Objevování Fidži

Dokonce i na podrobném grafu Oceánie je Fidži daleko odtud. Na X. poledníku 180 byly ostrovy 322 patřící k tomuto souostroví kdysi protínány mezinárodní datovou čarou. Zdálo se, že se nikomu nestará o toto technické hádání v časoprostorovém kontinuu, s výjimkou toho, že by možná vytvořilo místní wisecrack: „Tady dnes, šel na Fidži.“ Kulturně i geograficky je Fidži také na hranici mezi Polynésií a Melanesií, na půli cesty mezi Tahiti a Austrálií. Sopečný řetěz, který se víří z „pevninského“ ostrova Viti Levu, sahá do Koro moře a jižního Tichého oceánu, mlhoviny zeleného deštného pralesa, pálených pláží a pronikavých modrých lagun. Fidži v mnoha ohledech vypadá jako snímek Havaje před výškovými budovami. (Nejvyšší budova je zde pouze příběhy 17.) Tato cukrová republika má stále méně než jeden milion stálých obyvatel, pouze tři letiště s dlážděnými přistávacími dráhami a jedinou (dvoupruhovou) dálnici. Pro někoho, kdo má v sobě fantazie z jižního moře poháněné starými filmy Errol Flynn a romány Josepha Conrada, má dlouhá cesta na Fidži svou návratnost: Je to jedno z posledních neporušených míst, kde parníky trajektů stále překrývají úžiny, a piloti bosých keřů přistávají. na travních proužcích dodávající kytarové struny a melouny.

Historicky, Fidži vždy přitahoval jistého snílka s statečností nebo hotovostí, aby vyřezal své vlastní malé království. V 18th, William Bligh prošel záchranným člunem poté, co byl spuštěn z HMS Štědrost jeho mutantní posádkou. Poté přišli obchodníci hledající santalové dřevo a misionáři hledající spásu. Během 1840u drsný kapitán Yankee mořského kapitána jménem Benjamin Wallis ovládal lukrativní obchod s mořskou okurkou nebo mořskou okurku. Jeho manželka Mary ve svém deníku ostře sledovala jejich plavbu, která byla následně zveřejněna pod titulem Život ve Feejee: Pět let mezi kanibaly. Více nedávno, kultovní vůdce Adi Da, aka Franklin Jones, založil šílenou poustevnu na ostrově Naitauba a životní trenér Anthony Robbins vedl motivační semináře na Namale. Mel Gibson koupil Mago Island od japonského konglomerátu a okamžitě nainstaloval osobní bowlingovou dráhu. A i když neváhám soustředit vývojáře Davida Gilmoura do této pestré skupiny, je zapotřebí dlouhodobé vize, aby se 2,200-akrový ostrov, neobydlený po 140 roky, změnil v dokonalý resort. Na mé cestě za skutečným Fidži - namísto italských nebo australských interpretací roztroušených po ostrovech - je Wakaya Island můj první hop po odbavení cel na mezinárodním letišti Nadi.

Navzdory dlouhému výjezdu z Los Angeles mě moje úsvit pozorování bílého průchodu mezi dvěma největšími ostrovy na Fidži, Viti Levu a Vanua Levu, oživuje, když se osmimístná karavana Cessna Grand Wakaya vznáší na východ přes bezostrannou plošinu Nandrau. Letadlo je na zakázku vybaveno koženými sedadly a čtvercovými držáky na láhve pro FIJI Water, které založil také Gilmour, když se už dočkal dovozu Evian do jižního Pacifiku. V krátké době se místně balená artézská voda přeskočila na tradiční hotovostní plodiny (cukr, kokosový olej, surfaři důvěry), aby se stala celosvětově uznávanou značkou. Po přistání na travnatém pásu jsem sjel dolů na břeh v vhodném utilitárním kamionu, prošel jsem hustým lesem obřích kapradin a zamotaných banyánů a poté polími, kde se pasou stáda divokých koní.

