Jak Se Plavit V Karibiku - A Cítit Se Jako Byste Zůstali Na Soukromé Jachtě

Grenada nikdy nebyla na mém seznamu. Ani Martinik. Jediným detailem, který jsem o Grenadinech věděl, bylo to, že Mick Jagger tam někde měl dům - možná na ostrově Mustique? Upřímně řečeno, tyto konkrétní destinace, které jsou součástí návětrných ostrovů v jihovýchodním Karibiku, se zdály být nejasné, nesmírně malé a ne úplně za to, kolik vícenásobných letů vyžadovalo návštěvu ze Středozápadu. Zatímco mám rád pláž stejně jako další dívka, den nebo dva s nohama v písku je spousta.

Pak přišla moje první skutečná zima v Chicagu as ní i neukojitelná touha setrvat na slunci. Zhruba ve stejnou dobu jsem se dozvěděl, že většinu Windwardových ostrovů můžete navštívit za týden díky klidným karibským vodám a jejich vzájemné blízkosti. Najednou vypadali plní slibu. Poslal jsem textovou zprávu svému vždy nadšenému cestovnímu partnerovi Julianně a pozval jsem ji na týdenní slunce na palubě Wind Wind Cruises 'Wind Surf, které začalo a končilo v Barbadosu a navštěvovalo Svatou Lucii; Grenada; Bequia a Mayreau, v Grenadinech; a Martinik.

To, že Wind Surf nebyla typická výletní loď, se ukázalo okamžitě, když jsem klikl na svou první fotografii v Bridgetownu, hlavním městě Barbadosu. Se svými sedmi bílými plachtami vlajícími v tropickém vánku byla osobní loď 310 daleko od pláštěnců, kteří stáli v této oblasti. Na odbavovací přepážce jsem usrkl mimózu, zatímco jsem vymýšlel své spolucestující. To staré maximum, které plavby přitahují novomanžele a téměř mrtvé, se na tuto drobnou krásu nevztahovalo, což se cítilo spíš jako jeden z těch společenských klubů, které jsou tak populární u Chicaganů během dlouhých zim a vlhkých let. Ve skutečnosti asi 50 cestujících patřil do country klubu v Clevelandu; Řekněme jim středního věku (což definuji jako kohokoliv, kdo je 10 starší než já, trvale). Několik rodin pozvalo svého potomka. Neviděl jsem žádné nevěsty, byl jsem svědkem pouze jedné hůlky, a špehoval jsem potřísnění vhodných cestujících - všichni dychtiví se přihlásit na potápěčské výlety a ranní jógu.

Klíčové karty v ruce, rychle jsme uložili kufry do dvou xNUMX-čtverečních-noha nohy a dělal pro křesla na nejvyšší palubě Star Deck. Jakmile mi vitamín D umyl nohy, serotonin se nakopnul. Sezónní afektivní porucha? Pryč. Vina, že můj manžel odcházel ve firemní Americe? Vymazán jedním sexy fotografickým textem. Dalších sedm dní jsem chodil na pobřežní dobrodružství a učil Juliannu, výletní skeptiku, plachtění na malé lodi - zakázal jsem slovo cestovní - byl to vražedný způsob, jak cestovat do nedotčených zemí, které jste sotva našli na mapě.

Julianna se jistě docela snadno přesvědčila. Radostně plavala s želvami na naší nedělní šnorchlovací exkurzi na Martiniku bez turistů. Stejně tak bezstarostně souhlasila s tím, že zůstane na palubě v Castries ve Svaté Lucii, protože dychtila ochutnat speciální jídlo tohoto dne s laskavým svolením nového partnerství mezi Windstar a James Beard Foundation. V hlavní restauraci AmphorA jsme se pochutnávali na grilovaných krevetách s glazurovaným guajilloem s pochoutkou z kukuřice a krémovou polentou - recept šéfkuchaře Annie Pettry z Deccy v Louisville v Kentucky.

Na Grenadě jsme prozkoumali drsné západní pobřeží minivanem, míjeli jsme střechy s červenými kachličkami a padající vodopády, abychom dosáhli izolované pláže, kde se v mělčinách houpali kajaky se skleněným dnem. Ostatní výletní lodě tam nejezdí; ostrov byl náš a samotní Granadané. Skočili jsme do kajaků a pádlovali na uměleckou instalaci z oceli a cementu, Vicissitudes, britským sochařem Jasonem deCaires Taylorem, ponořil 15 nohy pod povrch. Když jsme se dívali na kruh rukou držících lidských forem pod vlnami, znovu jsem přemýšlel o moudrosti sestřelit tři sklenice čerstvě vymačkané pomerančové šťávy při snídani. Stejně tak Julianna. Spěchali jsme zpět na břeh, aby se teplé žaludky usadily v žaludcích. Je zvláštní, jak nás kajak s jasným dnem mohl zneklidnit, ale navigace kapitánem Pedro Pinto při plavbě na šesti stopách zvětšovala hladké plachtění.

Návětrné ostrovy jsou podmnožinou Malých Antil, které jsou určitě nesprávně pojmenovány. Jsou větší, nebo alespoň dost dobrý, na jeden den, kdy se potkávají na jinak opuštěné pláži a jsou dosaženi něžným. Na Mayreau, nejmenším obydleném ostrově Grenadin a modelu pro jakoukoli falešnou fantazii, jsme jedli grilování, plavali se mezi erozemi vyhlazenými horninami a pózovali pro sebe s posádkou. Pokračovali jsme v tomto líném tématu v náš poslední den a udělali jsme přesně to, co by měli praví námořníci: zůstat na palubě. Spíše než se vydat výběrové řízení do Bequie, která je milovaná svými želvami jestřábi a kamennými pevnostmi, rozhodli jsme se odrazit na trampolíně plovoucí z výsuvné plošiny na mořské hladině. Když byly plachty zvedány, opékali jsme se šampaňskými koktejly na palubě v našich bikinách, zatímco Pucciniho „Nessun Dorma“ vystřelila přes reproduktor.

Poté, co jsme šli do kabin, abychom se oblékli na jednu závěrečnou večeři, mi Julianna poslala fotografii dvojité duhy, převzatou z mostu Wind Surf. "A říkáš, že duhy nemohou být vyfotografovány," přečetla její zpráva. Obrazy se stále přibližovaly: netopýr vyrobený z obličejového ručníku, ponechaný při rozchodu. V první den jsme honili želvu se šnorchly. "Miluji tuto loď," napsala. "Tvoje výletní nenávidící krajané milují tuto loď." Samozřejmě. Po celou dobu jsem věděl, že padne do tohoto rovingového letoviska. (Plachty Sedm nocí klenotů návětrných ostrovů od $ 2,199 na osobu.)