Zpět Do Přírody V Kostarice

V Kostarice v Monteverde Cloud Forest Preserve je ráno znovu a 15 z nás to slyší poprvé. Patnáct párů lehkých turistických bot a Reeboks stojí v jednom souboru, zakořeněné do vlhké a temné cesty. Hlavy vzad, uvolněná ústa, předpokládáme zvláštní postavení ptáků: horečně zaměřené.

Pro většinu z nás je to zasvěcení na dovolenou v Kostarice. Krk zahalený potřebným vybavením - dalekohledem, kamerou nebo obojím - mumláme a zápasíme. Nikdy jsem nebyl ornitologicky nakloněn, ale v tuto chvíli je jediná věc, na které se zdá, důležitá elektronická BAAAAAAAAWNK tříletého zvonu posazeného v listové koruně někde nad našimi hlavami.

Je to nejhlasitější pták, kterého jsem kdy slyšel, a teprve začal.

Náš průvodce, Eduardo, nosí Leviho zastrčené do hnědé kožené boty a modrou a bílou havajskou košili s retro tiskem. Jeho vlasy jsou v dredech. „Dobře, přátelé,“ říká - má o něm takovou záři - „měli byste vědět, že příroda je nespolehlivá.“ Je úkolem Eduarda interpretovat les pro nás, ale to, co to ve skutečnosti znamená, je, že v 90 minutách identifikuje a pomůže nám vidět tolik rostlinných a živočišných druhů, kolik dokáže.

Naše skupina je tichá, nastávající. Je nás tolik, obávám se, že nic neuvidíme. Eduardo klouže lesem. My ostatní jsme nejen krátkozrakí, ale také srovnání.

Eduardo nyní vysvětluje, že procházíme sekundárním lesem. Panenský les byl vykácen, aby se před lety vytvořila pastvina 50. Založili jsme obrovské kořeny stromů na bázi buttresslike a filodendrony velikosti sci-fi, které se podobají obřím pokojovým rostlinám. Cizinec uškrcený s aero kořeny tak silnými, jak se kolem mladého dubu valí polena. Eduardo poukazuje na shluky bílých begónií, které lemují stezku v úrovni očí, a pak helikózní motýl.

Najednou je v horní části kabiny raketa. "Bílá opice, která třese bromeliady na žáby!" Eduardo říká. Než má kdokoli z nás šanci spatřit opici v husté kamufláži, dojde ke zhroucení v podrostu a krátkosrstý savec, jakýsi kříženec mezi potkanem a prasatem, stéká z kopce a nabíjí se doprava pro nás. Řezá se mezi mnou a osobou přede mnou, vyřezává rychlou U-zatáčku a zrychluje zpět přes naše řady, než zmizí do blízké houštiny. "Guatusa!„Eduardo se směje." Je to agouti. "

"Vyděsili jsme ho?" někdo se ptá, viditelně otřesený.

"Řekl bych, že to bylo asi padesát padesát."

To je přesně ten druh zážitku, který jsem doufal, že budu mít svůj 10-denní rozběh: něco, co mi připomene, že v Kostarice stále existuje divočina. V posledních letech se nejen tato malá země vyvinula v jedno z nejoblíbenějších míst pro dovolenou na světě, ale mnoho Severoameričanů se zde rozhodlo odejít do důchodu. Obvyklé zprávy se stáhly zpět: „Víte, měli jste jít před deseti lety.“ Nebo ještě horší: „Už je pošlapaná k smrti.“

Podezření, že tyto zvěsti nebyly zdaleka pravdivé, jsem se rozhodl najít to nejlepší z neposkvrněné Kostariky tím, že jsem navštívil tři střediska divočiny ve třech mimozemských destinacích. Hodil jsem své turistické boty do tašky, spolu s dalekohledem a hromadou trička, a slíbil jsem svým dětem, že jakmile budou dost staré, všichni se vydáme na výlet do džungle.

První zastávka: The Monteverde Lodge. Rustikální hostinec s pokojem 27, který se nachází nedaleko lesní rezervace Cloudver Monte Forest, je zdaleka tím nejluxusnějším místem k pobytu v této oblasti, ale neočekávejte mramorové koupele. Postavil jej brilantní, ale bláznivý Michael Kaye, který v 1978u založil Costa Rica Expeditions, první dobrodružnou cestovní společnost v zemi, která loni doprovázela téměř 7,000 lidi na přírodních cestách. "Jsou to postele pro cloudový les!" je to, jak Kaye popisuje Monteverde Lodge, a to je do značné míry to, co to je.

