Pro ty, kteří touží po české útulnosti, nabízejí hotely U Krale Karla a těsně nad Karlovým mostem na Malé Straně tmavé stěny a klenuté stropy. Člověk si dokáže představit, že se skrývá celé hodiny pod přikrývkou, čtou Utze Bruce Chatwina nebo Philipa Rotha The Prague Orgy, dva z nejlepších románů psaných v angličtině o Praze. Nebo hledí na město zvěčněné Milanem Kunderou a Ivanem Klimou skrz okna z barevného skla baru, plzeň v ruce.

ŽE CHARM NENÍ VŽDY SNADNÝ. Praha rozhodně již není nejlépe střeženým tajemstvím Evropy. V létě a na začátku podzimu je Staroměstské náměstí plné německých, norských a japonských turistů seskupených kolem průvodců, kteří drží deštníky. Vyrůstají na orloji, který začal tikat v 1490u. Každou hodinu provádějí dřevěné figurky představující Greeda, Vanity a Smrt morálku, když se slunce pohybuje skrz znamení 12 zvěrokruhu. Je to perfektní úvod do pražského středověkého magického záhadného turné.

Na Staroměstském náměstí se protíná předchozí a současný život města. Středověké kostelní věže a památník Jana Husa, který byl tichým svědkem davů, které v 1948u přivítaly komunistické převzetí, budou nyní s největší pravděpodobností sloužit jako pozadí pro focení šestimetrových českých modelů v přímém přenosu. toe Prada.

Přesto má Praha stále ikonoklastickou přitažlivost. Náměstí vyplňují podnikatelé cestující ve vysokém věku, kteří nabízejí každodenní architekturu, tajemství a turistické výlety Franze Kafky. Můj průvodce Kafka (švédská učitelka středních škol a já jsme byli její jediní odběratelé) byl studentkou 20u. Ve své historii Kafky se zdála velmi dobře obeznámená a uvažovala také o jiných dějinách.

„V Praze si vážíme našich spisovatelů, na rozdíl od Američanů,“ řekla nám.

Bylo osvěžující být s touroperátorem, byť neoficiálním, tak hluboce nekvalifikovaným při hraní na Yankee ego. „V Americe jsou všichni spisovatelé bohatí a píšou filmy,“ pokračovala.

Nakonec jsem si vzal odvahu. "Jsem dramatik. Většina mých přátel nevydělává moc peněz."

Nakonec se usmála. "Náš prezident je dramatik."

Usmála jsem se. "Ano, já vím."

Nechtěl jsem jí říkat, že jsem se minulý rok setkal s jejím prezidentem na obědě. Nebo to, když byl dotázán, jestli mu chyběly psaní, muž, který s odvahou a odhodláním změnil historii národa, řekl: „Psaní her je velmi těžké.“

NÁSLEDUJÍCÍ FOTBOLY KAFKY po Praze je připomínkou toho, že psaní je uctívaným povoláním. Pokud George Washington spal v každém hostinci na severovýchodě Spojených států, pak Franz Kafka napsal „Proměnu“ v tolika pražských bytech, včetně jednoho nyní přímo přes ulici od Inter-Continental.

Kafka strávil celý svůj život v Praze, nejprve v domě svého strohého německo-židovského otce, jen pár kroků od astronomické časové show Greed, Vanity a Death. Člověk si nemůže pomoci, ale přemýšlí, co ten plachý pojistný úředník napsal Zkouška vyrobil si trička, hrnky a skládačky zdobené jeho jménem. Nebo snad není tak těžké říct. Co by mohlo být více Kafkaesque než Franz Kafka jako popová ikona?

Kafků otec byl ambiciózní; neodpočíval, dokud nepřestěhoval svou rodinu pryč od židovského ghetta Josefov. Přesto Kafka, později v jeho životě, byl posedlý jidišským divadlem a celé hodiny chatoval s dramatiky a herci. Kdyby dnes Kafka procházel Josefovem, zjistil by, že by Židé házeli diasporou, kteří si vyměňují příběhy příbuzných v Milwaukee, Wisconsinu a anglickém Manchesteru. Více než návštěva jediného muzea nebo památníku může procházka Josefovem vytrhávat staletí, takže každodenní život východoevropského židovství je tak hmatatelný, jak bylo jejich vyhlazení zoufalé.

