Madagaskar: Prohlídka Safari

Na Madagaskaru není nic nebezpečného ani ohrožujícího. Na pevninském africkém safari musíte zůstat ve vozidle, protože vás budou jíst lvi a hroši vás pošlapou a nosorožci a buvoli se budou účtovat. Na Madagaskaru se na vás zvířata budou dívat jen se širokýma očima. Ve většině Afriky jsou jedovatí hadi a děsivé škorpióny, ale na Madagaskaru není nic jedovatého. Madagaskarští lidé jsou nejhezčí lidé na světě, nadšení, že jste doposud navštívili. Jdete tam kvůli lemurům, lichým primátům ostrova, kteří jsou stydliví a mírní, ale při vaší návštěvě nejsou znepokojení, a lidé jsou stejní. Na Madagaskaru je něco miniaturního a nedotčeného života.

Čtvrtým největším ostrovem světa je další galská pagos, kterou někteří ekologové nazývají „osmým kontinentem“. Odtrhlo se od východního pobřeží Afriky před 160 před miliony let a vyvíjelo se izolovaně; 80 procento malgašských rostlin a živočichů je endemických a v jeho biologické rozmanitosti soupeří s Brazílií. Zdá se, že bizarní flóra a fauna jsou výsledkem šílené spolupráce mezi Dr. Seussem, Jimem Hensonem a Bohem. Lidé tu byli už jen 2,000 let, a přestože eliminovali některé druhy, neovládali přírodu; je to prostě příliš mnoho a příliš málo z nich. Biologové, kteří pracují na Madagaskaru, jsou vášnivě oddaní. Alison Richard, prorektorka University of Cambridge (de facto univerzitní prezident; princ Philip je kancléř), se každý rok snaží udržet svůj výzkum lemurů, přestože je nejrušnější osobou v Anglii. Russ Mittermeier, prezident Conservation International, našel čas, když neřídil jednu z největších organizací na ochranu přírody na psaní Lemurs z Madagaskarua navštěvuje každých několik měsíců.

Kamarád, se kterým jsem cestoval, byl v kontaktu s Russem a doprovodil nás náš první den a doplnil vynikající radu od zaměstnanců společnosti Explore, Inc., přátelské a velmi schopné Colorado založené společnosti, která uspořádala naši cestu. Letěli jsme z Antananariva, hlavního města - zkrátka známého jako Tana - do Di? Go-Suarez, na severním cípu ostrova, a zkontrolovali jsme do nedalekého Domaine de Fontenay, jednoduchého, ale krásného hotelu provozovaného párem, který vynikající vaření sami. Russ nás vzal na procházku do národního parku Montagne d'Ambre a viděli jsme řadu sanfordských lemurů. Russ zavedl myšlenku pozorování ptáků na vytvoření seznamu životů primátů a přiměl nás, abychom se zajímali o katalogizaci druhů, které jsme viděli; na konci cesty jsme měli až 22 druhů lemurů. Nečekal jsem, že se na ještěrky nadchnu, ale Russ pomohl najít chameleona Brookesia minima, jednoho z nejmenších obratlovců na Zemi, který žije pouze na Madagaskaru a v zajetí nepřežije dobře. Byl dokonale tvarovaný a méně než palec dlouhý, včetně ocasu. Mohlo by to (a udělalo) okusovat na špičce palce velmi pohodlně, s prostorem pro vzpěru nahoru a dolů. Pak jsme viděli další chameleony různých tvarů, velikostí a barev a Russ si je velmi dobře vybral; putovali nahoru a dolů po našich pažích a nohou - největší byl dlouhý 16. Byly to úžasné barvy, s ocasy, které se stočily jako kapradiny.