Hosté přicházejí vidět tropickou rezervaci 29,000 akrů posazenou vysoko v pohoří Tilar? N, asi 93 mil severozápadně od San José. Chata je vzdálená. Ve skutečnosti je tak vzdálený, že byste byli velmi zklamaní, kdybyste cestovali dvě hodiny po zpevněné silnici a dvě hodiny po prašné cestě, abyste se k ní dostali, a nebyli by nakloněni jít podbíjet. Z návštěvnického centra vedou dobře udržované stezky šesti až osmi různými ekologickými zónami, kde sídlí některé druhy rostlin 1,500, druhy ptáků 400 a druhy savců 100.

Slyšel jsem příběhy o namáhavé cestě do Monteverde a jsem ulevený, že nejedu sám. Místo toho Costa Rica Expeditions posílá bílou dodávku, aby se se mnou setkala v San José. Je vybaven průvodcem, Manuelem, řidičem, Elvisem a obousměrným rádiem. Dalšími cestujícími van toho dne jsou rodina Kumar, tři biologové z Washingtonu, DC, také na cestě do chaty. Bereme Pan-American Highway severně od města, pak úzkou cestou, která se vine mílími kávových plantáží. Manuel nám říká, že před pěti lety byla káva průmyslem číslo jedna; nyní je to cestovní ruch. Elvis se stáhne na stranu silnice, takže s Kumars můžeme vyskočit a vybrat pár kávových zrn.

Po poslední etapě naší cesty, dvou hodinách kostí a prachu, které nás obklopují, se naše dodávka usadí v neposkvrněném mýtině - absolutní oáza růžových keřů, stezek lemovaných kamenem a trávníků obklopujících dvoupodlažní chatu, která se zdá být záře s čerstvým vápnem. Všude kolem nás jsou džungle a trumfy.

Můj pokoj, dvojitý v přízemí s dveřmi, které se otevírají do zahrady, je chladný a tmavý. To je dobrá věc, protože jsem tak unavená, že si musím lehnout. Když přijdu, dokážu rozeznat jednoduchý nábytek: stůl, židli s koženým sedákem, nízký stůl a dřevěné skříně s policemi. Když v koupelně přejíždím na světlo, pod přikrývku se přikrývají dva obrovští brouci. V tu chvíli zhasnou všechna světla v chalupě a místnost se posadí do tmy. Na několik dlouhých minut, dokud se generátory nezačnou vrhat, jsou to jen brouci a já, a kolem stromů žáby 10,000 mimo Serenading Moon.

Následující ráno, po seriózní snídani z rýže a černých fazolí, míchaná vejce, dvě tortilly, klín sýra, plátky jitrocele, pomerančový džus a café con leche, je čas chytit raketoplán 7: 30 do háje pro výlet s průvodcem po cloudové lesní cestě. To odpoledne, když jsme viděli skupinu opic bílých tváří, dvě opice pavoučí, několik vytí opice, desítky exotických ptáků - včetně dvou legendárních oslnivých kvetzalů - a samozřejmě slepě nabijících agouti, mnoho mých spolucestujících v přírodě touží po více. Ale na Monteverde je to, že i mimo chráněnou oblast jste obklopeni rozpaky přírodního bohatství. Vzrušený a ohromený jsem se vplížil zpět do chaty, aby se zotavil.

Ve vířivce podobné biosféře a jídelně ve stylu tábora, kde jsou hostům přiděleny tabulky podle čísla, je ticho. Zkouším přednáškovou místnost. Nikdo. Dokonce i můj pokoj s tenkými stěnami mlčí. Ale když odpínám odpoledne na terase, pavoučí opice šustí listy na stromech, solitéry s černými tvářími znějí jejich vysoké, tenké píšťalky, další tříboký zvonek uvolňuje hlasitý kovový BONK, jako zpětná vazba zesilovače, a křepelky z prsou, doslova zpívat: „Kde-Jsi, kde-Jsi, kde-Jsi?“

Té noci jsem se zaregistroval na túru po stejné stezce, tentokrát pod rouškou tmy. Nyní je nás jen šest, plus náš průvodce, Rodrigo. Náš přízračný pokrok se vyznačuje skákajícími paprsky sedmi baterek; za koridorem světla je les neviditelný - a ALIVE. Je tu vysoká cikáda, nízká cvrlikání cvrčků, píšťalka-černošedá tlustá žába. Během dne byla naše pozice v lese vzpřímená, ale náš noční postoj je zkřivený, více vačnatý. Vplížili jsme se po větvích po větev a svítilny vybíraly rostliny lemující stezku.