Před večeří jsme se s Gilmourem setkali v baru Palm Grove ve společném prostředí vyléčitnebo bungalov, s masivními podpůrnými tyčemi vázanými složitým lanem z kokosových vláken. „Chtěl jsem vytvořit povědomí o Fidži,“ říká s odkazem na vodní elektrárnu, kterou nedávno prodal Stewart Resnick z POM Wonderful. „Když se podíváte na vzorce toku větru, je Fidži jedním z nejméně znečištěných míst na světě. A v údolí Yaqara na Viti Levu jsem objevil aquifer. Je to ráj.“ Gilmourovo působení na Fidži pochází z 1970, kdy poprvé „skočil z lodi“ během zastávky na tankování na letu Pan Am mezi Havajem a Sydneyem. V 1991 postavil na nejvyšším vrcholu ostrova Wakaya aerie s názvem Vale O s výhledem na dvě moře. Od té doby přidali on a jeho manželka Jill devět rumělky červené Bures, restaurace pod širým nebem, skleník s orchidejemi a lázně na okraji laguny. Jeho nejnovějším projektem jsou dvě ložnice vyléčit s vlastním ponorným bazénem, ​​kde se celebrity budou moci otevřít na líbánky, aniž by zářily blesky. Gilmourův odkaz na Fidži však nemá nic společného s jeho bohatými a slavnými hosty.

Ráno, moje servírka, Ariette, doručuje čerstvou ananasovou zázvorovou šťávu a bílý toast s krusty odstraněnými do snídaňového altánu s výhledem na lagunu domu. Pak jsem putoval do kulečníkové místnosti, abych si prohlédl rozsáhlou sbírku starožitných map a rytin z jižního Pacifiku Gilmoura, z nichž mnozí zobrazují fidžijské válečníky a jejich setkání s ranými obchodníky, jako je kapitán Wallis. Manažer Rob Miller mě vede k otevřenosti vyléčit, kde posádka peče a lisuje maso z kokosových ořechů shromážděných ze starého háje Wakaya, aby extrahovala sladký olej do restaurace. (Je to skvělé na grilovaných langoustinech při obědě.) Také se podíváme na novou školu ve vesnici. Vysvětluje, že mnoho fidžijských dětí postrádá vzdělávací příležitosti (osmý ročník je typickým omezením v zadní vodě). Wakaya poskytuje základní třídy pro juniorské obyvatele ostrova a Gilmour má stipendijní program pro středoškolské vzdělávání. Univerzita jižního Pacifiku má školní areál v Suvě, hlavním městě Fidži.

Později odpoledne jsem se šnorchlil na pobřeží, ve společnosti rybářského a žlutého třesku, který nudle kolem kusů měkkých korálů. Malé kamenné žáby hlídají vchod do lázní Breeze Spa, kde terapeutka Sereana provádí odbornou watsu relaci v bazénu bez obsahu chloru, skleněných mozaikových dlaždic s podvodními reproduktory. Pokaždé, když mě namočí, uslyším cappella hymny zpívané místním sborem.

Fidžané berou neděle vážně. Domorodé obyvatelstvo je převážně náboženské; vážní misionáři to viděli. Na živé představení příští den navštěvuji bílý Carpenter Gothic Church, postavený také Gilmourem, kde se děti zaměstnanců kroutí, chichotají se a strkají se do lavice. Vstávají, aby hráli "Pokud jste šťastní a znáte to." Tleskám také rukama.

Zpět na Viti Levu, v přeplněném jižním pobřeží města Suva, jsem krátce navštívil lázně Pure Fiji Spa, abych se dozvěděl o nativním oleji z dilo ořechů. (Používá se při léčbě ve Wakayi.) Gautan Austin se usadil na Fidži krátce po druhé světové válce, když se její rodiče diplomatických sborů přestěhovali z Tongy. Rodina nejprve začala vymačkávat kokosovo-cukrové peelingy a mučenky do koupelny; nyní zaměstnávají ženy z několika ostrovů ke sklizni přírodních surovin, výrobě lisovaného květinového papíru a tkaní košů. Podle její dcery, Andr? E, ořechy z tropického dilo stromu obsahují unikátní mastnou kyselinu, která podporuje růst nových tkání. Protože jsem zapomněl zabalit opalovací krém, vyšplhal jsem zpět do svého taxíku s vanou „záchranného gelu“, abych utěšil svůj spálený nos na cestě do Pacific Harbor.

