Bergen A Dál

„Dej si deštník“ bylo to, co mi většina lidí, kteří věděli něco o Norsku, řekla, když jsem se zmínil, že jdu do Bergenu. „Je to nuda“, což byla další odpověď - byla udělena, a to většinou od rodáků z Osla, kteří mají sklon dívat se na druhé město své země jako něco víc než na provinční spodní vodu v Severním moři. Taková předpověď byla nervózní, ale byl jsem stále zaujatý. Bergen byl domovem dvou největších norských synů: skladatele Edvarda Griega a dramatika Henrika Ibsena. Skvělý fanoušek toho druhého od mých vysokoškolských dnů (psal jsem svou diplomovou práci na Ibsenu a hrál Lvberga ve studentské produkci Heddy Gablera), vždy jsem chtěl navštívit město, kde hlavní dramatik začal svou divadelní kariéru.

Nakonec mě můj přítel Wolf Viegard, norský filmař a DJ, přesvědčil, abych navštívil jeho rodné město. „Je to jedno z nejvíce podceňovaných měst v Evropě,“ řekl. "Má skvělou kulturu, zejména hudbu." Citoval nejen Bergenův slavný symfonický orchestr a časté festivaly, ale i jeho pozitivní popovou scénu, typickou skupinami jako R? Yksopp a nadcházející Sondre Lerche, místní zpěvák-skladatel, který se podílel na mezinárodních grafech.

„Bydlení tam je skvělé,“ řekl Wolf. „Možná proto, že máme oceán, hory, fjordy - inspirují lidi. Bergen je také příjemné město, mnohem přátelštější než Oslo. Hodně prší.“

Opět jsme zpět do počasí. Ale když přijedu v červenci do Bergenu, když jsem poskočil z Londýna za pouhé dvě hodiny, setkal jsem se s slunečním svitem - a je to 9 pm Boring? Sotva, pokud je v sobotu v noci letní scéna kolem nábřeží ve tvaru písmene U v centru Bergenu něco? jít kolem. Místo je plné. Všude jsou bary a kavárny - Euro-hýčkavé zavlažovací otvory jako ocelová a skleněná tyčinka v Aromě, funky hangouty, jako je zahrada Dr. Livingstona. Existují irské hospody, jazzové kluby, diskotéky. Je zde dokonce karneval, který se usadil v jinak elegantním městském parku. Ve skutečnosti se celé město jeví jako jedna velká pouliční párty; zavěšený za soumraku, který se nikdy nerozpouští v noci, hněv pokračuje dobře do mizerných hodin.

Po hodině šťastného putování skončím ve skoku s názvem Madam Felle, na zemi nebo v jedné z hubených, zářivě malovaných solných boxů, které byly původně sklady a kanceláře hanzovní ligy, rady, která ovládala Bergenův přístav od 14th do 18th století. Tady poslouchám místního folksingera a dopřávám si piva $ 8. (Alkohol je v Norsku silně zdaněn - údajně odrazuje skandinávskou zálibu od těžkého pití - ale se všemi toasty a dalšími koly se zdá, že tento režim v Bergenu nefunguje.)

Večer zakončím procházkou směrem k dramaticky osvětlené věži Rosenkrantz a H? Kon's Hall, mohutné skalní pevnosti a masivní přijímací síni, která hlídala přístav od 13th století, kdy vládl král H? Kon a jeho syn Magnus. Konečně jsem spal ve své nábřežní místnosti v Clarion Hotel Admirál kolem dvou - jen abych byl probuzen asi za hodinu asi vycházejícím sluncem. Celá ta řeč o dešti, myslím, že když kreslím zatemňovací závěsy ... proč mě někdo varoval před sluncem?