Té noci jsme se pomocí baterek vydali na procházku soukromou rezervací připojenou k hotelu. Viděli jsme noční sportovní a myší a trpasličí lemury, jejichž oči se zářily, když na ně zazářil paprsek, jako reflexní pásy na okrajích silnic, a viděli jsme všechny druhy gekonů a chameleonů, včetně gekonů ocasních listů, jejichž obrovský ocas připomíná skvrnitý hnědý list. Viděli jsme můru, která vypadala jako vzorek florentského papíru, a další, která vypadala jako průsvitná moaré? Tato oblast nebyla v noci moc prozkoumána a existovaly úžasné varianty známých ještěrek. Russ nám ukázal, co je odlišuje, a navrhl, že jeden je nový druh a že jsme to jako první zaznamenali. Cítil jsem se jako Darwin. Madagaskar má tolik stvoření, která jinde neexistují, takže je těžké je sledovat, zejména proto, že části ostrova jsou prozkoumány jen částečně. Pravidelně se objevují nové druhy a některé, které byly považovány za vyhynulé, byly znovu objeveny. „Taxonomie zakrslých lemurů je hanebný nepořádek,“ řekl Russ.

Následující den jsme vyrazili do Ankarany s naším průvodcem Filipem, synem královny Antakarany. Měli jsme štěstí, když jsme viděli nějaké korunované lemury zblízka. Viděli jsme také gecko zabarvené zeleně, o kterém jsem si myslel, že byl vynalezen lidmi, kteří upustili od kyseliny, s několika karmínovými tečkami na zádech, jako by je vybavila Anna Sui. Pak jsme viděli tsingys, velké jehly a zvlněné vlny vápence, vyřezávané u moře a poté vychovávané posunutím tektonických desek. Stačilo, aby Madagaskar měl takové podivné rostliny a zvířata? Musel také mít podivnou geologii? Pak jsme přišli s Filipem do obrovské jeskyně, v níž se říká, že žijí duchové jeho královských předků.

Následující den nás viděl náš první zážitek z třetího světa: náš let, na který jsme měli lístky, neexistoval, ale s neočekávaným spojením jsme se nakonec dostali do našeho rajského hotelu Tsara Komba. Je ve vlastnictví Francouze a je naprosto neformální, ale právě tak elegantní, velmi kontinentálním způsobem, s elegantním centrálním prostorem, kde se podávají jídla, a pouze se třemi pokoji, každý s vlastním bungalovem s velkou terasou s výhledem na vodu.

Náš průvodce nás druhý den ráno přitáhl lodí, protože na ostrově Nosy Komba, na kterém jsme bydleli, nejsou silnice, auta ani kola. Madagaskar je velký ostrov; a Nosy Be je menší ostrov mimo severní Madagaskar; a Nosy Komba je menší ostrov nedaleko Nosy Be; a šli jsme do Nosy Tanikely, menšího ostrova nedaleko Nosy Komby. Nosy Tanikely bylo několik palem, bílé pláže, kopec uprostřed s opuštěným majákem a chalupa majáku, v níž majitel majáku stále žije, jediný obyvatel ostrova. Šnorchlovali jsme podél útesu a viděli jsme krásné korály, jednu jako les smetanového chřestu s modrými špičkami a mnoho ryb, včetně baculatého bledého s brilantními tyrkysovými víčky, které připomínaly letušku Aeroflotu. Mořské želvy byly těžkopádné, s velkými ploutvemi se pohybovaly jako křídla, neustále mávaly, občas se houpaly, aby vyjednaly rohy.

Miloval jsem, co náš průvodce řekl o islámské menšině na Madagaskaru. "Nejsme fundamentalisté. Fundamentalisté nepijí žádný alkohol. Ale říkáme, piji alkohol, ale snažíme se opít. Islámské právo říká, že nejíst ovocné netopýry a kraby. Ale máme rádi krabí maso, takže prostě vynecháváme ovocné netopýry. Fundamentalisté říkají, že žena by měla zakrýt vlasy, ale říkáme, že to žena nemusí dělat, pokud není chladná. “

Po obědě jsme šli do parku, kde lidé živí černé lemury, kteří vyskočili ze stromů a seděli si na rameni, pokud držíte banán. Pod jejich břichem byly mateřské lemury s malými dětmi a smyslné potěšení z intimity s těmito napůl divokými zvířaty bylo nesmírné. V pozdním odpoledni byla vzduch a voda v Nosy Kombě ideální teplota, vánek byl v nebi, neexistovaly žádné chyby a vše, co jsem chtěl, bylo vymyslet způsob, jak zůstat rok, sedět na terase mého bungalovu a dívat se na další malý ostrov ve střední vzdálenosti a velké stínové formy pobřeží Madagaskaru za ním, jako malé vykopané pirogy plující pod čtvercovými nebo trojúhelníkovými plachtami, a několik plachet bez plachet, které jsou právě veslovány, a žádná další duše v dohledu v jakémkoli směru, a vzduch vonící jako moře a jako květiny.