Ve tmě se vynoří úplně nové obsazení postav: obrovské samičí katydové posazené na jejich soukromých listech, malé nahé dešťové žáby, humrové cvrčky, které vypadají téměř jedlé. Křehký pás, možná o průměru dvou stop, se točil mezi listy a rámoval chlupatý hnědý pavouk.

Vrcholem noci je tzv. Cinkající brouk, brouk mandlového tvaru s hnědou skořápkou a na zádech pár fosforeskujících skvrn. Když Rodrigo kolébá jednu v dlani, uslyšíme jemný cinkající zvuk, jako křišťálový výčepní krystal. Rodrigo to uvolní a navrhuje, abychom vypnuli naše baterky. Naše malá kapela je najednou obklopena temnotou tak dokonalá, že země je stejně černá jako obloha, s výjimkou skvrnitých chyb, zářících jako hvězdy.

Z hornatého světa cloudového lesa v Monteverde narazím zpět po dvouhodinové polní cestě, vezmu Panamerickou dálnici na San José a pak letím na jih na poloostrov Osa, který vyčnívá z tichomořského pobřeží severně od Panamská hranice a je jedním z nejvzdálenějších koutů Kostariky. Mým cílem je stan tábora Corcovado Lodge, nejnovější tvorba Michaela Kaye.

První polní cesta do Osy byla proříznuta džunglí právě před 17em, a pokud se vám zdá, jako byste přistáli na jednom z nejdivočejších míst na Zemi, máte. Kromě toho, že je Osa domovem úžasně bohaté rozmanitosti biologických druhů, je známá svými nezákonnými těžaři zlata, nelegálními střelnými zbraněmi, mačetnými souboji a nevyřešenou vraždou ochránce přírody Olafa Wessberga v 1975u. Chtěl jsem navštívit národní park Corcovado na poloostrově, největší zbývající část tropického deštného pralesa v Pacifiku Mesoamerica.

Ráno dorazím na 10. Naše jednomotorová Cessna překročila míle a kilometry smaragdového deštného pralesa a nyní dělá široký kruh nad Pacifikem, než sklouzne vrcholky dlaní a dotkne se dolů v Carate, který se skládá z krátké štěrkové dráhy a baru s brokovnicí . Američanka s modrýma očima s modrýma očima, vysílačka v ruce, se s námi setkává v letadle a představí se. Je to Lana Wedmoreová, extrémně schopná vedoucí táborového tábora Corcovado. Lana je doprovázena drátovým kostarickým vaquerem jménem Urbano, opotřebovaným koněm a dřevěným vozíkem. Naloží mi tašku s duffelem a vysvětlí, že zatímco jdeme 45 minutami po pláži do tábora, Urbano přepraví naše zařízení.

Slunce je již horké, vzduch těžký a hustý. Obávám se, že i pětiminutová procházka mě zruší. Ale jakmile začneme, zvuk příboje, měkkost písku zabarveného khaki a pohled na svěží deštný prales, který roste až k oceánu, je tak fantastický, že se cítím smutně obnoven. Na malém útesu, kde se setkávají písek a les, rostou bujné palmy a na slunci se třpytí mandlové stromy s listy granátového jablka. Lana brzy řekne: „Podívej, šarlatové macaws!“ Jistě, jsou tam - hejno nejméně dvou tuctů, křičící hlasitě, nezaměnitelné svými jasně červenými hlavami a extravagantním ocasním perem.

Poloostrov Osa je jedním z posledních míst, kde lze najít šarlatové papoušky. Vidět tolik z nich v párech, které se spojují po celý život, je trochu jako klopýtání do jury. Možná je to pocit fyzického odchodu od telefonů a faxů, aut a televizí. Nebo možná je to jen horko, ale v době, kdy jsem vyrazil na míli do tábora, jsem přesně tam, kam chci být: na pláži, na okraji tropického deštného pralesa, žijící jednodušší život.