O několik hodin později jsem se znovu probudil, ale tentokrát zvukem lodí. Vrátím záclony a vidím, hned za oknem, otilka trajektů všech tvarů a velikostí - od tlustých vaniček po elegantní vysokorychlostní katamarány - to vše se vydává na velkolepé horské toky, které leží těsně za Bergenem . Ve skutečnosti je důvodem, proč sem většina cestujících vůbec přijde, účastnit se tohoto nejvíce skandinávských cestovních rituálů: fjordské plavby.

Každé ráno při snídani najdu novou dávku fjordů, většina z nich ve městě jen dost dlouho na rychlou prohlídku města, než se vydáme k moři. Jsou Němci, Francouzi, Japonci - ale většina se zdá být Norové-Američané (většinou ze Středozápadu, soudě podle jejich přízvuků), kteří se vracejí ke svým vikingským kořenům. Se vším tím jezerem Wobegon „po-ty-ne-po-vy"Zdvořilost, často jde pomalu u kávovaru a sledě se zastaví podél stezky bufetu. Opravdu, některá rána se cítím jako extra v surrealistickém pokračování Fargo.

Na rozdíl od většiny z těch, kteří čekali na snídani, jsem se rozhodl strávit týden v Bergenu na zemi. Tímto způsobem se mohu vyhnout autobusům a prohlídkou města pěšky. Přestože má Bergen populaci 230,000, je nádherně kompaktní - sen chodce. A teď, když to vidím v plném světle ranního slunce, mohu také ocenit jeho krásu. Zapomeň na Fargo! Bergen se svými velkými zátokami, sedmi horami a strmými ulicemi šikmých střech vypadá jako skandinávský San Francisco.

Po snídani sleduji mnoho svých kroků z předchozí noci. Nyní zjišťuji, že rybí trh převzal centrální nábřeží. Zde stanované stánky nabízejí snad nejlepší (a nejméně drahé) rychlé občerstvení ve městě: koktejly tukových krevet, vynikající malé uzené lososové sendviče. Přes hanzovní sklady, v oblasti známé jako Bryggen, objevuji varovnou dřevěnou chodbu, tunely a zadní uličky, které skrývají tajné vnitřní město obchodů, galerií a restaurací. Je to trochu pre-fab - mnoho z těchto „starých“ dřevěných budov je předěláním originálů náchylných k požáru 20-století - ale stále stojí za to vidět.

Nedaleko je hanzovní muzeum, které sídlí ve zrekonstruované kanceláři 18th-století a domov dovozce-vývozce Hansa. Minuscule pokoje připomínají kabiny lodi, kompletní s kompaktními, prostorově úspornými stoly a postelemi. Bryggensovo muzeum se nachází jen pár bloků na nábřeží a poskytuje další pohled na rané Bergen. Muzeum je postaveno na vrcholu archeologického výzkumu, který se uskutečnil mezi 1955 a 1969 a objevil Bergen-circa-1150. Tato zřícenina, podobná instalaci shnilých paprsků a prastarých kamenných desek, má zvláštní krásu - zejména s dvojitými věžemi velkolepého románsko-gotického kostela Panny Marie, který se prochází zadními okny muzejního filmu.

Skutečné kouzlo Bergenu leží méně v dobře promyšleném nábřeží než v četných a charakteristických malých čtvrtích, do kterých většina návštěvníků nikdy nevstoupí. Hned za kostelem Panny Marie je Sandviken, kopcovitá enkláva dlážděných ulic a podlomené šindelové chalupy v různých fázích gentrifikace. V tomto mini-Haight-Ashbury sdílejí designérská a architektonická studia ulice se vším od všeho, od historických oděvů a butiků po kavárny s kari, od různých léčitelů New Age po obchod se specializací na bílou a černou magii.

10-minutová procházka městem, studenty, umělci a herci si nárokuje prostor mezi městským secesním divadlem a jeho univerzitou. Nejnovějším hangoutem je kavárna? Mago, kloub zdravé výživy, kde nabídka obsahuje poznámky pod čarou s podrobnými statistikami výživy každého podniku. Dalším horkým místem je kavárna? Opera, která kombinuje kavárnu šedesátých let s uměleckou galerií, restaurací (specialitou sobí guláš) a tanečním klubem (po víkendech 10). Tato oblast také obsahuje některé z nejmodernějších restaurací v Bergenu - velké s davem opery - od klidné, dobře osvětlené jídelny Naboen po bílé kachlové salóny Soho Kitchen & Lounge.