Potom jsme šli do Anjajavy L'H? Tel. V 1990u řekl majitel své pařížské cestovní agentuře, že chce navštívit Madagaskar, a agent řekl, že podle jeho standardů neexistují žádné hotely, takže vyletěl po pobřeží podél mozambického kanálu, dokud nenašel ideální místo, a postavil báječné luxusní zařízení, jediné svého druhu v této zemi - klimatizace, bezdrátový přístup k internetu, nádherný bazén, vily z růžového dřeva roztroušené po moři. Dostanete se tam na soukromé letadlo hotelu; náš let byl skvělou hodinou. Hotel vyhlásil své vlastní časové pásmo, hodinu před zbytkem Madagaskaru, individuální balíček na letní čas. Majitel je Francouz a management Jihoafrický, takže vše je stylové a všichni mluví anglicky. Místo se nachází na akrovkách parku 1,100. Existují motorové čluny pro vodní a hlubinný rybolov a soukromé expedice. Odpolední čaj se podává na travnatém pahorku, kde turisty pokrývají několik druhů lemurů, včetně Coquerelových sifaků, půvabných lemurů s hnědou a bílou srstí. Existují také úžasní ptáci, kteří přicházejí na drobky.

Pronajali jsme si loď, abychom viděli východu ptáků v zátoce Moromba, hladké vodní hladině plné malých kulatých ostrovů, jako flotilu klobouků s krabicemi, mnoho z nich erodovalo zespodu, takže se zužovaly nad vodou. Podél následujícího pobřeží na 20 mil nebylo nic jiného než příležitostné rybářské vesnice postavené ze dřeva a rákosí na písku. Zastavili jsme se u posvátného baobabu, asi 1,600 let, v měřítku spíše malého činžovního domu než stromu. Poblíž byl další - jeden ze šesti druhů endemických malgašských baobabů - široký dole, s rovným kmenem, a pak šílené větve nahoře, takže to vypadá jako indická bohyně s roztaženou sukní a desítky zbraní šíleně šílících se . Na některých místech byly podél vodní hladiny mangrovy a „mořský salát“, který jsme jedli šťavnatou slanou hrstkou. Zastavili jsme se na jedné izolované pláži a plavaly; u jiného byl pro nás postaven piknik v chatě s palmovými listy.

Zpátky v hotelu byla skupina stromů hned vedle naší vily a vzali jsme jich tisíc; pak jsme měli masáže na naší terase, zatímco slunce zapadalo.

Dále jsme zamířili do Andasibe. Barvy zelených, zelených rýžových polí a červené, červené země byly jako dětská kresba v pastelce. Šli jsme do zvláštní rezervace Analamazaotra, abychom viděli tři metry vysoký indri, největší živý druh lemurů (fosílie ukazují zaniklé, gorilí obří lemury). Náš velmi energický průvodce nás zavedl hluboko do lesa a pak jsme uslyšeli naše první indris, jako velryby keporkaků křížené se vzduchovými náletovými sirénami, podivný, vysoký oplatkový tón, který se zdá být nepochopitelný pocházející od suchozemských savců, mnohem méně primátů. Musíte vědět, jak sledovat zvuky: i když je lze slyšet na dvě míle, způsob, jakým zvukové ozvěny znamenají, že amatéři nedokážou říct, jak blízko nebo daleko jsou. Prošli jsme hustým podrostem a právě když jsem ztratil naději, ocitli jsme se přímo pod nimi. Jejich ululace byly ohlušující, tyto velké obrovské věci se zvídavými černými chlupatými tvářemi, posadily se do stromů a jedly listy a poté, když skončily, skákaly s nepravděpodobnou milostí na jiné stromy.

