Objevování Světského Jeruzaléma

Existuje něco o Jeruzalémě, který chopí představivosti, když na to poprvé přijdete. Od té doby, co jsem byl dítě, jsem tam cestoval více než čtyři desetiletí a nikdy mě nepřekvapí můj první pohled na místo, jak to vypadá bez fanfár, když jedete jihovýchodně od mezinárodního letiště Ben Gurion na na okraji Tel Avivu, do Judských kopců. Ze silnice vidíte, jak se vyprahlá krajina začíná zakřivovat a protahovat a roste svěží, když auto, stále v údolí, začne stoupat. Pohled je nakonec všeobjímající, se vzdálenými kilometry zelených kopců, střechami s červenými taškami a otevřenou oblohou v dálce.

Je to město jedinečně spartánské krásy, postavené zcela z různých odstínů nativního kamene - žluté, růžové a šedé - a plné prudkého růstu a náhlých náhodných výbuchů popínavé rostliny, zlatice a zimolezu. Pro starobylé město je Jeruzalém nadšený z nového: luxusní bytové domy ve výstavbě se staví na zvláštních křižovatkách s pohledem na americké a evropské Židy, kteří se zde chtějí koupit druhé domy. (Je smutné, že mnoho z těchto bytových domů je osudem, aby zůstali neobsazeni po většinu roku, což dává určitým částem Jeruzaléma stále strašidelnější aspekt.) Olivovníky, borovice, jedle a malé javory tečou po zemi a mluví s otravným přeživším ethosu a všude, kam se podíváte, je obloha, která se zdá, že visí níže než na Západě. Nikdy jsem nepřijel do Jeruzaléma, aniž jsem cítil zesílení obyčejných emocí, jako by světlo, které se třpytilo po kopcích, neslo s sebou váhu samo o sobě. Říkejme tomu váha historie: to by bylo zřejmé spojení pro město, které je blízko 4,000 let a jehož existence je zdokumentována - a zpochybňována - od biblických dob.

Jeruzalém je samozřejmě nejlépe známý pro své mezinárodní postavení jako náboženská destinace pro stáda zbožných. Každý z židovských, křesťanských a muslimských věřících má svůj nárok na části města: západní zeď je zde, stejně jako hrob, ze kterého se Ježíš povstal, stejně jako Dome of the Rock, stejně jako Al-Aqsa. Mešita. Sám jsem podnikl svou první cestu jako 10-letý s rodinou na kosherské výletní lodi zvané Shalom jako způsob propojení se sionistickým snem, který byl důležitý pro oba mé rodiče, ale zejména pro moji matku, jejíž rodina emigrovala do Jeruzaléma v 1936, aby unikla Hitlerově metly.

Ačkoli moje matka opustila Palestinu rok před vyhlášením nového státu Izrael v 1948 a nakonec se usadila v New Yorku, její srdce zůstalo svázané s zemí, kde její rodina poprvé našla útočiště. Opravdu, během mého dětství zpívala hebrejské ukolébavky, z nichž jedna pocházela z mládí a byla připravena oslavovat ideál židovské domoviny. Jako malá holka jsem miloval tuto konkrétní píseň a ležel jsem v posteli a upřímně jsem poslouchal její truchlivé melodie a nadějné texty. Začalo to napodobováním pískajícího zvuku blížící se lodi, plné židovských průkopníků přicházejících z daleka na stavbu nového národa. Byl jsem poněkud plachý dítě, ale stejně jsem se s touto neohroženou skupinou ztotožnil, nesl kbelíky a lopaty na velké vzdálenosti tak snadno, jako by šli na sousední hřiště. Když jsem se začal unášet směrem ke spánku, představil bych si, že se přihlásím, odložím své školačky a městský bledý oblek a bronzovou pleť skutečné safari chalutz (průkopník), vzlétá na cizí a možná nebezpečné břehy. Když jsem se sama stala matkou, zpívala jsem tuto ukolébavku své dceři; její první výlet do Izraele se uskutečnil, když letěla v kočárku vedle mě na jednom z přeplněných a hlučných letadel El Al.