Klosteret je poněkud mimo vyvedenou stopu a je dalším sousedním městem. Okraje moderního přístavu ve městě, který je obvykle přeplněný nákladními loděmi i megacruise loděmi, které by jinak mohly poškodit krásu centra Bergenu v centru města, má část Klosteret odvážný, průmyslový pocit, přičemž bývalé továrny nyní poskytují prostor pro filmaře, fotografy, a výkonnostní skupiny. Druhou stranou Klosteretu je pohádková vesnice se zahradami a dřevěnými chatkami, které jsou dnes domovem nepředvídatelných galerií a obchodů, jako je Retro, kavárna? specializující se na moderní nábytek v polovině století, kde můžete sedět na zboží a popíjet cappuccino.

Samozřejmě, v Bergenu je víc než v pohodě kaváren a módních čtvrtích. Na seznamu významných kulturních zajímavostí města stojí Muzeum umění Bergen se třemi hlavními sbírkami ve třech sousedních budovách. Moje nejoblíbenější je kolekce Rasmus Meyer, která předvádí nejvýznamnější norské umělce od 18 do 1915. Hvězdou je, přirozeně, Edvard Munch; je zastoupen tisky 105 a obrazy 32, z nichž mnohé odhalují světlejší a jasnější stránku slavného mučeného umělce. Neočekávané jsou také mocné krajiny Gerharda Muntheho, romantické portréty Christiana Krohga a svěží interiéry Harriet Backerové, které předznamenávají skandinávský moderny, který nakonec dobyl svět zdobení. Ve sbírce muzeí Stenersen, která obsahuje všechna hlavní jména moderního umění, patří další poklady, včetně celé místnosti plné Picassosu, další věnované Paulu Klee a ještě více Munch.

Bergenův hlavní nárok na slávu na kulturní frontě však není umění, ale hudba. Asi žádné jiné město na Zemi nemá tolik hudebních festivalů: rock v lednu, blues v dubnu, chorály v květnu, jazz v květnu a říjnu, tango v červnu a letní koncerty v Troldhaugenu, okouzlující Griegův jezerní dům, stejně jako v futuristický sál ve městě, který nese jméno skladatele. Kromě toho existuje světově proslulý mezinárodní festival Bergen, který každoročně koncem května a začátkem června přináší do města hvězdy hudby, tance a divadla.

V Bergenu nikdy nevíte, kdy a kde najdete hudbu. Jednoho večera, několik dní po mém pobytu, se rozhodnu jít na vrchol Mount Fl? Yen, Bergenovu stávkující centrální horu, která vystřelí na tisíc stop, jen dva bloky od nábřeží. Slunce svítí - znovu - takže jsem se vzdal lanovky na pěší stezku. Prvních několik přepnutí je dostatečně snadné - nabízí nádherný výhled na vrcholky Bergenu a zelené hory. Pak ale cesta roste strměji a většinu další hodiny trávím v temném lese vysokých stromů a přeji si, abych přece jen vzal tramvaj. Když se dostanu na vrchol, těžce se potím a dýchám, ale moje odměna je kavárna? s velkou terasou koupanou ve zlatém světle západu slunce, které bude trvat celé hodiny. Po alfresco pivu jsem se pustil dovnitř, abych nahlédl do formální restaurace, jen aby byl zastaven zvuky Mozarta. V malém divadle Mount Fl? Yen právě začal koncert komorní hudby. Usher mě zve, abych vstoupil a řekl mi, abych si nedělal starosti s mými šortkami nebo baseballovou čepicí. Túra, západ slunce, pivo a nyní malá noční hudba - může to být ještě lepší?