Další den jsme vstali brzy a vydali se do národního parku Mantadia, rychle jsme stoupali na horu a dolů a nahoru a dolů a všichni jsme se cítili trochu zneužívaní, když jsme nic nenašli po dvou hodinách. Pak jsme narazili na velkou skupinu diadikovaných sifaků, atletickou a rozmarnou. Viděli jsme stromové kapradiny a endemický bambus, který roste jako obrovský oblouk, něco jako velká kroketová branka. Vydali jsme se z lesa na magickou cestu pokrytou grafitovým prachem z nedalekého dolu. Na jasném slunečním světle to vypadalo stříbro Čaroděj ze země Oz, a pokud jste se ho dotkli, váš prst vypadal, jako byste přejeli podnosem očního stínu.

Pak jsme šli do ostrovní rezervace, kde jsou lemury zcela zvyklí na lidi. Viděli jsme obyčejné hnědé lemury, které skočily na naše ramena, sedly si na hlavu a rozesmát nás; a černobílé lemované lemury; a další diadémovaná sifaka, nejsladší stvoření, jaké si lze představit. Zatímco hnědé lemury tlačily a chytily a spolkly, sifaka vypadala s hlavou na jedné straně, a pokud jste zvedli kousek banánů, natáhli ruku, opatrně ji zvedli a pak ji snědli v několika kousnutích. Měl nejkrásnější srst, jasně oranžovou a bílou a neuvěřitelně měkkou. Když chtěl skočit, uvědomil jsi si, jak silný je, ale měl na něj vzduch nemožné jemnosti, jako by byl velmi plachý, ale chtěl být přátelský. Hnědí lemurové zůstali hodinu, ale zdálo se, že sifaka v určitém okamžiku řekla, že si vzal dost času, a vrhl se do keře.

Cestou zpět do Tany jsme se zastavili v parku plazů, kde mě zvláště zaujala velká červenající se žába z rajčat.

Náš poslední týden jsme se vydali do divočiny jižního Madagaskaru. Letěli jsme do Tul? Ar, kde na nás čekal minivan plný jídla s průvodcem. Hodinu jsme vyjeli po krásné dlážděné silnici a pak zamířili do hluboké krajiny. Předpokládal jsem, že jsme ve vozidle s pohonem všech čtyř kol, ale nebyli jsme. Dále se ukázalo, že řidič nikdy nebyl v Beza-Mahafaly, takže měl jen malou představu o tom, co se tam podařilo dostat. Protože naše zavazadla byla na střeše, měli jsme vysoké těžiště, ale náš nízký podvozek zabránil snadnému průjezdu po silnici se skvrnami obrovských skal, výmolů, vypláchnutých oblastí a úseků prachového písku, jako je suché koryto řeky. Ve vozidle jsme měli živé kuře (večeře), který se neustále rozmačkal. Museli jsme nechat okna otevřená nebo udusená, ale vůz vykopl prach, který nám uprášil obličej a vlasy najednou. Do posledního skutečného města jsme dorazili kolem 5: 30 pm, a když jsme vjeli do benzínové stanice, obsluha zmínila, že někdo potřebuje projet a že bychom mohli vzít dalšího pasažéra? Někdo se vzrušeně ukázal být Andry, vedoucí tábora, do kterého jsme směřovali. Brzy se vozidlo začalo potopit v písku, a tak jsme se všichni dostali ven, tlačili a vylézali a dostali jsme se kolem toho a asi o tři minuty později jsme se znovu potopili. Trvalo nám to téměř tři hodiny a poslední část cesty byla v měsíčním světle.

Když jsme dorazili do tábora, byl jsem připraven políbit zemi. Večeře šlehala dvě tiché ženy sehnuté nad velkým ohněm, a pak jsme šli ke svým stanům a zhroutili se.