Zatímco stanový tábor Corcovado Lodge rozhodně není pro každého, dává konceptu výhledu na oceán nový význam. Na další tři dny je domovem bílý stanový stan na platformě posazený na travnatém útesu pár metrů od oceánu. Můj stan obsahuje dvě bambusové postele s bílými bavlněnými prostěradly a modrou přikrývkou, tkanou podlahou, rustikálním dřevěným stolem, svíčkou, zápalky a lahví minerální vody. U paty postele je bílý bavlněný ručník zakončen třemi růžovými květy ibišku. Stěny stanu jsou ze síťoviny s plachtovými klapkami, které lze sklopit. Malá lamelová veranda se dívá na vysoké dlaně spojené lanovými houpacími sítěmi; za tím sklouzne pláž do Tichého oceánu. Vlny jsou tak hlasité, že byste pod nimi mohli spát.

Stravování je v rodinném stylu, jídlo úžasně dobré, zvláště když uvažujete o logistické noční můře, kdy se vše vezme a vezme na pláž. Stolovali jsme u dlouhého stolu v doškové střechě s výhledem na stany. První den na oběd se setkám s některými mými spolubydlícími: pár ze Stuttgartu, pár oftalmologů z Berlína, dva Kaliforňané a dva Newyorčané. Velká žena ze Stuttgartu se posadila, chopila se rukou jako kachna a řekla: „Proč nevytváříme více místa mezi deskami!“ Jíme v nepříjemném tichu, dokud se žena z Kalifornie nepokouší mluvit s poněkud androgynním manželem a manželkou z Berlína, říká: „Takže jste bratři?“

Icebreaker v místě, jako je Corcovado, je sdílená zkušenost - například v houpací síti, velký, otevřený, doškový pavilon, kde není nic jiného než čestný bar Robinson Crusoe na jednom konci a dvě řady houpacích sítí na jiný. Zjistil jsem to první den, po obědě, když si uvědomím, že vzhledem k tomu, že jsem od rovníku jen 10 stupňů, rozumnou věcí je spánek. Můžete si přinést román, ale jakmile si vyberete houpací síť, vylezete a odstrčíte jedním prstem, jste odsouzeni. S mými sousedy z New Yorku jsme se setkali v houpací síti a nikdy si nevyměnili slovo. Vnášíme se z vědomí do horních tónů šarlatových papoušek a basových tónů vln.

Dny se točí kolem přírody. Na kopec za táborem vede stezka se dvěma kilometry a samostatným průvodcem; vycházky s průvodcem jsou vyhlášeny na tabuli. Od prosince mohou hosté navštívit první kostarickou vyhlídkovou plošinu v Kostarice. Úžasný zážitek spočívá v tom, že se zvedne pomocí úvazků a kladek 120 na hliníkový stromeček.

Přihlašuji se na čtyřhodinovou turistiku v Rio Madrigalu, aniž bych věděl, co očekávat. Vím jen to, že povede Felipe Arias, 35, který většinu svého života žil v Ose, kde vyrostl v zemědělství a těžbě. Z hostů 16u jsem jediný, kdo ten den bere Rio Madrigal; Lana naznačuje, že jsem na léčbu.

Ale to je drsné. Po procházce po pláži, vstupu do národního parku Corcovado, vyšplhání se po strmé rokli a po velmi úzké stezce jsem se rozpadl na vážný pot - nejen z vlhkosti džungle. Ale po celou dobu Felipe poukazoval na desítky malých divů, které slouží jako rozptýlení od fyzického nepohodlí: jemné agouti stopy, drobná ovocná netopýra zavěšená na banánovém listu, bronzový poustevník, černohlavá mraveniště, rodina bílé opice, ještěrky „Ježíše Krista“ (chodí po vodě) a modré morfové motýly velikosti talířů, které tančí nad našimi hlavami jako duhové kreslené postavičky. Na návrh Lany mám na sobě plavky, své nejlehčí běžecké kraťasy a sandály na útesech. Felipe má na šortkách a mačetě. Říká mi, že v lese nikdy nenosil boty, a dokázat mi to ukazuje silné hnědé chodidla jeho nohou.

Túra je maraton, ale stojí za to. Tu noc jsem vyčerpaný i euforický. Když v devět hodin zhasnou světla, vezmu si ručník, kartáček na zuby a baterku a vydám se na cestu do lázeňského domu. Vítr je teplý jako dech, Měsíc visí měkký a plný, a na kamenných schodech vedoucích z cesty sedí žába tak velká, jako pes sedí jako socha a sleduje noc.