Až na to, že ano. Následující ráno je konečně čas vzít si fjordy. Existuje mnoho způsobů, jak je vidět: autobusové zájezdy, výlety vlakem, mini-plavby, dokonce i krátký chmel pomocí vrtulníku. A existuje mnoho fjordů: některé jen pár kilometrů za přístavem, jiné, jako je ohromující Hardangerfjord a Sognefjord, daleko za hranicemi. Pro své zasvěcení jsem si zarezervoval XYUMX-hodinovou odysea s názvem Glacier Trip to Fjaerland. Kromě cestování dobrým kusem Sognefjordu - nejdelším (12 mil) a nejhlubším (127 stop v některých bodech) fjordu na světě - budu schopen zahlédnout rameno velkolepého Jostedal Glacier, největšího na evropském kontinent.

Moje cesta začíná v 8 na palubě poněkud okouzlujícího trajektového trajektu s letadlovými sedadly třídy business. Opouštíme přístav, klouzáme pod řadou visutých mostů, které připomínají malé Zlaté brány. Brzy jsme v oblasti hrudnatých ostrůvků a uklizených farem. Zpočátku je to všechno - zpočátku, ale asi za hodinu, po cestě začnou monolitické hory pokrývat horizont, i když výhled je poněkud kompromitován největší ropnou rafinérií ve Finsku.

Děláme příležitostné zastávky, abychom vyzvedli a propustili cestující v osamělých přístavech. Nakonec jsou hory zasněžené a čiré, vrhají se do ledové vody, která je nyní jasně modro-zelená z Karibiku. V poledne přistáváme v městečku Balestrand a mnozí z nás opouštějí člun na menší, starší a pomalejší plavidlo na cestu úzkým slepým uličkou. Hory jsou nyní ještě výraznější a obklopují nás obrovským zeleným klínem sekaným bílou. Brzy spatřím ledovec v dálce: je to lyžařská mísa šedavě rozdrceného kaše, která rozmazává jinak nedotčenou scénu.

Další 40 minuty a fjord se otevírá do toho, co vypadá jako velké jezero lemované nejkrásnější vesnicí celé plachty. Toto je Mundal, zemědělská půda na jedné straně, vysoké hory na straně druhé. Nejvýraznější strukturou v obci je Hotel Mundal, věžovitá, světle žlutá viktoriánská usedlost. Zakotvíme zde, ale než budu mít čas podívat se na město a hotel, jsme uvězněni v autobuse, který nás zavede do ledovcového muzea a pak pravděpodobně do samotného ledovce Jostedal. Muzeum má nejrůznější interaktivní displeje a esoterická fakta o jevu pomalu se pohybujícího ledu, který nazýváme ledovec - ale náš „detailní“ pohled na Jostedal je spíše středním výstřelem a rozhodně ohromující.

Zpět v Mundalu doufám, že budu mít čas prozkoumat vesnici a možná i čaj. Ale loď odjíždí za pět minut. Jednoduše řečeno, nechci opustit tuto krásnou vesnici. Něco ve mně zaskočí a já teď musím udělat jedno z těch rychlých rozhodnutí, která mohou mít významný dopad na výsledek cesty. Ukázalo se, že moje zpáteční trajektová jízda bude zítra dobrá a v hostinci je místo. Takže bez zavazadel kromě brašny na fotoaparát se vcházím do hotelu Mundal.

Interiér místa je stejně vítězný jako jeho fa? Ade - fresky zdobené salonky mají naolejované stropy, obrovské kožené židle, starověké piano, dokonce i několik gramofonů. Můj malý pokoj se dívá ven na pole pasoucí se krávy. Protože nemám co vybalit, okamžitě se vracím dolů a objevuji malou kavárnu? v prostorách, které se také specializují na použité tajemné romány. Ukázalo se, že celé město - populace 300 - je známé svými knihkupectvími 15. Jsou v kavárnách, garážích, chatrčích. Jeden není nic jiného než volně stojící koš se sběrnou krabicí, kde zákazníci ukládají ekvivalent $ 2, aby si mohli koupit brožovanou výtisk.