SYLVIE WITTMANN, NAROZENÁ V severních Čechách v 1956u, vyvinula malou židovsko-českou turistickou říši. To, co začalo týdenním výletem do Terezína, tranzitního tábora pro Židy postaveného nacisty ve starém pevnostním městě asi 40 mil severozápadně od Prahy, se stalo snahou získat zpět historii. Stojí za to následovat Sylvieiny jednotky židovskou čtvrtí. Stará nová synagoga je centrem židovského duchovního života více než 700 let a stále se používá. Legenda říká, že kameny, doslova staré a nové, byly umístěny pod podmínkou, že budou vráceny do Jeruzaléma v Soudný den. V Pinkasově synagoze jsou jména 77,297 českých a moravských mužů a žen odeslaných do koncentračních táborů pečlivě vymalována na stěnách. Vrstva na vrstvě náhrobků na Starém židovském hřbitově svědčí o ohraničené, ale jednou prosperující středověké společnosti. I v hlavní turistické sezóně propouští hrob krále Lowa 16-století - Frankenstein židovského mystika, tvůrce legendárního golema, který chtěl chránit Židy, ale vzhledem k tomu, že v sobotu pobouřili, propůjčuje městu úchvatnost malého klíče .

KOMPAKTNOST CENTRÁLU Praha nenabízí žádné přechody. Ze srdce středověkého židovského ghetta jsou to pouhé dva bloky k Barockovi, hip bistru, které by mohlo stejně dobře existovat v Covent Garden, na St.-Germain nebo na newyorském SoHo. Stěny jsou pokryty plakáty Brada Pitta a Lindy Evangelisty; v nabídce jsou uvedeny saláty, sushi a uzený losos. Barockova sesterská restaurace, Kampa Park, je romantickým hot spotem. Nouvelle česká kuchyně přitahuje celebrity - Bruce Springsteen, Mia Farrow a samozřejmě Václav Havel - jejichž fotografie visí na stěnách. Na rozdíl od osamělého cestovatele na romantickém večeru v Paříži, který si je příliš dobře vědom mladých milenců, zažívá sólová restaurace v parku Kampa perfektní rovnováhu tajemství a sexy smutku. Když jsem seděl vedle čtyř finských obchodníků a uzavíral dohodu, byl jsem naprosto spokojený a držel jsem si ruku.

ROZHODNUTÍ Z ČÍSLOVÉHO POČTU mladých žen v roce 2005 Amadeus paruky, které distribuují letáky, musí být v Praze každou půlhodinu klasický koncert nebo operní gala. Od poledních kvartet na zámku po před večeří Bacha a Vivaldiho v Národním muzeu se neformální nabídky zdají být nevyčerpatelné. Přestože se říká, že vstupenky do Státní opery a Stavovského divadla nelze získat, podařilo se mi na každou noc mého pobytu rezervovat vstupenky na operu prostřednictvím agentury Ticket Agency.

Mozartova první produkce Don Giovanni se konalo v Stavovském divadle. Chcete-li vidět, že to funguje, podporuje Flaubertovo prohlášení, že „tři nejkrásnější věci, které kdy na tomto světě vznikly, jsou moře, Osadaa Mozart's Don Giovanni"Jeden málokdy vidí operu v tak dokonalém, klenotovitém poměru. Je to, jako byste patřili mezi elitní publikum." Don Giovanni byl původně pověřen. Musím souhlasit s anglickým jevištním a operním režisérem Nicholasem Hytnerem, že „vidí Don Giovanni v Estates je jedním z opravdu skvělých operních zážitků na světě, „intimní a bezprostřední.

Státní opera a Národní divadlo jsou na druhou stranu velkolepými záležitostmi. (Jeden si vyhrazuje zvláštní náklonnost k zemi, která je natolik moudrá, že si jako prezidenta zvolí dramatika.) Ve Státní opeře najdete gala produkce Evžen Oněgin a Tosca. Národní divadlo uvádí řadu klasických i současných her, včetně děl Ibsena, Čechova a Albee. Budova je novorenesančním triumfem s nádhernou přehlídkou, která detailně popisuje město. Nejodvážnější představení Národního divadla jsou však vyhrazena pro divadlo Kolowrat. Zde najdete dramata napsaná příští generací Havels a režírovaná novým Milošem Formanem. Za komunistické vlády našli čeští režiséři inovativní způsoby, jak prozkoumat standardní texty, a stojí za to vidět hru na představení, i když je představení v češtině.

TOTO, KTERÉ PŘEDSEDÍ NIGHTLIFE Don Giovanni nemusíte se bát - zdá se, že Praha se zotavila ze své okamžité slávy jako domov putujícího absolventa Brown University. Prague Post stále inzeruje veganské večeře a byty pro expat, ale i na Karlově mostě se zdá, že poměr procházejících turistů k hledačům duší se vyrovnal. (Slyšel jsem od přátel, že Kambodža je teď mnohem hloupější.)

Základy pražského krátkého období jako mekky pro mladé Američany však zůstávají. Ve společnosti FX Radost v kavárně? a prodejna záznamů, která se specializuje na techno hudbu a čtení poezie, se proti kulturě daří každou noc až do 6 am. V neděli jsou dokonce poezie hovězího masa poezie rovnocenné s četnými hipeteriemi v bývalém východním Berlíně.