Kings Road je lemována rýžovými poli a grogshopy prodávajícími kava, psychotropním blátivým loužím, který znecitlivuje jazyk rychleji, než dokáže dentální hygienik. Na poli obklopujícím shantytown vidím hubené chlapce v potrhaných šortkách, které hodí ragbyový míček, zatímco předstírá, že je Waisale Serevi, národní sportovní hrdina a Pepsi pitchman. Příští rok bude Fidži hrát na mistrovství světa v ragby. Žába a ragby - jasné známky toho, že zde kdysi vládla Britannia.

Když se mé tašky odrazily v otlučeném pracovním člunu přes hladkou lagunu Beqa, seděl jsem v zádi uvolněně. Žraločí bůh, který řídí tuto vodu, musí být dnes spokojený. Charlie, můj navigátor, směřuje k ostrovu Ugaga, guma s osmi akry, která se změnila v letovisko Royal Davui. Jihozápadně od Suvy bariérový útes Beqa chrání vápencové ostrovy před hlubšími vodami širokého průchodu Kadavu. Majitel Davui Grahame Southwick je pátou generací Fidžijska, který provozuje také komerční rybářskou flotilu - proto je v jídelním lístku namalovaný tuňák žlutý v wasabi smetaně. V některých ohledech je průmysl tuňáků v jižním Tichomoří stejně ostrohý jako dřívější obchod se zvířaty. S 16 mahagonem údolí (vily) přiléhající k útesům, které přehlíží mořskou útočiště, je Royal Davui krásnou hedgeovou investicí proti nebezpečím nadměrného rybolovu a protestům Greenpeace. Vale 13 sedí nad mělkým útesem, který za soumraku vlní tyrkys a stříbro. Sedím na palubě vedle soukromého bazénu a dívám se na jih, jak se staví zlověstná bavlněná koule. Každých několik minut se uvnitř rozsvítí a oceán zasáhne blesk. Mýtus se týká toho, jak bůh žraloka Masilaca slíbil ukázat kmenu Sawau, který žije v laguně, jak tančit přes žhavé uhlí, aniž by se spálil. Jako strážce útesu údajně chrání ostrovany před zubatými mořskými obyvateli. Nikdo z této oblasti nebyl nikdy napaden žralokem.

Na šest hodinové jízdy taxíkem na sever podél korálového pobřeží Viti Levu vybíhají divoká prasata a mongoózy z cukrové třtiny vedle dálnice, kde billboardy propagují hovězí maso a punjabovou mouku: NEJVĚTŠÍ NABÍDKA SKUTEČNÉHO DOBRÉHO. Za přístavním městem Lautoka se tyčí vysoké vrcholy pohoří Koroyanitu a za vrcholky pohoří Nakuavadra, kde se nachází vodní elektrárna FIJI. Mimo vesnici Rakiraki můj řidič Ramu Jai zahnul roh svého Jeepu a zastavil se vedle skromného náhrobního kamene pod gumou. „To je hrob náčelníka Udre Udre,“ říká. Když se ho zeptám, proč byl tento muž slavný, Jai odpoví: „Jedl více lidí než kdokoli jiný na Fidži.“ Antropofagie je ozdobný termín pro konzumaci „dlouhého prasete“ nebo lidského masa. Tato praxe vymizela, když misionáři konečně přesvědčili bojující náčelníky, aby potlačili jejich chuť k jídlu. Fidžijci bývají zdrceni svou nenasytnou minulostí, ale repliky kanibálních vidliček a vyřezávaných válečných klubů jsou chutnou zvědavostí, která se stále prodává v obchodech se suvenýry. A není pochyb o tom, že čalounové muže, které pozoruji, sedavě kráčejí po Kings Road ve své formální černé sulus (sarongy), bible zasunuté pod paží, stále mohou nasměrovat svého vnitřního gladiátora. Když narazím na mohutného amerického žoldáka, zdá se, že je docela potěšen tvrdou pověstí místních válečníků: PMC (soukromí vojenští dodavatelé) najímají Fidžany, aby sloužili jako ozbrojený doprovod v Iráku a na dalších globálních horkých místech. Zmiňuje, že fidžijský tým nedávno napadl přepadení mimo Bagdád poté, co byl jeden člen zraněn. „Ta kanibalská minulost přichází rychle, když cítí krev,“ říká. Bohužel, ekonomická nutnost živí tento pracovní exodus. Fidžané jsou ochotni riskovat život a končetiny v zámoří, protože je tak lukrativní: průměrná týdenní mzda pro řidiče taxi střední třídy je kolem 50 $; žoldnéři dostávají $ 2,000 měsíčně.