Přestože emocionální logistika cestování je obvykle celkem přímočará a racionální - jdeme do Karibiku, protože milujeme slunce a nemilost, obraz sebe usrkává malebné nápoje na konci dne, když obloha zčervená - logistika cestování do Izraele a zejména do Jeruzaléma, mají o nich určitý stupeň iracionality, i když pouze proto, že představují potenciální nebezpečí. Na stejné cestě, která vás přivede do Jeruzaléma z Tel Avivu, například míjíte sérii vyřazených obrněných vozů používaných ve válce za nezávislost 1948, uspořádaných v dlouhé řadě a upevněných k zemi, čímž se realita Izraele vrátí domů země, která byla obklíčena od svého vzniku.

Vzpomínám si na příjezd do Izraele před pěti nebo šesti lety den poté, co byla vyhořel populární restaurace několik bloků od bytu mé sestry v Jeruzalémě; odpoledne téhož dne došlo v Tel Avivu k sebevražedným bombovým útokům. Cítil jsem se pod palbou stoicismu, který i nadále cítím, když navštěvuji Izrael, a že moji američtí přátelé mají potíže s porozuměním: Proč by někdo dobrovolně cestoval do země, která má potenciál vznítit? Odpověď leží někde v mých kostech, v těch dětských uspávankách, v divokém pocitu sionistické pýchy, která se nezmenšila, přestože se Izrael ukázal jako nedokonalá entita, částečně legitimní stát a část okupační síly.

Nedávno jsem se rozhodl vyzkoušet roli turista, který navštěvuje Jeruzalém, nikoli pro svůj vlastní duchovní význam nebo symbolickou moc, ani proto, že tam mám blízkou rodinu (moje sestra a její rodina se sem přestěhovali téměř před 30 lety), ale prozkoumali ji jako světské město jako každé jiné - domov pro restaurace, muzea, kina a umělecké galerie. Svatá stránka Jeruzaléma, můžete to nazvat. Zajímalo by mě, zda toto starobylé město s velkým ultra-ortodoxním (haredi) populace a málo z objevujícího se nočního života Tel Avivu, by se postavilo agnostické kontrole. Mohlo by to držet své vlastní jako kulturní cíl, kdybyste vzali Boha z rovnice?

Potkal jsem se s Stephenem Horensteinem, americkým skladatelem a hudebníkem, který se před lety přestěhoval do Izraele 30, který velkoryse souhlasil, že bude mým průvodcem. Horenstein je mužem mnoha nadšení, z nichž jedním je jeho adoptivní město. "Klíč do Jeruzaléma," řekl mi, když jsme sdíleli marocký inspirovaný oběd (včetně trojice hummusů, falafelů a baba ghanoush) v rodinném steak house v tzv. Průmyslové zóně - komerční oblast zahrnující prodejci automobilů, dvě nákupní centra, filmovou školu a jedinou bowlingovou dráhu ve městě - „je to, že věci jsou skryté. Tel Aviv je ve tváři. Tady je pocit tajemství. Je tu tolik částí města, které stále objevuji po všech těch letech. “Byl to sentiment, který jsem slyšel znovu a znovu, pocit, že je stále více odhaleno.

Později toho prvního dne jsme šli navštívit Steveho přítele, mezinárodně uznávaného sochaře Izraele Hadanyho, který pracoval ve svém ateliéru v umělecké kolonii v Chutzot Hayotzer, která se nachází v údolí na úpatí Starého města a věže Davide. (Studio se od té doby přestěhovalo.) Hadany, který nám podával sklenici čaje s mátou a má o sobě určitou soustředěnou energii, která hraničí s vyrovnaností, řekl, že Jeruzalém je město konfliktů, které je rozděleno mezi pozorující Židy a nedobrovolné Židy, a mezi Židy a Araby. I když nejde o náboženského člověka v konvenčním smyslu, je Hadany přitahován k vrstevnaté kvalitě Jeruzaléma a způsobu, jakým to přináší dovnitř: „Na většině míst to, co vidíte první den - to je to, co tam je. V Jeruzalémě potřebujete celý život, abyste zjistili, co je pod ní. “

