Izraelská Negevská Poušť

Nikdy jsem nechtěl jít do Izraele, když jsem byl mladý. Vyrůstal jsem v asimilované newyorské židovské rodině a měl jsem hrůzu kibbutzim. Nechte je tančit na hora v Negevu, pomyslel jsem si, budu tančit v pařížském tanci na Quatorze Juillet. Život v Izraeli jsem považoval za opak elegance a milosti. Velkoprsé dívky nosí khaki a nesoucí pušky; chlapci v jarmulkách sbírají data. Sionisté Goody-two-shoes vytvářejí pouštní květ s plody, ostnatým drátem a dětmi. Ušetři mě. Cole Porter a No? L Coward byly moje představy o pohodě, ne Ben-Gurion.

Jaká jsem nevědomá maličkost! Poprvé jsem šel do Izraele teprve před dvěma lety (ta příležitost byla literární slavnost v Jeruzalémě) a zamiloval jsem se do země, že od té doby jsem hledal všechny výmluvy, abych se vrátil. Středomořská krajina, izraelská bujarost, způsob, jakým je politika věcí života a smrti - to vše mě trápilo. Nezáleží na archeologických nalezištích, na starověkých kulturách, na naprosté vášni lidí pro jídlo, hudbu a literatura. Samozřejmě to neubližovalo, že většina mých knih byla přeložena do hebrejštiny a jsou populární v Izraeli. Ale můj nově objevený zájem o Izrael nebyl jen záležitostí ega. Bylo to skutečné uznání zemitosti země, na kterou jsem byl ve svých dospívajících příliš upřímný.

Poslední rok jsem se vrátil, tentokrát do města Beersheeb v NEGEV DESERT, abych přednesl řadu přednášek na Ben-Gurionově univerzitě o psaní a židovsko-americké literatuře. Byl jsem nadšený tím, jak Negev, zdánlivě prázdný, uchovává záznam dávné historie. Zčásti jsem se stal spisovatelem, který cestoval časem. Líbí se mi připomenout, že lidská povaha je stálá, že technologická inovace nás mění méně, než si obvykle myslíme, a že minulost je prologem do současnosti. Pokud se Jeruzalém a Tel Aviv změní v posledních 2,000 letech, Negev, jak by se dalo tvrdit, zůstal stejný. Jeruzalém je věčný jak svou krásou, tak nekonečným válčením, ale Negev nás svádí jiným způsobem. Vzduch je průsvitný. Hory se třpytí. Úseky písku jsou přerušovány zelenými oázami. Poušť by se mohla náležitě kultivovat a stát se velkým zdrojem potravy a atraktivním místem pro život v novém tisíciletí.

Negev byl kdysi srdcem Nabatejské říše, která se ve svém zenitu ve druhém století př.nl rozšířila z egyptského Sinaje do dnešní Saúdské Arábie. Nabataeans, jeden z nejbohatších arabských národů své doby, prodával vodu a ochranu karavanům, které přepravovaly vše od koření po bitumen po nejdůležitější obchodní cestě mezi Východem a Západem. Pozůstatky jejich kdysi velkých měst, které později dobyli Římané, nám připomínají, že tento region byl vždy křižovatkou - pro Židy a Araby, křesťany a muslimy, od biblických dob po středověk. Ve skutečnosti čím více cestujete na Středním východě, tím více si uvědomujete, že Židé a Arabové mají tolik společných kvalit, jaké dělají rozdíly. Stejně pohostinní, vázaní na stejnou historii, snad jednoho dne se stanou přáteli a spojenci. Optimistický? Velmi. Ale pokud může poušť květovat, může se stát cokoli.

Nelze popřít, že Beersheba je ošklivé město, které se v šedesátých letech rychle rozvíjelo a stále rostlo. S výjimkou trhu beduínů a univerzity se město příliš podobá velkému staveništi - jako New York, je neustále ve výstavbě. Energie akademické obce je však přitažlivá. Univerzita Ben-Guriona má otevřeného, ​​neuctivého a průkopnického ducha. Studenti jednají se svými profesory s neformálností, že, jak jsem řekl, je vzácnější v tradičnější hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.