Jai mě konečně svezl na molu na kopcovitém severním pobřeží poblíž Vatu-i-Ra Passage. Dozorce Dolphin Island Stanley Simpson dorazí v malém přívěsu, hodí moje zavazadla do přední části a řve přes 13-akr doménu Alexa Van Heerena, který pronajímá týdenní hosty, když je nepřítomný v Huka Lodge, který také vlastní, na Řeka Waikato na Novém Zélandu. Stanleyova žena Dawn stojí na kamenném doku. Fidžijská matka slepice utrápí mé vyčerpání a pomačkaný oděv. Procházíme se pod chladnými stromy keře a jacarandy k bungalovu s tabákem, který má verandu, pohovky a jídelní stůl. Vynáší studený čaj a směje se: „Spousta ledu! Znám Američany jako hodně ledu.“ Zatímco připravuje bahenní krab v čerstvém kokosovém krémovém kari, vděčně se sprchuji ve spacím pavilonu vedle. Nad postelí visí černá a hnědá tapa (morušová kůra), kde se krátce po západu slunce zhroutím.

Následující ráno jsem pádloval kajak kolem zálivu. Když se příliv otočí, vyrazím přes strmou stranu ostrova na útes nad Bligh Water. Chata s kokosovým listem má denní postel a ventilátor z plechu, který pracuje s kladkou. Tento primitivní tábor se stane mým oblíbeným hangoutem, dokud mě komáři nenajdou. Když se vrací k hlavnímu bungalovu, Dawn si hraje To nejlepší z Al Green CD na stereo, zatímco já sleduji její pat roti těsto ručně. (Ona a Stanley se narodili na různých ostrovech, ale sdílejí lásku indo-fidžijských směn.) Odcházím na pevninu se svým receptem a sklenicí domácí mangové marmelády zasunuté do mé tašky. Impulsivní gesta přátelství jsou snadno dostupná zde.

Prašné město Nadi má hlavní tah turistických obchodů a venkovní trh, kde se prodejci fanouškují za hromady koření, chleba a kořene kava. Protože je to také letištní rozbočovač, musím zde sledovat své kroky, abych dosáhl na vnější ostrovy. Na přepážce vstupenek na výhradní provoz s hydroplánem v zemi mám bolesti hlavy od kanadského křovinářského pilota, který chce, aby mě letadlo přiletělo do Vanua Levu. Zastavím se, dokud nepřijde Jenny Leewai Bourke, majitelka Nukubati, se zavazadly a přítelem Mitimiti Dreunimisimisi. "Vzduch je tam nahoře jiný," říká Jenny, když se ptám, proč bych měl prozkoumat druhý největší ostrov na Fidži. "Nebudeš toho litovat." Bourke vyrostl v Labase na severním pobřeží Vanua Levu a oženil se s irsko-australským módním návrhářem. „Moje děti jsou ovocný salát,“ říká se smíchem a používá místní slang pro nadnárodní společnosti. Když hydroplán stoupá na pohoří, kde deštný prales skrývá řeky s bílou vodou a drobné zemědělské základny, přizpůsobím své vnitřní posuvné pravidlo novému vnímání daleko, daleko. Klouzáme k zastávce v laguně u ostrova Nukubati, kde Jenny postavila letovisko se sedmi pokoji na pobřeží 50-míle, které není omezeno elektřinou nebo vnitřními instalacemi. (Nukubati běží na solární energii a generátory; dešťová voda je zachycena v cisternách.) Vyměňuje naftu na čerstvé ryby, pěstuje papáji a jámy a najímá ženy z okolních vesnic, aby tkala podlahové rohože pro plantážní chatu plnou knih s ušima , ratanový nábytek a fidžijské umění. Moje chata pro hosty má verandu s doškovou střechou a ložnici chlazenou ventilátorem. Je obrácen směrem na západ na pláži moka, kde se občas uvízne modrá medúza a v souladu s ostrovním étosem se stane kompostem pro zeleninovou zahradu.