Je zřejmé, že na konci 19th, Fjaerland - jak se nazývá oblast zahrnující Mundal - byl hlavním cílem letoviska pro skandinávské a později britské cestovatele. Přicházeli lodí (jediný způsob, jak se sem dostat až do 1986, když silnice konečně spojila oblast se zbytkem Norska) a zůstali několik týdnů.

„Za starých časů zemědělci navštívili ledovec v kočárích tažených koňmi,“ říká Marit Orhein Mauritzen, vedoucí majitele hotelu, jehož prarodiče toto místo otevřeli v 1891u. „Pomohli mé rodině financovat hotel, protože to bylo také dobré pro jejich podnikání. Všechno v hotelu je skoro stejné jako před sto lety. Dokonce i jídla, která jsou většinou recepty mé babičky.“

Snídaně je zde pi? ce de r? sistance. Je to jedno z nejúžasnějších pomazánek, jaké jsem kdy viděl (babička by určitě byla pyšná): losos, sledě, krevety, rybí pěny a paštiky, šest druhů sýrů, šunka, salám, kompoty, obiloviny, jogurty, řepa, rajčata, vejce posypaná kaviárem. Kde začít? Horší, kdy zastavit?

Na obrovském talíři jídla jsem si povídal s norským párem, Bürge a Karen. Zmiňuji, že jsem byl mírně zklamán svým nahlédnutím na ledovec. „Kam vás autobus vezme, není tak dobrý,“ říká mi B? Rge. "Existuje mnohem lepší místa, ze kterých je vidět, ale musíš trochu chodit." Jakmile se to stane, míří po snídani na jedno z těchto míst v autě a nabízejí mě, aby mě vzali.

Malá procházka se však ukáže jako hlavní trek, takže můj výstup na horu Flenen bude vypadat jako dětská hra. Přizpůsobte norskou rodinu, že jsou - chodí na pěší turistiku každý víkend - moji noví přátelé se bez námahy ohýbají na strmých svazích. Dokážu držet krok, ale jen stěží, protože fjord a Mundal se zmenšují a zmenšují pod námi. Nakonec to trvá více než dvě hodiny, než se dostaneme na vrchol, kde narazíme na chatu, která prodává nealkoholické nápoje v systému cti. Setkáváme se také se skupinou dobrodružných batůžkářů, kteří nosí mačky na skutečnou procházku po ledovci vpředu.

B? Rge vede naši párty po úzké stezce na vrcholu páteře hory. Na konci této stezky je dost místa pro jednu osobu, takže se střídáme oglingem. Tentokrát žádné zklamání - jen bázeň - když stojím sám na okraji propasti a dívám se dolů na modrou zahradu třpytivých krystalů. Zhluboka se nadechnu a dopřávám se Titánský moment, hodil mé paže doširoka. Tohle je ledovec!

Následujícího dne v Bergenu jsem ze svého stoupání v Jostedalu tak tvrdý, že sotva mohu chodit. Ale nevadí. Na jeden nezapomenutelný okamžik jsem byl, král Fjordu, na vrcholu nádherné hory uprostřed Norska. Není potřeba žádný deštník.

RICHARD ALLEMAN je přispívající editor pro Cestování + volný čas.

FAKTA
Většina cestujících ze Spojených států létá přímo do Osla a pokračuje do Bergenu krátkým spojovacím letem nebo super malebnou sedmhodinovou železniční cestou. Další možností je kombinovat Bergen s výletem do Londýna; norský dopravce Braathens nabízí časté lety. Také trajekt přes noc spojující Newcastle a Bergen jezdí tři noci týdně (44-191 / 296-1313).