Univerzita Ben-Guriona je stejně hluboce oddána poušti jako David Ben-Gurion. Byl zvolen prvním izraelským premiérem v 1949u a věřil, že budoucnost národa leží v Negevu, který zahrnuje většinu izraelské pevniny. Pro něj bylo „udělat pouštní květ“ stejně velkou zkouškou síly země, jako porazit své nepřátele. Samotná Beersheba se datuje dlouho před dobou Abrahama, který podle Starého zákona „zasadil tamariskový strom do Piva -sheba a zavolal tam jméno Pána, věčného Boha. “ Je vhodné, že nejznámější botanik univerzity, Yosef Mizrahi, experimentuje s pouštními rostlinami, jako je bílý sapot a nopal (pichlavá hruška) z Mexika; opice oranžová z Jižní Afriky; pitahaya a jablečný kaktus, kdysi chovali Aztékové; a arganový strom - který produkuje jemný olej - z Maroka. Záměrem je určit rostliny, pěstované nebo divoké, které byly kdysi a mohly by být znovu použity k jídlu. Když prošel mým pouštním skleníkem, nechal mě profesor Mizrahi ochutnat šťavnaté ovoce, které, jak doufá, porazí hlad v příštím století.

PŘIPRAVILI SE V PIVOVARU, KDYŽ BYLA PLAVIDLA BLOOMINGU. Než přijelo horké počasí, podnikl jsem několik exkurzí - do Avdatu, Tel Aradu, Masady a dalších známých archeologických nalezišť, do Mrtvého moře a nakonec přes hranici s Jordánskem a pozoruhodným městem Petra, kde byl karavan jednou začaly cesty po nabatejské koření.

Za větrného odpoledne jsem se vydal do pouště v rozbitém taxíku, abych viděl ruiny starověkých měst Avdat a Tel Arad. Mohl jsem se nimi procházet téměř sám.

Avdat, hlavní zastávka na trase koření, byl bodem, ve kterém se silnice odbočily na jiné oázy a do Středozemního moře. Tam jsem prozkoumal zbytky římské vily, seděl ve stínu zničené římské strážní věže s lichoběžníkovým obloukem, viděl jsem, co zbylo z nabataeanské hrnčířské dílny (jejíž body byly oceněny pro svou tenkost), a narazil jsem na zbytky byzantské lis na víno.

Ale to nejlepší, co jsem udělal v Avdatu, se stalo jen v mé fantazii, když jsem stál na balkóně v horní části rozhledny, která byla postavena na troskách nabatovského chrámu a rozhlížela se po horách. Když vítr mával mými košilemi a vlasy, představoval jsem si karavanu stovek kymácejících se, ale jistě pěchovaných velbloudů překračujících nehostinný Negev. Velbloudi by byli naloženi kořením z Arábie, hedvábí z Číny a Indie. Když jsem se díval přes tento obrovský terén a cítil se chladnější, než jsem si kdy myslel, že je v poušti možné, pochopil jsem, proč se hodnota koření, kadidla a minerálů z Mrtvého moře často dramaticky zvýšila na jejich cestě přes Negev. Poušť byla těžká povinnost a stále je.

Z Avdatu jsem pokračoval ve stejném otlučeném taxíku do kanaanského města Tel Arad a jeho okolních pevností, postavených pod judskou vládou více než tisíc let po samotném městě. Tady jsem vlastně viděl jednu z vodních cisteren, díky nimž byla poušť obyvatelná, stejně jako věže a opevnění používaná až do helénistického období. Přesto na tomto pustém, větrném a strašidelném místě trvá další nápaditý skok, abychom viděli, že to bylo prosperující město před tisíci lety. Stejně jako všechna pouštní města byla voda klíčem k přežití Tel Aradu. Ve skutečnosti lze tvrdit, že politika vodního hospodářství vždy určovala historii Blízkého východu: Jordánsko a Izrael se stále hádají o právech na řeku Jordán a Sýrie stále hledá kontrolu nad Golanskými výšinami a přístup k jedné z největších dodávky vody v regionu - Galilejské moře.