Za slunného středečního rána jsme se Steve vydali k Emekovi Refaimovi, hlavnímu průchodu v německé kolonii. Tato elegantní a rušná část města byla v 1870u vyřešena německými templáři, kteří patřili k křesťanskému sionistickému hnutí, které vzniklo evropským znovuobjevením Svaté země od 1840. Je to jedna z nejpůvabnějších oblastí v Jeruzalémě a je známá svojí směsí osmanské a britské architektury Art Deco (ta pochází z období britského mandátu v Palestině, od 1920 do 1948) a také pro kavárnu? kultura. Studenti se zde účastní a oba kreativní typy i profesionálové se rozhodnou žít zde. (Nebo alespoň ti, kteří si to mohou dovolit: oblast za poslední desetiletí rostla stále více, stejně jako většina čtvrtí v blízkosti centra města.) Německá kolonie je také domovem divadla Smadar, uměleckého kina na listová Lloyd George Street, která přitahuje umělce-erati více než 80 let. Jako první kino v Jeruzalémě, které zůstalo otevřené v sobotu - která začíná v neděli v pátek a končí v noci za soumraku - je to také symbol pluralismu ve městě, o kterém někteří vidí, že příliš často ustupuje svému ultra- Pravoslavní obyvatelé, kteří tvoří jen čtvrtinu jeho populace. (Slavný Jeruzalémský básník Yehuda Amichai se v tomto osvobozujícím kontextu ve dvou svých básních zmiňuje o Smadaru.) Plány od doby, kdy byly opuštěny, byly nedávno opuštěny, aby Smadar prodaly a proměňovaly v další luxusní vývoj.

Výraznější než Smadar jsou však četné kavárny; jeden, Coffee Mill, je vlastněn dvojicí bratranců narozených v Chicagu, Debbie Katz a Rosie Nathan. Stěny malé základny, která prodává kávu a čaj z celého světa, jsou pokryty přikrývkami The New Yorker. Přes ulici je hudební konzervatoř pro děti a mladé matky s kočárky jsou všude, kam se podíváte. Zvuky někoho, kdo odborně hraje na housle, vycházejí z jednoho bytu a vánek na stromech, které vysadili němečtí templáři, vyvolává vánek. Starý komunitní dům je zde stále se svou apsidou, malým zvonem a zeleně malovanými vchodovými dveřmi, stejně jako hřbitov za shlukem malých domů zasazený do zahrad.

Následující ráno jsme se Steveem šli podívat do rezidence bývalého spisovatele Shmuela Yosefa Agnona, který vyhrál Nobelovu cenu, nedaleko Talpiot, nedaleko průmyslové zóny. Agnon má pro mě zvláštní význam nejen díky svým spisovatelským darům, ale také proto, že byl blízkým přítelem mého dědečka matky Isaaca Breuera, který založil náboženskou politickou stranu v Palestině poté, co se tam přestěhoval a nakonec měl na jeho počest pojmenovanou ulici. . Sám Agnon zůstal po celý život pozorným Židem; synagoga, kterou pomohl založit v Jeruzalémě, byla pojmenována po jeho smrti. Když se on a jeho manželka zastavili v New Yorku na cestě do Švédska, šel jsem s matkou, abychom je vyzvedli na páteční večeři v našem bytě. Pořád si pamatuji vzrušení, které jsem cítil v přítomnosti literární velikosti. Ačkoliv by to bylo roky, než by byl můj hebrejština dost dobrá na to, abych se ponořil do Agnonových příběhů a románů pro sebe, chápal jsem ho jako vzácného ducha, ponořeného do náboženského tréninku jeho pozadí a zároveň se ponořil do současné kultury.

Jak by to mělo štěstí, Agnonův dům byl právě rozsáhle zrekonstruován a znovu otevřen veřejnosti. Jedná se o skromný dům postavený v 1931u v rozebrané verzi stylu Bauhaus německým architektem, který žil přes ulici. Na rozdíl od většiny domů ve městě nebyl postaven z kamene - zákon, který vyžadoval, nebyl v této čtvrti v době, kdy byl plánován, v platnosti - ale místo toho je pokrytý světlou omítkou. Jeho úzká okna jsou skryta za kovovou mříží, což budově dává opevněný vzhled. Agnonova studie zabírá celý druhý příběh a zahrnuje působivou knihovnu plnou tisíců svazků, od knih o židovském učení od 16th a 17th století až po práce Freuda a Harryho Stack Sullivana a kopie Peer Gynt a Tom Jones. K dispozici je zelená dlážděná podlaha a přednášející, na kterém Agnon často psal vstávání, způsobem Virginia Woolfové. Na stole je bota, otvírák na láhve a psací stroj Remington. Celá atmosféra je velmi neformální, na dohled je jen málo stráží nebo zavázaných prostorů nebo vysvětlivek; Pokud jste se cítili rádi, když odcházíte s otvírákem piva Agnon, nikdo vás nezastaví. Zjistil jsem, že přemýšlím o tom, jak odlišný je izraelský přístup k oficiální povaze od amerického nebo evropského přístupu, takže vstup do domu jednoho z největších hebrejských spisovatelů románů a povídek se cítí méně jako příznivá příležitost a spíše jako zastavení navštívit starého rezervovaného strýce.