Následujícího rána v sedm hodin se v táboře objevila skupina lemurů lemurů. Muselo jich být 30, včetně některých matek s mladými zasunutými pod břicho, a přestože je personál tábora považoval za známé obtíže, pro nás to bylo naprosto veselé a nevadilo mi to, že chytli a snědl moji snídani banánů s kondenzovaným mlékem. Byli jsme okouzleni a zdálo se, že jsou dost šťastní, aby se uchvátili naší kouzelností a zasáhli komické pózy. Byli to darebáci a bandité, osobnosti podobné mývalovi, a oni nekonečně vyskočili, někdy na stůl, kde jsme jedli, a pak šli vylézt dovnitř a ven z plastových kbelíků u studny a spěchali po kouscích poblíž míst, kde byly ještě dámy na vaření v práci (pečovali ten oheň celou noc?) a houpali se dovnitř a ven ze stromů.

Našli jsme jednu Verreauxovu sifaku, která si užívala slunce na vrcholu tamarindského stromu u vchodu do tábora, hleděla na to všechno, jako by pro něj bylo stejně divné jako pro nás, a možná trochu trapné.

Rezerva v Beza-Mahafaly je rozdělena do dvou částí. Parcel 1 je „galerijní les“, suchý a orientovaný směrem k řece, která běží v období dešťů, a Parcel 2 je „ostnatý les“, vyprahlý a pouštní. Poslala nás sem Alison Richard, kde už tři desetiletí sleduje populace lemurů. Tým dokumentuje polohu a situaci každého lemurů a sifak v ringu ocasu v Parcel 1 s měsíčními údaji o sčítání lidu a tabulkami pohybu vojsk. Bylo skvělé pochopit vědu po týdnech safari voyeurismu.

Když jsme dokončili to, co jsme mohli zachránit snídani, vyrazili jsme přes Parcel 1 s Jackym, vedoucím výzkumu pro Bezu. Brzy jsme našli ve stromech lemurky lemované ocasy a pokusili se zachytit jejich skoky ve filmu, dvě desítky fotografií, na nichž pohybující se noha zabírá horní část rámu, zbytek zvířete se zcela odrazil od obrázku. Trochu dále jsme našli rodinu sifaků a opravdu jsem mohl svůj život strávit sledováním sifaků, stejně elegantních jako Audrey Hepburn. Vrhli své něžné pohledy na naši cestu a zasáhli tanečnické pózy ve stromech a jejich způsob byl nějak zdvořilý, jako by se nás dotkli a překvapili naší laskavou pozorností; ve skutečnosti byli tak zdvořilí, že jsem si myslel, že by po naší návštěvě mohli zasílat poděkování. Nakonec jsme se odtrhli a vydali se k řečišti a našli několik nočních sportovních lemurů spících, i když jeden se probudil, když jsme vyfotili jeho obrázek. Viděli jsme také plazy a ptáky. Bylo to intimní kouzlo: lemury nebyly krotké, jako v Nosy Kombě - opravdu soukromé zoo - ani tak divoké, že zůstaly temně daleko.

Po obědě jsme se vydali na vesnický pohřeb v Mahazoarivu. Mezi národy jižního Madagaskaru je pohřeb velkým vysíláním, nákladnou záležitostí, která trvá několik dní a vyžaduje konzumaci mnoha zebu (volů) a hodně alkoholu. Rodina musí za to ušetřit dost peněz, takže mrtví jsou nabalzamováni a stavěni pro ně zádušní chaty. Jeden z mých cestovních společníků předal informace od Jackyho, že mrtvoly byly kdysi zachovány v kouscích sýra, které maskovaly a obsahovaly zápach hnilob. Další rozhovor s Jacky odhalil, že se ve skutečnosti zachovali v „kmenech stromů“ (měl trochu přízvuk): zapouzdřený do vyhloubeného protokolu. Pohřeb toho dne v Mahazoarivu byl pro dva lidi, kteří byli mrtví asi rok; na jeho konci by zemřelý byl přemístěn do hrobek v kopcích a jejich márnice se spálily.