KDYŽ MŮJ GIG ZA BEN-GURION NADĚL, ROZHODL jsem se s přáteli rozhodnout přejít na PETRU. Letěli jsme do Ammanu v pronajatém jednomotorovém letadle a pak jsme se vydali zaprášenou tříhodinovou minivanovou jízdou dolů do již neztraceného města. Představuji si, že je spíš dobrodružné cestovat do Petry z Akaba, z Mrtvého moře, dorazit na západ slunce, zůstat v jednom z nových hotelů v blízkosti místa a sledovat, jak slunce vychází nad fantastickou silou roklí a řeznými hrobkami. Moje cesta takhle nefungovala (byl to muslimský svátek a hranice byla otevřena pouze v Ammánu), ale příště to udělám hned.

Náš jordánský průvodce se nás pokusil připravit na Petru, ale na Petru vás nemůže nic připravit. Petra vzdoruje popisu, takže každý cituje linii někoho jiného: „růžovo-červené město napůl staré jako čas“. Myslel jsem, že to byl Christopher Marlowe, ale ve skutečnosti je to od mnohem méně známé literární postavy, Deana Burgona. V každém případě je řádek nepřesný. Je pravda, že stoupající stěny kaňonu pískovce jsou mořeny růžovými, lososovými a terakotovými prameny bohatými na železo, které přes ně tekly. Ale většina z toho, co vidíte v Petře, je nekropole mimo město, ne samotné město - které je zastoupeno především římskými ruinami: Cardo nebo hlavní ulice a obrovský amfiteátr, který kdysi seděl více než 7,000 lidí.

Stoupající jeskyně (do kterých jsou vytesány neviditelné vodní cesty), hrobky vytesané z útesů a hra světla dělají Petra nezapomenutelnou. Doufal jsem, že to bude ticho, abych o tom přemýšlel - pokusit se představit Petru jako prosperující město obchodníků z celého známého světa - a to jsem získal, částečně proto, že jsem přišel do Petry během muslimských svátků.

Ve svém hlavním postavení byla Petra tak mocná, že ji dokonce Mojžíš považoval za hodnou Božího hněvu. V Deuteronomii Mojžíš říká o Petranech, tehdy známých jako Edomejci: „Obětovali démonům, kteří nebyli bohové ... na haldy zlobím na ně… budou plýtváni hladem a požíráni žárem a jedovatým morem: Já pošle proti nim zuby zvířat s jedem plazícího se prachu ... "

Takové kletby pravděpodobně nebudou následovat dnešní návštěvníky, ačkoli bleskové povodně v rokli Siq nejsou neobvyklé. (Před několika lety se tam utopila skupina francouzských turistů.) Můj vstup do města byl méně rušný a méně velkolepý, i když jízda z Ammanu do Petry byla krásná. V dubnu žije poušť vlčí máky a občasné oázy jsou viditelné kousky zeleně.

Starověká Petra byla městem otroků i svobodných lidí, městem, kde bylo možné za cenu koupit prakticky všechno - od lidí po šperky. Bylo to město, které věřilo v dobročinné bohy, ostražité předky a zlovolné djinni. Kdybych narazil na djinni, požádal bych, aby byl transportován do Nabataean Petra na jeden den a dostal dar jazyka. Stejně jako anglická spisovatelka Rose Macauleyová se mě „dojaté věže a formované kameny“ méně pohybují než představou, že lidský život se tisíce let opakoval s drobnými technologickými rozdíly.

Mým nejodolnějším důvodem pro cestování je transportovat se do jiných světů. Pokud mě nemůžete transportovat zpět do Nabatejského světa jinni, možná napíšu román zasazený do tohoto světa a vyrobím si vlastní kouzlo. Poušť je stroj času, jehož ohnivé světelné paprsky vás přivedou zpět do dávných dob. Stejně jako Macauley, „je to méně bohoslužby než uctívání ohromné ​​minulosti“, po které jsem.