Po horké a lepkavé jízdě letadlem jsme se posadili na oběd, když dorazili Justin Hunter a jeho manželka Leanne, kteří po dobu tří hodin řídili SUV po červené silnici od jejich perlové farmy v Savusavu Bay. Otevře aktovku, aby nám ukázal vzácné zlaté, mořsko-zelené a modro-černé gumbaly. Hunter, mořský biolog s titulem z University of Washington, pracoval v Natural Energy Labs na Havaji a poté se vrátil do svého dětského domova. Vzhledem k tomu, že perly jsou nad mým úvěrovým limitem, dává mi dvě světelné lastury ústřice. Po požití čerstvě ulovené chobotnice vařené v kokosovém mléce trávíme pozdní odpoledne lízání na neobvyklém pískovém rožni, které se objevuje uvnitř Velkého mořského útesu. Jenny a Mitimiti se v plných šatech brodili do vlažného moře. Na rozdíl od křišťálových lagun obklopujících jižní pobřeží Vanua Levu je tato zátoka rušnější s živinami. Jenny se cítí kolem korálové hlavy a vytáhne červeno-černé mořské okurky, které vypadají nápadně jako penis. Takže tohle Benjamin a Mary Wallis překročili oceány, aby lovili?

Když slunce zmizí, náš kapitán udělá nerozumnou zkratku zpět na ostrov. Příliv stoupá, ale stále jsme narazili na korálovou polici. Nahoře je Mléčná dráha jasnější. Pod tímto indigovým mořem hvězd jsem klidně hledal souhvězdí neviditelné na severní polokouli (oh, podívej, je tu jižní kříž), zatímco všichni ostatní na palubě rádií o pomoc nebo pokusy nás vytlačili z korálů ostrých jako břitva holými nohami , snaha přilákat hladové žraloky s větší pravděpodobností než dostat nás zpět včas na naši vlastní večeři. Teď jsem měl zmínit, že Fidžané mají smysl pro humor. Když se záchranná člun přiblíží v černé hřišti, uslyšíme, jak se zaměstnanci zpanikařili na panikašovaného 18-letého řidiče lodi.

Zpátky v chalupě chodí Mitimiti bosými nohama přes slavnostní rákosovou rohož položenou na podlaze. „Cítím se jako královna,“ řekla s úsměvem a hlavou vysoko. Vnučka krále Tongy je také spřízněna s Cakobauem, vysokým šéfem, který postoupil moc do Británie v 1874u. (Fidži zůstává členem Commonwealthu; královna Alžběta II má portrét v měně.) Podle mého netrénovaného oka se sláma, kterou šlapá po boku, podobá molu 1, ale Jenny vysvětluje, že ručně tkané rohože jsou cennější než perly Justina Huntera. Normálně vyhrazeno pro svatby a pohřby, jen málo lidí používá obřad kuta jako hodit koberečky. Je to novinka dokonce na jeden krok.

Sena, Jennyho asistentka, mě doprovodí do Nasea, typické vesnice mezi mangrovy na tomto vzdáleném břehu, kde mi dvouletý učitel učí závěrečnou ponižující lekci o tomto rozvíjejícím se státě. Vyzvedl jsem žabky a vstoupil do skromného domu s betonovým blokem. Jsem pozván, abych seděl na jediné židli a sledoval, jak se tkají dvě babičky. kuta podložky. Venku dítě kvílí, ale já opravdu nevěnuji pozornost. Na verandě se shromažďuje více žen a dětí, takže v naší skromně sedíme se zkříženýma nohama sulus a povídejte si s bouří. Můj Fidžijsko je omezeno na Bula (ahoj) a vinaka (děkuji), ale opravdové přivítání mi připomíná, že zdvořilá pohostinnost není výlučná částem světa s klimatizací a háčkovanými ubrousky.

Všichni stoupáme, abychom následovali jiného tkalce, který se brodí do potoka, aby sklidil zbroj zelených rákosí. Pláč začíná znovu a já jsem začal přemýšlet, co je špatného na tom, kdo se v pozadí směje. Nakonec, poté, co jsem poděkoval starým vesnicím za milostné ráno, můj rostoucí doprovod prochází společným trávníkem. Před jedním chatrčem stojí bosá holčička jménem Laite. Když zamávám, její oči se rozšířily a ona se vloupala do jiného vytí, běžícím plným nakloněním opačným směrem. Všichni ve vesnici řve se smíchem. Jako neznalý outsider nemám ponětí, proč je to tak vtipné. Pak mi Sena řekne: „Nikdy neviděla bílou osobu.“

Opravdu vzácný vzduch.

