Je Lublaň Příští Prahou?

Málokdy má pravdu, že geografie je osudem příčím věrnějším než ve Slovinsku. Letos na jaře, když vypukla válka v Kosovu, 350 mil na jihovýchod, jsme se s manželkou vydali do Lublaně, hlavního města bývalé republiky v bývalé Jugoslávii. Přestože Lublaň (vyslovuje se „lyoob-Lyah-na ") se válečných pustošení vůbec nedotklo, dalo by se říci, že duch NATO byl ve vzduchu. Během pozdních nočních procházek podél břehů řeky Lublaně jsme slyšeli matný řev NATO bombardéry, kteří se vydávají z nedaleké letecké základny Aviano v Itálii k cílům v Srbsku. Zdálo se, že se tím narušení nikdo neobával, ve skutečnosti se všechny oči otočily k nebi a na tvářích kolemjdoucích se vypukly malé úsměvy. ozbrojený boj za svobodu proběhl téměř před deseti lety, ale stále jsou na pozoru před jugoslávským prezidentem Slobodanem Miloševičem a společností. Poté, co získal nezávislost v 1991 a uznání od Evropského společenství a OSN v 1992, se Slovinsko nyní připravuje na konečné uznání postmoderního kosmopolitismu: členství v NATO.

Slovinci vždy odolali tomu, aby byli soustředěni spolu se svými bouřlivějšími balkánskými sousedy. Za Tita (poloslovinského, napůl chorvatského vůdce, který držel bývalou Jugoslávii pohromadě po dobu 40), se pyšnili tím, že byli nejzápadnější republikou v zemi, která byla zase nejvolnější a nejzápadnější částí východní části blok. Slovinsko je bohužel stále vnímáno jako nejsevernější region válkou zničeného Balkánu, což je mylná představa, která způsobila velké množství zrušení ze strany evropských turistů nervózních. Nepomohlo to, když pro účely pojištění Lloyd's of London vyhlásil celé východní pobřeží Jadranu - na kterém Slovinsko má 28 mil nádherných letovisek a pláží - „válečnou zónu“.

Strašnou ironií je, že Slovinsko je pravděpodobně nejklidnější zemí, jakou jsem kdy navštívil - bukolický mikro-ráj o velikosti Connecticutu, téměř z poloviny pokrytý hustými lesy (kde slovinští partizáni strávili druhou světovou válku úkrytem před nacisty) a obklopen zasněženými horami, které soupeří v Rakousku nebo Itálii. Ačkoli jsem cestoval po celé střední Evropě počátkem devadesátých let a snažil se vymyslet podobu postkomunistické éry, nemyslím si, že bych dokonce našel Lublaň na mapě. Pak, stejně jako nyní, to bylo jedno z nejlépe střežených tajemství Evropy: krásné, přátelské, levné a zvládnutelné - město v dobré víře, s méně přístupem než Vídeň, méně davů než Praha, a lepší jídlo a noční život než Budapešť. Kdyby se Muse, jak to má konvenční moudrost, usadila v Paříži během 1920u, v New Yorku v 1950u a v Praze v 1990u, vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby z Lublaně učinila svůj další domov. Ljubljana, ohromený historií, vyjadřuje úžasný pocit dosud nevyužitého potenciálu. Byl jsem mladý romanopisec hledající inspirativní prostředí, ve kterém bych mohl dokončit své mistrovské dílo, kam bych šel.

Vzhledem k nízké klíčové povaze západního marxismu Jugoslávie Slovinsko nezažilo šok po kultuře po studené válce, řekněme, Československu nebo východním Německu. Lublaň už měla zdravou kavárnu? a restaurace a Ljubljancani - bez omezení uložených v represivnějších zemích východního bloku - běžně cestoval po celé Evropě; Slovinci byli na dovolené v Paříži stejně jako na chorvatském pobřeží.