Itinerář Negev-Petra
Na kořenové stezce je Izrael tak malá země, že je možné vidět Jeruzalém, Mrtvé moře a kořenovou stopu Negevu na stejné cestě. Můžete sledovat starou nabataeanskou trasu karavanů přes poušť Negev, počínaje Mrtvým mořem poblíž Qumranu nebo Ein Gedi, návštěvou hrobky Bena-Guriona ve středních horách Negevu a likvidací v jordánské Petře. Po cestě navštivte některá archeologická místa; můžete se dokonce podílet na výkopech za skromný poplatek. (Podívejte se na aktuální seznamy v Biblical Archaeology Review na www.bib-arch.org, nebo zavolejte 800 / 678-5555 k odběru.)

Hlavní stránky
V Negevu jsou nejzajímavějšími archeologickými místy Avdat, pozůstatky nabataeanského města; Tel Arad, zřícenina kanaanského města, a Masada na útesu 1,000 nad Mrtvým mořem. Masada je jedním z nejnavštěvovanějších míst na Středním východě, ale i přes davy je to stále stojí za to vidět. Právě zde uprchla skupina Židů po pytli v Jeruzalémě, kde se zabili o několik let později, než aby se vzdali římské armádě.

Pouštní ústup
Ben-Gurion a jeho manželka Paula jsou pohřbeni v jednoduché hrobce s výhledem na Divočinu Zin, poblíž kibucu Sde Boker, kde bývalý předseda vlády strávil poslední roky svého života; můžete také navštívit jeho skromný dům - opravdu chýši. Ben-Gurionova rozsáhlá knihovna byla zachována právě tak, jak ji opustil. Jeho ložnice má pouze jeden obrázek - Mahatma Gándhí.

Kde se ubytovat
Beersheba je dobrým výchozím bodem pro výlety do starobylých měst Negevu, i když nejlepší hotel ve městě je stejně nový jako většina ostatních výškových budov ve městě. Paradise Negev má centrální polohu a má klub zdraví a bazén (972-7 / 640-5444, fax 972-7 / 640-5455; zdvojnásobuje se od $ 135). Nebo, pokud se rozhodnete pro jednodenní výlety z Jeruzaléma, hotel King David (800 / 223-6800 nebo 972-2 / 620-8888, fax 972-2 / 620-8880; zdvojnásobil se od $ 380), postavený v 1930, nabízí eleganci, historii a výhledy na hradby starého města. Po celém městě v arabské čtvrti je americký hotel Colony (972-2 / 627-9777, fax 972-2 / 627-9779; zdvojnásobení $ 253) jako romantický palác pašije, který byl v 19th století stinné nádvoří a starožitnosti v pokojích.

Přes hranice
Petra staví hotely nejvyšší rychlostí od doby, kdy ji proslavily Indiana Jones Steven Spielberg a Poslední křížová výprava. Nejnovější luxusní základnou pro návštěvu Petra je Taybet Zaman - hotel ve stejnojmenné jordánské kopcovité vesnici s pokoji 105 a apartmá, lázně, bazén a řemeslné dílny - šest mil od archeologického naleziště (962-3 / 215-0111, fax 962-3 / 215-0101; zdvojnásobí $ 211). Ve Wadi Musa, v údolí kolem Petry (kde má Mojžíš zasáhnout skálu, která zásobovala Izraelity vodu), existuje celá řada hotelů a restaurací a návštěvnické centrum.

Mrtvé moře
Tento slavný vodní útvar obklopený lepkavými lázeňskými hotely a obchody, které tlačí kosmetiku obohacenou Mrtvým mořem, je až příliš objeven, ale na jídlo v kouzelné oáze Ein Gedi s datlovými palmami, květinami a tropickými stromy. Kibucu zde , stejně jako mnoho, má hotel (Ein Gedi Resort Hotel, Kibbutz Ein Gedi; 972-7 / 659-4222, fax 972-7 / 658-4328; zdvojnásobuje se od $ 74) a restaurace, ale tento má také nádherné zahrady a výhledy z Mrtvého moře. *

Na webu
Existují dvě dobrá obecná místa o Izraeli s četnými odkazy na turistické a archeologické zdroje: www.israel-mfa.gov.il je domov.)

Informace o připojení k archeologickým vykopávkám v Izraeli naleznete na našich webových stránkách www.local-lux.com.