Ideál Jeruzaléma jako renesančního města inspiroval Teddyho Kolleka, starostu města 1965 - 1993 - muže, který je často označován za „největšího stavitele Jeruzaléma od Heroda“. Jedním z prvních Kollekových projektů po nástupu do funkce bylo vytvoření Izraelské muzeum, jehož budovy pokrývají 540,000 čtverečních stop a která je největší kulturní institucí v zemi. Jak mi James Snyder, ředitel muzea od 1997, řekl: „Teddy, v 1965, se rozhodl, že bude národní muzeum, které by v krátké době bylo na stejné úrovni jako přední světová muzea.“ Nedávno prošlo ambiciózním $ 100 milionu renovací a znovuotevřeno v červenci minulého roku.

Snyder, který byl v newyorském muzeu moderního umění po 22 let předtím, než přišel do izraelského muzea, říká, že se jmenoval většinou na základě jeho umístění. „Nejsem si jistý, že bych přišel,“ řekl, „kdyby to bylo v Tel Avivu.“ Snyder odkazuje na „tajný podtext“ Jeruzaléma - na „kolísající interkomunální strukturu“ - což mu dává mezinárodní příchuť, kterou najde chybí v Tel Avivu a to se odráží v rozsáhlé sbírce téměř 500,000 objektů muzea, pocházející z 12th století před naším letopočtem Damien Hirst. Společně jsme prošli nádherně navrženou Svatyní knihy, ve které jsou umístěny svitky Mrtvého moře, nejstarší biblické rukopisy na světě. V tuto chvíli mě Snyder nechal projít v muzeu v Billy Rose Art Garden, kterou navrhl japonský americký sochař Isamu Noguchi, kde jsem putoval mezi sochami Henryho Moora, Claese Oldenburga, Menashe Kadishmana a Auguste Rodina, všichni se postavili proti dramatické pozadí Jeruzaléma.

Ale možná nejsmysluplnější zážitek, který měl být v Jeruzalémě, je ten nejzákladnější, který je k dispozici každý den kromě soboty a nevyžaduje nic víc než energii pro dohadování a oči k vidění. Mám na mysli samozřejmě jeruzalémský labyrintový trh pod širým nebem, Mahane Yehuda - také nazývaný „shuk“ - který se nachází mezi Jaffa Road a Agrippas Street. Je to největší a nejrušnější venkovní trh v celém Izraeli a je vždy plný, dokonce i den po teroristickém útoku. (Během období druhé intifády, mezi 2000 a 2005, byl na trhu scéna několika bombových útoků; dnes stráže kontrolují vstup všech.) Koncem týdne a v pátek odpoledne, kdy ceny klesají byly sníženy, studenti a zahraniční pracovníci přicházejí na sklad za výhodné ceny.

Trh sahá až do 1920u a je rychlý, barevný, hlučný, povzbuzující a povzbuzující najednou. Obsahuje stovky stánků a obchodů prodávajících zeleninu, ovoce, ryby, maso, pečivo, bonbóny, vejce, domácí spotřebiče, toaletní potřeby a judaiku. Během posledního desetiletí byl Mahane Yehuda modernizován a vyčištěn: dlážděné podlahy nahradily dlažební kostky a je zde vnitřní prostor s malými místy k jídlu. Dva gruzínští bratři otevřeli šumivý butik Babar, který nese sýr z celého světa, jakož i vína a olivové oleje z Izraele - sedm různých druhů olivového oleje pouze z jednoho kibucu. Existují konkurenční obchodníci s kořením, kteří budou nabírat kuskus k měření, hrozny vypadají příliš baculaté, aby to byla pravda, a ryby skákají. (Veškeré maso a ryby jsou košer.) Vůně jsou lákavé, postavy jsou malebné, a ty odejdeš s pocitem, že mezi dychtivostí multietnických prodejců snížit obchod a dychtivostí multietnických nakupujících jít domů co nejčerstvější klín halvah za nejlepší možnou cenu, mír na Blízkém východě by mohl přijít v nepříliš vzdálené budoucnosti.