Připomínající Prahu, bezvadně zachovalé Staré Město se svažuje dolů z hradu, což je vidět téměř ze všech míst ve městě (nejlepší výhled na kavárnu na vrcholu Lublaňského „mrakodrapu“ 12 v Lublani). Na levém břehu řeky je centrum města, stejně jako Parlament a Kongresové náměstí - domov pro proslulou univerzitu, kde se odehrávalo tolik slovinské historie (hojnost dobrých barů vděčí za něco, že jeden z 10 Lublaně) rezident je student). Právě zde došlo k prvnímu rozmachu hnutí za nezávislost během „slovinského jara“ 1988u. Osm let po Titově smrti, kdy ústřední vláda v Bělehradě zakročila proti slovinskému nacionalismu zatknutím čtyř novinářů za „špionáž“, zaplnili náměstí protestanti 50,000 - pozoruhodní ve městě sotva 275,000. „Zatkli novináře, aby nás vyděsili, ale možná to bylo špatné kalkulace století,“ říká Slavoj Žižek, filozof a jednorázový prezidentský kandidát, během oběda jednoho dne v elegantním klubu spisovatelů PEN. "Byli jsme přeměněni ze svazku roztříštěných disidentských hnutí, která neměla nic společného do jednotné opozice, jako je Solidarita v Polsku." Stejně jako v Československu Václava Havla i intelektuálové hráli významnou roli ve slovinském jaru. Zizek se stal něčím národním hrdinou, a to jak v novinách široce čtenou publicistkou Mladina a jako neformální poradce Liberálně demokratické strany, která nyní vede zemi.

Když Miloševič zrušil kosovskou autonomii v 1989u, Slovinci měli podezření, že by mohli trpět stejným osudem, a usilovali o vlastní suverénní stát. V dubnu 1990 zvolili komunistickou stranu a v prosinci si 90 procento voličů zvolilo plnou nezávislost. Miloševič se obával (správně), že by tyto kroky nakonec zničily jugoslávskou federaci, a nařídil impozantní jugoslávské armádě, aby zaútočila na malé slovinské územní obranné síly, které reagovaly mnohem více odporem, než se očekávalo. (Nikdy nebyl slavný svou vojenskou zdatností, Slovinci měli tak málo hrdinských generálů, že většina jejich armádních pluků byla jmenována básníky.) Po 10 dnech zuřivých bojů, během nichž hrozil masivní bombardovací kampaní, Miloševič stáhl své síly a obrátil své pozornost jak Chorvatsku, tak Bosně, která na rozdíl od Slovinska měla velké domorodé populace Srbů, aby „zachránil“ jménem Velkého Srbska. Zbytek je, jak se říká, historie - násilná a chaotická historie, kterou jsou Slovinci šťastní, že nebyli součástí.

Lublaň je úhledně uspořádaná kolem zákrutů smaragdově zelené řeky Ljubljanica, jejíž půvabné, vrbem pokryté banky a otevřený trh u řeky navrhl Joze Plecnik. Student Otto Wagnera, Plecnik, se svou eklektickou syntézou neoklasicistního, byzantského a secesního stylu přednastavuje postmoderní architektonickou revoluci 1980. Jeho vliv je všude: v půvabném Triple Bridge spojujícím Presernovské náměstí se Starým Městem, v nádherné Národní a univerzitní knihovně, jejíž impozantní zdi jsou mozaikou červených cihel a starověkých římských kamenů, díky nimž se budova 1941u jeví jako starověká a úplně moderní.

Mnoho restaurací se nachází v jemně zrekonstruovaných budovách 15th a 16th na Starém Městě. Florijanu je ztlumený, halogenem osvětlený prostor, který by mohl narazit v Londýně nebo New Yorku. Zde „světová kuchyně“ podává kádr vzorově dokonalých číšníků v plátěných mandarínkových bundách, kteří rádi navrhnou vhodnou láhev Slovene Merlot, která bude doprovázet vaše jamajské trhavé kuře. Meson Don Felipe, jediný tapas bar v Lublani, servíruje jedny z nejlepších pael, jaké jsem kdy měl. Snad nejvíce tematicky nejambicióznější nová restaurace je restaurace hned za centrálním Lublaňem: Casa del Papa, Disneyesque pocta Ernestu Hemingwayovi, který znovu vytváří Finca La Vigia, jeho kubánskou vilu, kompletní s palmami, proutěným nábytkem a rybářskými sítěmi. Jednoho večera jsme se připojili k lubjánským černým oděvům u venkovního baru a odebrali si „revoluční“ nápoje (jako je Fidel Castro), než jsme šli dolů do klubu na Kubě, kde se salsa a house music hrají až do 7.