Shane Mitchell je editor přispívající T + L.

Kdy jít

Jméno Fidži je vlastně Tonganská korupce Viti, původní výslovnost souostroví rozložená na 426,000 čtverečních mil v jižním Tichém oceánu. Fidžovo podnebí je tropické, s mírným průměrným kolísáním teploty (s maximem 84F až 88F) mezi ročními obdobími. Cyklony občas projdou v zimě (listopad až květen). Sledujte na www.met.gov.fj.

Dostávat se tam

Air Pacific (www.airpacificusa.com) má čtyři lety bez mezipřistání z Los Angeles týdně plus tři lety z Honolulu. Air New Zealand (www.airnewzealand.com) má tři přímé lety z LAX.

Jak se asi

Většina tuzemských transferů je organizována prostřednictvím středisek nebo cestovních kanceláří. Domácí dopravci Sun Air (www.fiji.to) a Air Fidži (www.airfiji.com.fj) pravidelně plánují lety mezi Nadi a Suva na Viti Levu a do Savusavu nebo Labasa na Vanua Levu. Ke zrušení však může dojít v krátké době. Charterové lety jsou nákladnou, ale spolehlivou možností. Snaž se Island Hoppers (www.helicopters.com.fj) nebo Pacifik ostrovní mořská letadla (www.fijiseaplanes.com).

Kde se ubytovat

Dolphin Island
64-7 / 378-5791; www.dolphinislandfiji.co.nz; zdvojnásobí od $ 1,800, all-inclusive, minimálně na tři noci.

Ostrov Nukubati
800 / 707-3454 nebo 011-679 / 881-3901; www.nukubati.com; zdvojnásobil od $ 680, all-inclusive, minimálně pět nocí.

Royal Davui Resort
011-679 / 330-7090; www.royaldavui.com; zdvojnásobil od $ 1,130, včetně všech jídel.

Klub Wakaya
800 / 828-3454; www.wakaya.com; zdvojnásobil od $ 1,900, all-inclusive, minimálně pět nocí.

Ostrov Vorovoro
Připojte se k progresivnímu online kmeni pro primitivní jedno- až třítýdenní pobyty na nerozvinutém ostrově 200-akr u Vanua Levu.
800 / 497-0236; www.tribewanted.com; roční členství od $ 219.

Evason Hideaway ve Vatulele
Začátkem příštího roku bude středisko 19-room získat člověka od Sonu Shivadasani, který také vlastní Soneva Gili na Maledivách a úkryt Evason v Hua Hin ve Vietnamu.
011-679 / 672-0300; www.vatulele.com; zdvojnásobil od $ 1,026, all-inclusive.

Likuliku Lagoon Resort
Středisko ve stylu Fijian v místnosti 46 bude mít nad vodou bungalovy 10 v mořské svatyni 15 mil daleko od Nadi. Otevření 2007.
011-679 / 672-0978; www.likulikulagoon.com; zdvojnásobil od $ 650, včetně všech jídel.

Co dělat

Čisté lázně Fidži
Zkuste navštívit továrnu a butik v tržní den, kdy kmenoví prodejci dodají ručně lisované květinové papíry a tkané koše. Nebo si objednejte záchranný obal dilo ořechů v denních lázních.
52 Karsanji St., Vatuwaqa Suva; 011-679 / 338-3611; www.purefiji.com; ošetření od $ 120, pro terapii horkými kameny.

J. Hunter Pearls Fiji
Prohlédněte si farmu Justina Huntera a sledujte sklizeň černých perel. V jeho obchodě se prodávají soupravy a volné perly a šperky z ústřice.
Savusavu, Vanua Levu; 011-679 / 885-0821; www.pearlsfiji.com.

Řeky Fidži
Tento dobrodružný operátor, který je spojen s Oars International, má jednodenní a dvoudenní výlety po raftu na divoké vodě podél rokliny Horní Navua a Wainikoroiluva na Viti Levu.
800 / 446-2411; www.riversfiji.com; výlety z $ 120.