KDE ZŮSTAT
Hotel Augustin
Stylový rodinný hotel nedaleko nábřeží. Vynikající jídelna.
DVOJITÉ OD $ 225
22 C. SUNDTSGATE; 47-5 / 530-4000
www.augustin.no

Clarion Hotel Admirál
DVOJITÉ OD $ 155
9 C. SUNDTSGATE; 47-5 / 523-6400
www.admiral.no

Přeplněný dům
Módní (a poněkud hlučný) hostinec pro cestovatele s rozpočtem.
DVOJITÉ S SDÍLENOU KOUPELI Z $ 85, S SOUKROMÍM KOUPELI Z $ 100
27 H?KONSGATEN; 47-5/523-1310
www.crowded-house.com

Grand Hotel Terminus
Ne tak velkolepé, jak to kdysi bylo, ale tato klasika 1928 stále přináší spoustu kouzla starého světa.
DVOJITÉ OD $ 182
6 ZANDER KAAESGATE 47-5 / 521-2500
www.grand-hotel-terminus.no

Hotel Mundal
DVOJITÉ OD $ 181
FJAERLAND; 47-5 / 769-3101
www.fjordinfo.no/mundal

Radisson SAS Royal Hotel
Hotel 273 na nábřeží Bryggen.
DVOJITÉ OD $ 158
BRYGGEN; 800/333-3333 OR 47-5/554-3000
www.radissonsas.com

KDE JÍST
Boha
Cool bistro s moderními, krásně prezentovanými pokrmy.
VEČER PRO DVA $ 115
6 VASKERELVEN; 47-5/531-3160

Mago Caf?
VEČER PRO DVA $ 100
5 NEUMANNSGATE
47-5/596-2980

Naboen
VEČER PRO DVA $ 100
20 NEUMANNSGATE
47-5/590-0290

Potetkjelleren
Tradiční jídlo servírované v řadě malých salonů při svíčkách.
VEČER PRO DVA $ 114
1A KONG OSCARSGATE
47-5/532-0070

Soho Kitchen & Lounge
VEČER PRO DVA $ 90
27 H? KONSGATEN
47-5/590-1960

CAF? S, BARY A KLUBY
Aroma Restaurant & Bar
1 ROSENKRANTZGATE
47-5/556-0020

Kavárna? Operní
18 ENGEN; 47-5/523-0315

Dr. Livingstone
12 KONG OSCARSGATE 47-5 / 556-0312

Garáž
Zde najdete nejnovější místní i mezinárodní kapely.
14 CHRISTIESGATE 47-5/532-1980

Kaf? Kippers
Jeho velká terasa s výhledem na nový přístav je nejchytřejším místem města na oběd za slunečného dne.
8 GEORGERNES VERFT
47-5/531-0060

Madam Felle
BRYGGEN, 47-5 / 554-3058

retro
16 KLOSTERET, 47-5/531-1616

Naboen

Mago Caf?

Kavárna? Opera, Bergen

Boha

Potetkjelleren

Soho Kitchen & Lounge

Tato vlastnost byla uzavřena.

Hotel Mundal

Clarion Hotel Admirál

Radisson Blu Royal Hotel

Hotel Radisson Sas Royal se nachází přímo mezi katedrálou sv. Patrika a chrámovým barem, rozlehlým úsekem Golden Lane. Nabízí překvapivě chladný interiér, zejména pro cenově dostupný obchodní hotel. Otevřená recepce, salonek a bar jsou lemovány vysoce kvalitními lesy a mramorem; centrální schodiště je zabalené ve skle vyleptané textem z irské ústavy. Pokoje na první pohled jsou business hotel jako obvykle, ale podrobnější prohlídka odhalí, že standardní koberec šedého koberce je vystřelen pruhy fuchsie; záclony se leskly šampaňským s iridescencí. V koupelnách je také nějaký stealth luxus; dokonce standardní čtyřhra má oddělené vany a velké dešťové sprchy.

Grand Hotel Terminus

Přeplněný dům

Hotel Augustin