Slovinsko, které se dlouho nemohlo prosadit jako politická entita, si udržovalo své národní vědomí prostřednictvím děl básníků, dramatiků a skladatelů. Slovinský 1,000-tolarový účet je portrétem milovaného národního básníka země, Preserena. A jeho nejznámější umělci měli vždy mírně podvratnou výhodu. V 1980u byla Lublaň středem jugoslávského punkového hnutí, s takovými kapelami jako Stray Dogs, Bastards a Laibach (což je němčina pro „Lublaň“). Laibach je součástí skupiny Neues Slowenische Kunst (NSK), absurdní konceptuální umělecké skupiny; ve snaze vysmívat se nacionalistickému zápalu, který je pro region endemický, nedávno začal vydávat vlastní „pasy“ občanům státu „NSK“. “

Zatímco Havel uznal Franka Zappu za ministra kultury a v prezidentském paláci našel Lou Reeda, Slovinsko přijalo současnou kulturu prostřednictvím NSK. Jako znamení oficiálního rozmaru, kterým je prvorozenství nově narozených států, tehdejší slovinský ministr zahraničí Zoran Thaler s velkým fanfárem oznámil, jak potěšující je, že se NSK nedávno rozhodla „uznat“ nezávislé postavení Slovinska. „Stát NSK není státem v geografickém smyslu, ale stavem v čase,“ vysvětluje Vadim Fishkin, koncepční umělec, který navrhuje soubory pro komplikovaná představení choreografovaná jeho přítelkyní Matejou Bucar. Fishkin je puckish chlapík, s estetickým citem, který se často vyjadřuje ve svých interaktivních uměleckých projektech: v 1997 se připojil ke stroji, který přenášel jeho tlukot srdce na zapálenou kopuli vídeňské Secesní budovy, takže kdekoli byl, pulzovalo světlo spolu se svým srdcem. Pracuje také v osobnějším měřítku. V loňském roce navrhl výstavu v Lublani, která vyzvala diváka, aby promluvil své jméno do mikrofonu. O několik minut později by počítačem generovaný hlas oznámil, že výstava byla věnována divákovi (s uvedením jeho jména) a na pozadí explodovala miniaturní ohňostroj.

Tuto zimu Fishkin slavnostně uvede svůj nejambicióznější projekt, „umělecký hotel“ sestávající z jediného hotelového pokoje, ve kterém bude ukazovat kurátor - myšlenkou je, že návštěvníci se budou moci přihlásit a skutečně žít uprostřed uměleckých děl. „Místo umění v naší kultuře je stále nejistější,“ říká mi během prohlídky Lublaňského muzea moderního umění. „Většina cestujících tráví velmi málo času v galeriích, ale hodně času v hotelových pokojích. Chtěl jsem vytvořit útočiště pro umělecké rozjímání spojením těchto dvou.“

Ať už jsem pobýval v Fishkinově uměleckém hotelu nebo v luxusně zrekonstruovaných pokojích, které vymysleli lublaňští hoteliéři, aby přilákali špičkovou turistiku, nedokázal jsem si představit, že trávím tolik času doma. Odpoledne se každý vydá na dlouhou procházku. Během několika minut můžete od putování mezi stánky naskládanými čerstvou zeleninou, řezanými květinami a domácím sýrem na slavném otevřeném trhu nakupovat okna na boty na funky ulici Trubarjeva.

Trubarjeva je lemována kavárnami, malými galeriemi a butiky a je Lublaňovou odpovědí na newyorskou NoLitu nebo pařížskou Marais. Žlutý a modrý nábytek u vždy nabitého Truebaru mohl sloužit jako pozadí pro příští Austin Powers pokračování, stejně jako butik Extravaganja, kde zvlhčovače, make-up a šampony pocházejí z konopí. Její logo je obrovský marihuanový list - ikona, která by mohla mít více kontrakulturní rezonance, pokud by obchod nebyl provozován dvěma sladkými maturami, které nosí babušku. Dál podél Trubarjevy mrzuté waify inklinují k zákazníkům v módních obchodech se jmény jako Kaos a Cyber ​​Fashion. Nedaleko v Cyber ​​Café? Objednal jsem si pivo a rozhlédl se po terminálu, na kterém si zkontroluji můj e-mail. Přestože je Slovinsko považováno za jednu z nejvíce přístupných zemí ve střední Evropě k internetu, servírka mě informovala, že navzdory názvu kavárny je jediným způsobem, jak se tam zapojit, objednat dvojité espresso. „Žádný počítač,“ řekla omluvně, „jen cyber.“ Uh, dobře.

I když Lublaňova blízkost k Balkánu v současné době vytváří problém s obrazem, jeho největší návnada je právě jeho blízkost k tolika různým zemím a terénům. Dalo by se myslet na Lublaň jako na San Francisco ve střední Evropě: současně na městskou mekku a sen venku. Stejně jako v San Franciscu se zdá, že lidé tráví lepší část týdne chatováním v kavárnách a obecně si užívají (záhadně se Slovinci považují za workoholiky bývalé Jugoslávie). O víkendech pak všichni připoutali čluny a kola k autům a vyrazili na venkov nebo na břeh, aby vyrazili, plavali, šplhali, veslovali a jezdili.