Na poslední chvíli jsem Lapa R? Oa zachránil s vědomím, že to bude moje odměna za pár dní, kdy jsem ji téměř zdrsnil. Lapa R? Os je pouhá hodinu od Carate po polní cestě, ale v lehkých letech v pohodlí, je tříletá chalupa divočiny, kterou vyřezali z džungle její američtí majitelé, John a Karen Lewis. Pro jízdu z Carate jsem vysílal jeden ze dvou místních taxíků - plošinové vozíky vybavené lavicemi, ale většina hostů se sem dostane letěním do malého města Puerto Jimenez na straně Golfo Dulce na poloostrově Osa. Bez ohledu na to, jak se dostanete k Lapa R? Os, je zaručeno, že budete žízní a unavení v době, kdy se nacházíte.

Karen Lewis to ví a předtím, než se představím, se mi do ruky stiskne chlazená sklenice ostružinové šťávy. Lewis je na recepci, zodpovídá dotazy hostů a monitoruje rádio - jediná forma telekomunikací v této části Osy. Nějak se mu však podaří podrobit podrobnému postupu při check-inu. Dostal jsem mapu s pokyny, jak se dostat do mého pokoje, krátkou historií Lapa R? Os, navrhovanými túrami a rychlým prohlédnutím fotoalba Lapa R? Os.

Cítím se vděčný a nabízím Karen nejvyšší chválu: „Cítím se jako ideální protijed na Manhattanu.“

„Mike Wallace řekl minulý týden to samé,“ odpověděla hladce.

Osa, jak se zdá, se stala celebritou deštného pralesa měsíce. Mike a Mary Wallace, William a Rose Styron, Julia Roberts, Susan Sarandon a Tim Robbins a Woody Harrelson byli všichni v této neuvěřitelné džungli. Všichni byli hosté v Lapa R? Os, s výjimkou Woodyho, který zůstal v Tierra de Milagros, hippie-esque commune down the hill.

Je to dlouhá procházka do mého pokoje - 150 široké schody po prašné cestě, přesněji - v smršťovacím vedru. Snažím se představit, že Julia a Susan dělají tentýž trek, ale to neznamená, že je to méně skličující. Můj pokoj, číslo 12, ve VELMI dně kopce, je umístěn v malém bungalovu s doškovou střechou. Okamžitě mě zasáhne smyslná jednoduchost: lesklá dřevěná podlaha z cristobalu, dvě postele zahalené bílými síťovými baldachýny, stěny texturované třtiny a stíněná okna. Po dlouhé cestě mě můj pokoj cítí trochu jako Julia v "Pretty Woman", během té části, kdy nemůže uvěřit svému štěstí.

Pohled klesá přes husté zelené listy, které mizí do modrého Golfo Dulce. Louvered dřevěné dveře otevřené na soukromou terasu a bílou kamennou cestu vedoucí k mé venkovní sprše. V mé zahradě brilantní popínavé rostliny leze na obílené zdi; ibišek, filodendron a pomerančové a zelené skvrnité krotony vzkvétají.

Po několika nocích kempování v Corcovadu se Lapa R? Os zdá být velmi luxusní. Ale když zapnu kohoutky mé krásné kachlové koupelny, vyrazí několik ubohých kapek vody, pak ... nic! Ani voda v dřezu. Později, když jsem kulhal zpět po schodech 150 a nahlásil můj problém s vodou Karen, přiznává: „Jsme tady v neustálé bitvě s džunglí a džungle vždy vyhrává.“

Musíte být trochu tolerantnější než obvykle. Zdá se však, že většina hostů se dostává do ducha Osy a užije si malé výzvy, které Lapa R? Os posílá. Například páry v chatkách 1 a 2 mají nejkratší procházky do svých pokojů, ale chlubí se tím, že se každé ráno probudí drsnými kopytami vytí opic. Muž, který zůstal v čísle 4, se říká, že přežil půlnoční záběry s praporem červených mravenců.