Hodí se pro celou vesnici a muži nosí kopí nebo zbraně a ženy nosí své nejjasnější barvy. To jsou také noci lásky; každá dívka, která během pohřebního procesu otěhotní, má štěstí, a její manžel se jí nikdy nemůže ptát, kdo je otcem, ale musí si vzít dítě jako své vlastní dítě. Nesezdané dívky se snaží otěhotnět, aby mohly prokázat svou plodnost, což zvyšuje jejich šance na následné manželství. Vesnice vlastní generátor pro tyto příležitosti a vesničané hudebníci se připojí k poškrábání zesílení a hrají funky tradiční-ish hudbu. Kdo se cítí jako tanec, shromažďuje se před nimi a tančí. Velké zebu vozíky zastavují všude kolem vesnice. Rodina zesnulého sedí před domem a přijímá návštěvníky, rozdává dárky všem (máme láhev citronové sody). Muži střílejí domácí prázdné kazety vždy, když přijde někdo, což je přibližně jednou za pět minut. Centrum nováčků přehlíží nováčci; je to všechno velmi dramatické. Hudba byla dobrá a lidé byli krásní a všude kolem bylo velké potěšení. Byli jsme uvítáni jako hodnostáři, že jsme byli cizinci a že jsme přišli s Jackym a Andrym; měli jsme sto nejlepších přátel a brázdu dětí, kamkoli jsme šli. Cítil jsem se jako talisman štěstí.

Pak jsme šli do Parcel 2, ostnatého lesa. Jeden endemický strom nemá listy a fotosyntetizuje chlorofylem v kůře, která se vždy loupe jako špatná spálení sluncem; chobotnice jsou podivné trnitě pokryté věci s několika větvemi stočenými do vzduchu; a euforie mají geometrické zelené větve, které popisují složité krychlové prostory a vypadají jako modely krystalové struktury fosforu. Dostali jsme vzácný pohled na tanec sifaka přes silnici; chodí po zadních nohách s bočním skokem, když jsou na otevřeném terénu. Pak jsme pozorovali jejich rodinu v ostnatých stromech a bylo to nádherné hyper-zlaté světlo, které se objevuje v pozdním odpoledni na Madagaskaru, a rozsvítilo sifaky, takže vypadaly, že jsou chlupatí andělé zářící s jejich soukromým zářením .

Vrátili jsme se do tábora právě v okamžiku, kdy vědec dorazil do vozidla s pohonem všech čtyř kol, a vyjednali jsme si s řidičem, abychom nás zítra vyjeli. To ráno jsme se rozepnuli a dostali jsme se na Isalo včas na pozdní oběd. Hotel, Relais de la Reine, je ve vlastnictví Francouze, který postavil do kamenné krajiny, takže můžete jen polovinu říci, že tam jsou budovy; jídlo bylo vynikající a pokoj svěží a atraktivní a krásná změna ze stanů v Beze. Isalo je známé pro krajinu připomínající mesas amerického jihozápadu. Velké kaňony ustupují strmým kamenným horám plným jeskyní, ve kterých místní pochovávají své mrtvé. Přestože je krajina většinou suchá a neúrodná, občas se rýžová pole lpí na vlhkosti břehů potoka. Nejznámějšími endemickými rostlinami jsou „sloní noha“, pachypodium, které je krátké a cibulovité se žlutým květem, a růžové madagaskarské brčál.

Další den jsme vstali brzy, abychom mohli jezdit - hotel měl krásné koně - a klusali napříč pláněmi a viděli tvary v obrovských kamenech, které dotýkají krajinu: král, lev, vlněný lemur. Pak jsme trekked na piscine naturelle. Zapisujete se přes neúrodné úseky a vylézete skalnatými útvary a pak najednou sestoupíte do trhliny a tam je, fantazie nějakého brilantního krajináře z nebe, příliš dokonalá na to, aby tomu bylo věřit: svěží spousta kymácejících se palem a hustá vegetace, a v jeho středu neskutečně pěkný vodopád padající do hlubokého, čistého bazénu s písčitým dnem. Svinuli jsme si kalhoty a unavené nohy jsme koupali v chladné vodě. Jen několikrát jsem viděl něco tak úplně příjemného pro oko.