Pokud budete obcházet Jeruzalém dostatečně dlouho a budete mluvit se správnými lidmi, vrstvy se začnou rozprostřít a zjistíte, jaké druhy zajímavých útržků. Že nejlepší výhled (stejně jako nejlepší Sacher torte) v Jeruzalémě je na vrcholu rakouského Hospice, zastrčeného ve Starém městě. Že nejlepší filmová škola v Izraeli (má více než 15, sám o sobě překvapivý fakt), je v Jeruzalémě - Sam Spiegal Film & Television School. A že město Jeruzalém je ve srovnání s jeho nejčastěji sofistikovanými obyvateli, jako je Emmanuel Halperin, známý televizní novinář, který jezdí dvakrát týdně do Tel Avivu, aby vyučoval kurzy literatury na Tel Avivské univerzitě, je Paříž. "Myslím, že někdo, kdo pochází z Paříže, nemůže žít v Izraeli nikde jinde," řekl Halperin. "Tel Aviv se snaží být tavicí hrnec, ale je to synkretická kultura." Kosmopolitan není směsí různých zdrojů k vytvoření něčeho nového. Jsou to různí lidé žijící bok po boku -to je kosmopolitní. Jeruzalém je skutečně kosmopolitní. Můžete být sami mezi cizími lidmi. “

Nakonec Jeruzalém není město jako každé jiné město. Můžete zapomenout na její historii, co Halperin označuje jako „pocit hmotnosti věků“ na nějaký čas, dokonce i týdny na cestách, ale pak najednou, na určitých místech, v určitých hodinách, se to vrací tobě. Mezi tím můžete slyšet prvotřídní smyčcové kvartety na YMCA; přijímat nové hry v divadle Khan; procházejte se v prašných čtvrtích Starého města a sledujte, jak místní obyvatelé pijí čaj, černou kávu nebo arak, likér vyrobený z anýzu, v malých kavárnách, když hrají celý den vrhcáby a karty; a nakupujte jedinečné kousky izraelských návrhářů v nádherném butiku v Sofii. Ale v určitém okamžiku, možná když se podíváte na západ slunce nad kopci, budete si myslet, že jste přišli na místo, které se vám podařilo vrhnout na vás tajemné kouzlo, složené z historie stejných částí a bezprostřednosti, napětí a slabosti, zuřivost a klid.

Dostávat se tam

Continental Airlines, Delta Air Lines a El Al Airlines létají nonstop z New Yorku nebo Newark, NJ, do Tel Avivu. Většina dalších hlavních dopravců se připojuje přes Londýn. Víza nejsou vyžadována pro americké návštěvníky.

Příručky

T + L agent A-List Rachel Epstein ([Email chráněn]) organizuje prohlídky významných kulturních památek města, včetně muzea holocaustu, Yad Vashem.

Pobyt

King David Hotel Tento hotel 1930, který se nachází jen pár kroků od Starého města, hostil řadu mezinárodních hlav států. 23 King David St .; 972-2 / 620-8888; danhotels.com; zdvojnásobí z $ 376.

Mamilla Hotel Nová nemovitost 194 skládající se z historických a moderních prostor, necelý kilometr od Starého Města. 11 King Solomon St .; 972-2 / 548-2222; mamillahotel.com; zdvojnásobí z $ 500.

Jíst

Rakouský hospic 37 Via Dolorosa; 972-2 / 626-5800; večeře pro dva $ 38.

Kávový mlýnek 23 Emek Refaim St .; 972-2 / 566-1665; oběd za dva $ 25.

Produkty

Babar Etz Haim St., Mahane Yehuda; 972-2 / 625-7969.

Izrael Hadany 19 Yad Charutzim, Talpiot; 972-50 / 839-0899; návštěvníci podle dohody.

Mahane Yehuda Nachází se mezi Jaffa Rd. a Agrippas St .; Neděle-čtvrtek 8 do západu slunce, pátek a svátky 8 am-2 pm

Sofia 2 Bezalel St .; 972-2 / 625-2765.