Několik lidí to nikdy nedostane. Stěžují si na túry, kuřecí salát, který měl být kuřecí sendvič, nedostatek fénů. Tito hosté viditelně frustrují Lewise, kteří jsou zde, aby vzdělávali lidi o deštném pralese. Na konci šedesátých let se dobrovolníci Mírového sboru dobrovolníci usadili na Středozápadě a vychovali rodinu, než je zachránili. Před sedmi lety opustil John Lewis své právní praxe a přišel do Kostariky, aby šel birding. Zamiloval se do Osy a rozhodl se, že malý cestovní ruch může být klíčem k jeho ochraně. Poté, co zlikvidovali svůj majetek a všechno prodali, se pár přestěhoval do džungle a zlomil se. Nyní Karen vkládá do hotelu 12-hodinové dny, zatímco John spravuje kancelář v Puerto Jimenez. Nemají žádné stížnosti: Lapa R? Os je rezervován přes hlavní sezónu.

Stejně jako v Monteverde a Corcovado není výzvou pro hosty v Lapa R? Os co dělat, ale co dělat s mírou. Existují šamanské túry, ranní procházky s ptáky, výlety na ostrovní farmu, výlety na kajaku. Moudrý se naučí omezit se na jeden výlet denně a ušetřit zbytek času na zotavení ve stínu u bazénu. Jídlo se podává v kulaté doškové jídelně se stranami otevřenými do vánku a dřevěnými palubami s výhledem na džungli. Ptáci a opice se shromáždili níže a hledají večeře jako nějaký orchestr New Age.

Nabídka, která by se jinde mohla zdát omezená, se zde zdá naprosto extravagantní. K snídani jsou k dispozici exotické čerstvé ovoce a banánové palačinky podávané s jahodovým pyré nebo huevos rancheros nebo omelety. Polední menu zahrnuje kořeněné gazpacho, nádherný grilovaný kuřecí sendvič a místní kasado: grilované ryby, kuře nebo hovězí maso s rýží, fazolemi, smaženými banány a tortilly. Na večeři jsem měl jednu noc seviche, krevetami prosklenými tequilou a čokoládovým flakonem; další noc, srdce z palmového koktejlu, grilovaný červený kanic s ovocnou salsou a banánový čokoládový dort.

V noci, se zapnutým světlem, můj pokoj hučí, cvakne a pulzuje. Tyto elegantní sítě proti komárům jsou víc než dekorativní, jak se učím, protože můj pokoj doslova ožívá. Jsem tak hučivý jako kdokoli, ale tady se dva nebo tři brouci na umyvadle zdají být trochu zajímavě. V mé kosmetické tašce je tábořiště s mnoha nohama a do mého plátěného duffelu se plazila chyba hůlky. (Malý znak v našich místnostech nás varuje, abychom drželi tašky na zip. Viděl jsem to příliš pozdě.) Na bílých obkladech mé sprchy (která nyní funguje) je zamaskovaný krásný, téměř průsvitný albín pavouk a půl tuctu dalších okřídlené věci bzučí kolem mé noční svíčky.

Po dvou dnech registrace na procházky s časnými ptáky a výlety do džungle se rozhodnu zkusit výlet na dvě kajakové hodiny, ale odpoledne to zní příliš přísně. Když mi nápadná, šest stop vysoká Francouzka, matka tří dospívajících, řekne, že její masáž způsobila, že se cítila o dva centimetry vyšší, požádám o další schůzku. Je to nebeská hodina v promítané místnosti konzolové přes les - jen uklidňující prsty masérky, mořský vánek na mé kůži a zvuk větru ve stromech.

Poté ztratím veškerou stopu času. Sedím na palubě bazénu s mladými francouzskými dívkami. Je ticho, pozdě odpoledne. Neexistují žádné příkazy k pití a číšníci, o něco více než samotné děti, se stydlivě obracejí k jemným mrtvým motýlům, které můžeme obdivovat. Jeden má křídla jako opalizující pastelový akvarel; další, elektricky modré tělo. Sedíme a sledujeme, jak se nad oceánem vrhají světelné mraky jako první, pak dva, pak se na holé větve nedalekého stromu usazují tři velké černé tukany. Projdeme dalekohledem.


Vedoucí redaktorka T&L Kimberly Brown si uvědomila, že se musela dostat do Kostariky, jakmile tam byli všichni její příbuzní v Kalifornii a zpět. "Poslední sláma byla, když moje teta a strýc koupili loď a strávili rok plavbou po pobřeží Tichého oceánu v Tichomoří." Brown se bál, že země už mohla být zkroutená, ale zjistilo, že v ní zbývá ještě hodně obživy. Líčí svou cestu v „Něco divokého“. Nejlepší část cesty, jak říká, byla táboření na pláži v Corcovadu; nejhorší bylo zjistit, dva dny po její návštěvě, že se její mladí synové doma vrátili s baterkou, než odešla z New Yorku.