Jednoho víkendu jsme s manželkou jedli hodinu na sever k Bledu, prázdninové místo u nedotčeného jezera, které přitahuje poutníky od 16th století. Tam jsme zůstali v hotelu Vila Bled, monumentálním sídle inspirovaném plecnikem na jižní straně jezera. Jeho 15 akrů zahrad, kilometrů mramorových schodišť a podlah a obrovská apartmá 20 dělala Vila Bled ideálním místem pro Tito, aby mohl hrát laskavého hostitele pro některé z největších monster 20th století. Středoafrická republika Bokassa, rumunský Ceausescu a dokonce i Severní Korea Kim Il Sung (který si vzal postel s ním do Pchjongjangu) všichni měli rádi přírodní krásy jezera Bled. Vila Bled má dechberoucí výhledy na jezero z více než poloviny pokojů a mnoho ze svých původních padesátých socialisticko-elegantních zařízení chytře zvládla vyvažující akt zabalení luxusu v evropském stylu do fascinující komunistické minulosti. Po vyřešení politiky regionu nepochybuji o tom, že Lublaň bude moci hrát stejnou hru. Do té doby doufám, že to zůstane něčím tajemstvím.

Existuje několik přímých letů do Lublaně každý den z Paříže, Vídně a Z? Cesta z letiště do centra města trvá asi 30 minut. Jakmile jste tam, navigace Lublaň je poměrně snadná - fanoušci celého města z hradu - a většina toho, co byste chtěli vidět, je v docházkové vzdálenosti.

hotely
Grand Hotel Union 3 Miklosiceva Cesta; 386-61 / 308-1270, fax 386-61 / 308-1015; zdvojnásobí z $ 119. Nádherný secesní exteriér, zrekonstruované pokoje a bazén.
Hotel Vila Bled 26 Cesta Svobode, Bled; 386-64 / 7915, fax 386-64 / 741-320; zdvojnásobil z $ 145, Prezidentské apartmá $ 335.

restaurace
Florijanu 20 Gornji Trg; 386-61 / 212-214; večeře pro dva $ 32.
Meson Don Felipe 22 Streliska; 386-61 / 134-3862; večeře pro dva $ 30.
Casa del Papa 54A Celovska; 386-61 / 134-3158; večeře pro dva $ 50.
Zlata Ribca 5 Cankarjevo Nabrezje; 386-61 / 221-367; večeře pro dva $ 16. Sestupujte po schodech a užijte si talíř lehce smažených chobotnic nebo sardinek spolu se studeným pivem, zatímco sledujete chladný zelený tok řeky Lublaně.

Kluby, bary a kavárny
Truebar 23 Trubarjeva Cesta; 386-61 / 133-2006.
Jazz Club Gajo 8 Beethovnova; 386-61 / 125-3206. Ljubljanský nejlepší jazzový klub, přes ulici od parlamentu.
letadlo 7 Congress Square; 386-61 / 214-232. Stylová kavárna? (s vedlejším bistrem vedle) s výhledem na Kongresové náměstí. Oblíbené pro rychlé espresso před symfonií.
Julija sur Seine 9 Stari Trg; 386-61 / 125-6463. Francouzská kavárna? to přitahuje módní dav.

Vila Bled

Pokud byste věřili v upíry, měli by tu svůj venkovský domov, a přesto je to opak pochmurného: sluncem promočené město seskupené kolem brilantního modrého jezera, v jehož středu je pohádkový ostrov s kostelem , které byly v letních měsících vystaveny loděmi s nevěstami a jejich ženichy. Vila Bled sloužila jako letní sídlo pro jugoslávskou královskou rodinu a poté pro Tito. Hoteloví zaměstnanci vám rádi ukážou skrze své ubikace, bludiště leštěné dubové kabinety a podlahy s nesourodým počtem háčků na kabát a stěnou čiré závěsy s výhledem na stromy a jezero. Nástěnná malba v hudební místnosti vily zobrazuje revoluci, která vyvrcholila matkou s dítětem na jejím rameni - druhem socialistické realistické madony a dítěte - svaly se vlnily, oči vyzařovaly radost a účel, mávaly prapor s rudou hvězdou, ikonografie, která se zdá být vzrušující a smutná, přichází stejně jako v této budově na konci dlouhé sloupové příjezdové cesty a na parkovišti s německými automobily pozdního modelu.