Resort Jean-Michel Cousteau na Fidži
Fidži je známá svými vynikajícími korálovými útesy a živým podmořským životem. Toto středisko na Savusavu Bay má jednu z nejlepších potápěčských škol PADI na světě.
800 / 246-3454; www.fijiresort.com; zdvojnásobí z $ 575, včetně všech jídel a převodů; minimálně tři noci.

Co číst

Život ve FeeJee: Pět let mezi kanibaly
Mary Wallis (Narativní tisk). Živý a ohodnocený přímý popis plavby v jižním Pacifiku Salem, Massachusetts, manželkou námořního kapitána. Původně publikováno v 1851.

Resort Jean-Michel Cousteau na Fidži

J. Hunter Pearls Fiji

Sledujte sklizené černé perly a poté narazte do obchodu na set a volné perly a také na šperky z ústřice.

Čisté lázně Fidži

Nachází se v Suvě a tato lázeňská služba je vlastněna rovnoměrnou kosmetickou společností Pure Fiji, známou pro začlenění místních ingrediencí - jako je kokosový olej, ořechy dilo stromů a mučenky - do produktů pro péči o vlasy a pokožku. Lázně otevřené v 2006u kladou podobný důraz na fidžijskou přírodu. Vchod lemují desítky pestrobarevných orchidejí a interiér zdobí balijský dřevěný nábytek. Možnosti léčby sahají od kokosového cukru, křoviny po teplé mušlové masáže a dilo ořechové zábaly s banánovými listy. Součástí všech procedur je nasáknutí nohou z kokosového mléka a bezplatný nápoj v lázeňské zahradě.

Likuliku Lagoon Resort

Nachází se na severozápadním pobřeží ostrova Malolo, toto letovisko určené pouze pro dospělé plně využívá okolní lagunu korálových útesů s nad vodou a na pláži. Bures (bungalovy s doškovou střechou). Nad vodou Bures mají prosklenou podlahu s výhledem na tropické ryby, zatímco luxusní ubytování na pláži zahrnuje venkovní sprchy a soukromé bazény. Všechny 45 Bures jsou zdobeny magimagi (pletená šňůra vyrobená z kokosových slupek). Hotelová restaurace Fijiana podává pět chodové menu, které se každý den mění tak, aby obsahovalo nejčerstvější místní ingredience. V pátek se v resortu také nachází lovo, tradiční jižní pacifický gril s hudebními a tanečními vystoupeními.

Royal Davui Resort

Southwicks, fidžijská rodina páté generace, která provozuje také komerční rybářskou flotilu v této oblasti, se z jídelního lístku na ostrov s osmi akry na ostrově Royal Davui Island Resort změnila na tradiční večeři. Středisko má 16 mahagonové údolí nebo vily, které lpí na útesech nad mořskou svatyní a mělkým útesem, který za soumraku vlní tyrkys a stříbro. Jídla se podávají ve stromovém domě postaveném kolem obřího banyana. Tropické orchideje a stezky bambusového stínu, které jsou ideální pro pěší turistiku. A nebojte se plavat ve vodách chráněných útesy v laguně Beqa: personál střediska potěší, když vypráví hostům o mýtu Masilaca, o bohu, který údajně učil místní kmen Sawau, jak tančit napříč žhavým uhlím, aniž by byl spálen a kdo chrání ostrovany - a návštěvníky - před žraloky.

Dolphin Island

13-akr Dolphin Island je doménou Alexe Van Heerena, který také vlastní novozélandskou bohatou Huka Lodge. Rustikálně elegantní fidžijský úkryt může hostit pouze jednu party až čtyř lidí najednou. Těchto málokterých má plné vedení nad hlavním bungalovem ve stínu ve tvaru keře a jacaranda, s omotanou verandou a ošuntělými pohovkami. Klimatizovaný spací pavilon se dvěma ložnicemi je vyzdoben sbírkou artefaktů z jižního moře a nad postelí je nástěnná malba z černého a hnědého tapa (látka vyrobená z kůry moruše). Pádněte kajak kolem zálivu nebo pěšky přes strmou stranu ostrova k blafování nad Bligh Water. V chatě s kokosovým listem se nachází větrem chlazené ventilátorové lůžko, které den odloučí na samotě. Zpátky v letovisku připravuje tečkovaná osoba k večeři kokosové krevety, ručně vyráběné rotis a bahenní krab v čerstvém kokosovém krémovém kari.