Mnoho cestovatelů, kteří navštíví Kostariku poprvé, si vybere organizovanou prohlídku, ale tato malá země, asi dvakrát větší než Vermont, se dá snadno prozkoumat sama, zejména s pomocí outfittera, který může naplánovat trasy a zajistit lety, výlety a průvodce.

Začal jsem svůj výlet v San José ?, strávil tři dny v Monteverde Cloud Forest Preserve a vrátil se do San José? na noc, letěl na jih na poloostrov Osa po dobu pěti dnů a strávil další noc v San José? před odletem domů. Silnice do Monteverde a Osy jsou náročné: pokud plánujete jet do Monteverde, nechte celý den; pokud přemýšlíte o jízdě do Osy - ne, ne. Místo toho si můžete objednat rychlý let u jedné ze dvou domácích leteckých společností, SANSA nebo Travelair.

Suchá sezóna v Kostarice trvá od konce prosince do dubna; zbytek roku je mokrý, ale červenec může mít suché kouzlo. Šortky a sandály jsou pro chaty v pořádku, ale možná budete chtít trochu obléknout na večeři. Pro výlety na džungli budete potřebovat turistické boty nebo robustní tenisky a dalekohledy. Nezapomeňte opalovací krém, klobouk a baterku.

Poznámka: Telefonní a faxová čísla níže začínající 506em jsou umístěna v Kostarice.

Kde se ubytovat

MONTEVERDE LODGE
c / o COSTA RICA EXPEDITIONS, PO Box 6941, San José, Kostarika.
011 506 / 257-0766 nebo 011 506 / 222-0333, fax 011 506 / 257-1665
Webová adresa: //www.expeditions.co.cr
E-mail: [Email chráněn]
zdvojnásobí $ 100
Tento lodní dům 27, který vlastní a provozuje outfittingová společnost Costa Rica Expeditions, je nejhezčí a nejpohodlnější místo k pobytu v blízkosti lesní rezervace Cloudver Forest Monteverde. Nabízí se několik balíčků; moje dvě noci na návštěvu stála $ 429 a zahrnovala dopravu ze San José, jídla a výlet s průvodcem v lesní rezervaci.

Nejlepší hodnota: CORCOVADO LODGE TENT CAMP
c / o COSTA RICA EXPEDITIONS, PO Box 6941, San José, Kostarika.
011 506 / 257-0766 nebo 011 506 / 222-0333, fax 011 506 / 257-1665
Webová adresa: //www.expeditions.co.cr
E-mail: [Email chráněn]
zdvojnásobí $ 60 na osobu, včetně jídla
Mezi pacifickým deštným pralesem a poloostrovem Osa se nacházel tábor na pláži. Ti, kteří mají rádi divočinu a trochu dobrodružství, budou v nebi; ti, kteří chtějí vlastní koupelnu a elektřinu, by měli myslet dvakrát. Jídla jsou společná; jídlo je překvapivě dobré. K dispozici jsou dva uklizené koupelny, každý s toaletou, sprchou a umyvadlem.

LAPA RIOS
011 506 / 735-5130 nebo 011 506 / 735-5281, fax 011 506 / 735-5179
E-mail: [Email chráněn]
zdvojnásobí $ 145 - $ 164, včetně jídla a transferů z Puerto Jimenez
Luxusní, bungalov 14-bungalov posazený 350 stop nad mořem v soukromé přírodní rezervaci 1,000-akr. Lapa R? Os, postavený americkým párem zaměřeným na vzdělávání cestujících o deštném pralese, je hrdý na to, že je absolutně ekologicky správný. Ať už si koupíte „ekologickou“ část nebo ne, je to úžasné místo, kde můžete strávit několik dní. Howler opice jsou všude. Přírodovědci vedou ranní výlety; obytný šaman vede turisty deštným pralesem. K dispozici je také bazén a budete jej potřebovat.