Vidět a dělat

Agnon House 16 Klausner St .; 972-2 / 671-6498; agnonhouse.org.il; vstupné $ 5.

Mešita Al-Aqsa Chrámová hora, Staré město; v současné době otevřeno pouze muslimům. Sobota-Čtvrtek 8-10: 30 am a 12: 30-2 pm

Chutzot Hayotzer Chativat Jerusalem St .; jerusalem-art.org.

Dome of the Rock Chrámová hora, Staré město; v současné době otevřeno pouze muslimům. Sobota-Čtvrtek 8-10: 30 am a 12: 30-2 pm

Izraelské muzeum Ruppin Blvd; 972-2 / 670-8811; imjnet.org.il; vstupné $ 13.

Smadarovo divadlo 4 Lloyd George St .; 972-2 / 561-8168.

Západní zeď Židovská čtvrť, Staré Město; otevřeno 24 hodin denně.

King David Hotel Jeruzalém

Majetek 1930 s umístěním co by kamenem dohodil od Starého Města a bohatými interiéry (předělány Adamem Tihanym v 2011u), které jsou ponořeny do kouzla: dlouhý chodba hlav států a celebrit zdobila jeho chodby.

Mamilla Hotel

Izrael našel perfektní doplněk k novým architektonickým ikonám (most Jeruzalém navržený v Santiagu Calatrava; Muzeum designu Ron Arada v Holonu) v úhlovém elegantním hotelu Mamilla od Moshe Safdie. Hotel, hned za Starým městem, je vybaven nábytkem od Herman Miller, Kartell a Cassina a všechny pokoje 194, které jsou umístěny za černými kovovými dveřmi, mají kamenné zdi Jeruzalém a tmavé dubové podlahy. Brzy se otevírající lázně - které budou debutovat tento měsíc - a interní synagoga, která se otevře na konci roku, slibují, že budou stejně stylové jako okolí.

Mahane Yehuda

Jeruzalémský trh s labyrintem pod širým nebem, Mahane Yehuda - také nazývaný „shuk“ - se nachází mezi Jaffa Road a Agrippas Street. Je to největší a nejrušnější venkovní trh v celém Izraeli a je vždy plný, dokonce i den po teroristickém útoku. (Během období druhé intifády, mezi 2000 a 2005, byl na trhu scéna několika bombových útoků; dnes stráže kontrolují vstup všech.) Koncem týdne a v pátek odpoledne, kdy ceny klesají byly sníženy, studenti a zahraniční pracovníci přicházejí na sklad za výhodné ceny. Je to tavicí hrnec sociálního a kulturního obchodu.

Rakouský hospic

Nejlepší výhled a nejlepší Sacherova torta jsou na vrcholu rakouského hospice, zastrčeného ve Starém městě.

Kávový mlýnek

Kavárnu vlastní dvojice bratranců narozených v Chicagu, Debbie Katz a Rosie Nathan. Stěny malé základny, která prodává kávu a čaj z celého světa, jsou pokryty přikrývkami od The New Yorker.

Babar

Dva gruzínští bratři otevřeli šumivý butik Babar, který nese sýr z celého světa, jakož i vína a olivové oleje z Izraele - sedm různých druhů olivového oleje pouze z jednoho kibucu.

Izrael Hadany

Sofia

Agnon House

Rezidence spisovatele Shmuela Yosefa Agnna v Talpiotu, který získal Nobelovu cenu.

Mešita Al-Aqsa

Chutzot Hayotzer

Dome of the Rock

Izraelské muzeum

Budovy muzea pokrývají 540,000 čtverečních stop, což je největší kulturní instituce v zemi.

Smadarovo divadlo

Toto umělecké kino na listnaté ulici Lloyd George Street přitahovalo umělce déle než 80 let. Jako první divadlo v Jeruzalémě, které má zůstat otevřené v sobotu - která začíná v neděli v pátek a končí v noci za soumraku - je to také symbol pluralismu ve městě, o kterém někteří vidí, že příliš často ustupuje svému ultra-pravoslavnému obyvatel, kteří tvoří jen čtvrtinu jeho populace. (Slavný Jeruzalémský básník Yehuda Amichai odkazuje na Smadara v tomto osvobozujícím kontextu ve dvou svých básních.)

Západní zeď