KURZU NEMŮŽETE DO Prahy jít, aniž byste šli na hrad, dříve domov králů a nyní kanceláře českého prezidenta. Nechybí ani katedrála sv. Víta, kde byl před více než tisíci lety pohřben svatý Václav, patron Čechů. Ale pro ty, kteří dávají přednost jejich ikonám velikosti pinty, umístěných v kostele Panny Marie Vítězné (v okrese jižně od hradu, známém jako Malá Strana), je světově proslulé dítě v Praze - vosková replika Ježíška připočítal provedení četných zázraků, včetně záchrany města před Švédy v 1632u. Anatomicky korektní, sedí na oltáři kostýmu v sametovém rouchu a koruně. Její oblečení 76 je zobrazeno na boční polici. Ikona byla přivezena do Prahy před více než 300em na objednávku anglických panen. Americký dramatik Christopher Durang bezpochyby nevěděl, jak se sestrám vydával za dítě ve své hře Laughing Wild, ve které se Durang objevil jako Ježíš ve snu, což nás vedlo k povaze a účelu vesmíru. Mementa mého rána s bambinem, malou panenkou a balíčkem módních fotografií, jsou nyní prominentně vystaveni v Durangově domě.

Nakonec jsem byl rád, že jsem se vydal na svou cestu bez „správných“ jmen a čísel, i když by mi dali vstup do Prahy podnikatelů a šumivých restaurací. V tomto městě můžete slyšet melancholické tóny Dvoraka pouhým procházením úzkými uličkami a jen zde se zdálo, že romantismus 19th-století je slučitelný s dívkami v šatech Suzie Wong a platformových botách. Držel jsem se za ruku a znovu a znovu jsem se do Prahy.

Fakta

V Praze není nic jako víkend, jedno z nejlepších měst, které jsem prozkoumal pěšky, který jsem kdy navštívil. Hlavní město České republiky také dokazuje, že stravování ve východní Evropě může být potěšením - žádné nakládané zelí a bramborové knedlíky. Následují některé z mých oblíbených.

hotely
Palace Hotel 12 Panska; 42-02 / 2409-3111, fax 42-02 / 2422-1240; zdvojnásobí $ 292.
Mezikontinentální 5 Curieovych namesti; 42-02 / 2488-1111, fax 42-02 / 2481-1216; zdvojnásobí $ 325.
Hotel Pariz 1 U Obecniho Domu; 42-02 / 2422-2151, fax 42-02 / 2422-5475; zdvojnásobí $ 260.
Casa Marcello 783 Rasnovka; 42-02 / 231-1230, fax 42-02 / 231-3323; zdvojnásobí $ 220.
NEJLEPŠÍ HODNOTA U Krale Karla 4 Uvoz; 42-02 / 530-636, fax 42-02 / 538-811; zdvojnásobí $ 188 a U Pava 32 U Luzickeho seminář; 42-02 / 5732-0743, fax 42-02 / 533-379; zdvojnásobí $ 173.

restaurace
Kavárna? Europa Václavské náměstí 25; 42-02 / 2422-8117; večeře pro dva $ 46.
Barock 24 Parizska; 42-02 / 232-9221; večeře pro dva $ 30.
Kampa Park 8B Na Kampe; 42-02 / 5731-3493; večeře pro dva $ 65.
FX Radost 120 Belehradska; 42-02 / 2425-4776; večeře pro dva $ 6 - $ 30.
Provence 9 Stupartska; 42-02 / 232-4801, fax 42-02 / 2481-6695; večeře pro dva $ 33. Polštáře, polštáře, polštáře. Euro-elegantní jídlo.
U Zatisi 1 Liliova; 42-02 / 2422-8977; večeře pro dva $ 58. Autentická česká kuchyně s vynalézavým duchem.

Divadla
Vstupenky do divadla a do opery si lze rezervovat předem prostřednictvím internetu Agentura vstupenek Bohemia v Praze faxem (42-02 / 2161-2126) nebo telefonem (42-02 / 2422-7832). Uveďte své číslo MasterCard nebo Visa. Pokud jste ve městě, vydejte se na 13 Male Namesti.
Státní opera 4 Wilsonova; 42-02 / 265-353; vstupenky $ 5 - $ 27.
Stavovské divadlo Stavovské Divadlo; 42-02 / 2421-5001; vstupenky $ 34 ($ 19 matinee).
Národní divadlo 1 Ovocny Trh; 42-02 / 2491-3437; vstupenky $ 26 ($ 19 matinee).
Divadlo Kolowrat 6 Ovocny Trh; 42-02 / 2421-5001; vstupenky $ 15.

Prohlídky
Wittmann Tours 42-02 / 2481-2325. Sylvie Wittmann nabízí obecnou prohlídku Prahy, která zahrnuje hrad a staré i nové města. Samostatné expedice probíhají v židovské čtvrti a v koncentračním táboře Terezín. Cena za každé turné je mezi $ 13 a $ 17 na osobu.