HOTEL GRANO DE ORO
Calle 30, San Jos?
011 506 / 255-3322, fax 011 506 / 221-2782
E-mail: [Email chráněn]
zdvojnásobí $ 80
Hostinec 33 v sídle na přelomu století v klidné rezidenční ulici v San José. Grano de Oro je příjemnou a přívětivou domácí základnou před a mezi výlety do oblačnosti Forestverde Cloud Forest Preserve a Osa Peninsula. Jídlo se podává v malé vzdušné jídelně s výhledem do dvora. Nejlepší jídla jsou místní jídla a služba je příjemně přátelská.

FINCA ROSA BLANCA COUNTRY INN
SJO 1201 - PO Box 025216 - Miami, FL 33102-5216
011 506 / 269-9392, fax 011 506 / 269-9555
Webová adresa: //www.finca-rblanca.co.cr/index.htm
E-mail: [Email chráněn]
zdvojnásobí $ 125 - $ 208
Tento nádherný Gaudího dům se proměnil v těsné blízkosti San José, byl postaven americkou rodinou na konci 1980u, aby zobrazil jejich rozsáhlou sbírku současného umění. Osm apartmánů má výhled na svěží zahrady, bazén a kávovou plantáž. Snídaně je v ceně, ale měli byste také zůstat na večeři: smetana z chayote polévky, avokádo plněné mořskou vlkou seviche, horký čokoládový penový dort s ostružinovou omáčkou.

Oblečení

EXPEDICE COSTA RICA
PO Box 6941, San José, Costa
011 506 / 257-0766 nebo 011 506 / 222-0333, fax 011 506 / 257-1665
Webová adresa: //www.expedtions.co.cr
E-mail: [Email chráněn]
Společnost pro dobrodružné cesty, která propagovala přírodní turistiku v Kostarice. Průvodci jsou kvalifikovaní místní přírodovědci nebo ornitologové; všichni, se kterými jsem se setkal, byli úžasní. Zajímavosti: výlety do národního parku Tortuguero, do lesní rezervace Monteverde Cloud Forest a do národního parku Corcovado. Expedice v Kostarice mají v každém z nich vlastní chaty nebo stanové tábory.

VOJENSKÉ PORADENSTVÍ
3516 NE 155th St., Seattle, Wash.
800/345-4453 or 206/365-0686, fax 206/363-6615
Tato americká konfekce se specializuje na Kostariku a nabízí nejkompletnější škálu výletů. Při tvorbě svých plánů jsem úzce spolupracoval s Wildland Adventures a byl jsem ohromen. Poskytli bezproblémový itinerář, zařídili mi lety a průvodce a najali si Kostarické expedice, aby se postarali o mou pozemní dopravu. Prohlídky divočiny s průvodcem vedou místní přírodovědci a mnoho z nich lze rozšířit o další výlety, jako je rafting na divoké vodě nebo výletní plavba na tichomořském pobřeží.

Nejlepší hodnota: CESTOVNÍ CESTOVNÍ CESTY
625 Mount Auburn St., Cambridge, Massachusetts.
800/221-0814 or 617/876-0533
OAT, jedna z předních mezinárodních společností pro dobrodružné cestování, má nejdostupnější a nejdostupnější dobrodružství v Kostarice. Jeho 10-denní skutečný cenově dostupný výlet v Kostarice je výhodnou nabídkou kolem $ 2,200, včetně zpáteční letenky z Miami. Nebudete se nudit: výlet zahrnuje rafting na divoké vodě na řece Reventazon, pozorování sopky na observatoři Arenal, jízdu na koni v oblakovém lese Monteverde, plavbu po krokodýlech a jízdu na kajaku v národním parku Manuel Antonio.

HORSKÁ TRAVEL / SOBEK
6420 Fairmount Ave., El Cerrito, Kalifornie.
800/227-2384 or 510/527-8100, fax 510/525-7710
Mountain Travel / Sobek provozuje mnoho výletů na Kostarice, ale je známá svými raftingovými výlety na divoké vodě. Jeho 10-denní „dobrodružství v Kostarice“, začínající na $ 2290, zahrnuje jízdu na kajaku na poloostrově Nicoya a rafting na řekách Reventazon a Pacuare. Balíček 10 „Natural History of Costa Rica“ je vzdělávací / explorativní trek přes Tortuguero, Corcovado, Arenal a Monteverde, vedený vyškoleným přírodovědcem, začínající na $ 2,050. Ceny za obě cesty zahrnují ubytování, dopravu, stravování, vybavení pro táboření a rafting a průvodce.