Pak jsme jeli do Ranomafany, nejoblíbenějšího deštného pralesa, kde jsme zasáhli den slunečního svitu. Park je extrémně hornatý, takže trávíte celý čas lezením nahoru a dolů po blátivých stezkách, ale stojí za to, pokud jste nadšenec lemurů. Jednoho dne jsme viděli hnědé lemurky s červeným průčelím, lemurky s červeným břichem, sifaky Milne-Edwardsa, lemur s hnědou myší a skupinu větších bambusových lemurů, jakož i mongoosu s prstencem a civetu. Dostali jsme se velmi zabláceně a bolely mě nohy a záda, ale hustota druhů byla nad rámec toho, co jsme dosud viděli, jako by to byl prosperující konec ekosystému - zvířata, která dávají přednost zvířatům, jsou připravena k dodání v této vlhké doména.

Po dvou nocích v Ranomafaně jsme projeli úžasnou krajinou, jakýmsi zdlouhavým pobytem v pohlednici a zastavili jsme se v Ambositře, která byla známá svými řezbáři. Zpět v Taně jsme se zúčastnili okouzlující večeře a snědli úžasné jídlo pod portrétem Winterhaltera Napoleona III. Prádlo bylo vyšívané tak, aby odpovídalo porcelánu Empire Limoges našeho hostitele, a potkali jsme Angličana, který oživil malgašskou textilní tradici a prodal kus Metropolitnímu muzeu; malgašská žena, která pracovala pro OSN po celém světě; australský ochránce přírody; a několik průmyslových magnátů. Pomyslel jsem na Alison Richarda a Russa Mittermeiera, který se tak často vracel proti strmým kursům, a zeptal jsem se jednoho z hostů, zda se rozhodl zůstat na Madagaskaru kvůli obchodním příležitostem. Roztáhl ruce a řekl: „Doma jsem děkoval Bohu za věci po celou dobu. Zde jsem se naučil poděkovat Bohu za každý den sám.“ Jeho oči se mihly. „Tentokrát jste se zamilovali do lemurů a krajiny. Toto je první krok. Pokaždé, když se vrátíte, tento ostrov vrhá další závoj při tanci svádění. Jakmile se zamilujete, nemůžete snést přemýšlení Vidíte - a já jsem cestoval - všechno, co vám tady říká: toto je nejlaskavější místo na světě. ““

Andrew Solomon je editor přispívající T + L.

Kdy jít

Denní teploty se pohybují od nízkých 50 po střední 80 po celý rok; vyhněte se období dešťů, které trvá od ledna do března.

Jak se tam dostat

Společnost Air France uskutečňuje spojovací lety přes Paříž. Společnost T + L doporučuje najmout průvodcovskou službu (viz níže), aby zajistila cestování po zemi.

Víza

Víza jsou povinná; kontaktujte velvyslanectví Madagaskaru. 202 / 265-5525.

Průvodce

Prozkoumejte, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net; dvoutýdenní zájezdy od $ 5,000 na osobu.

Kde se ubytovat a jíst

Anjajavy L'H? Tel

Nachází se v samém srdci oblasti Menabe Sakalava, 90 mil severně od Majunga. 33-1 / 44-69-15-00 (rezervace v Paříži); anjajavy.com; zdvojnásobí na tři noci od $ 1,661, včetně převodu soukromým letadlem.

Le Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com; zdvojnásobí z $ 238.

Relais de la Reine

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; zdvojnásobí z $ 100.

Tsara Komba

Southern Nosy Komba; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com; zdvojnásobí z $ 238.

Vak? Na Forest Lodge

Panoramatické výhledy. Poblíž Andasibe; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com; zdvojnásobí z $ 154.

Národní parky

Přesné pokyny k národním parkům nejlépe poskytují turistické kanceláře na Madagaskaru. Anglicky mluvící průvodcovské služby jsou k dispozici ve všech parcích a důrazně se doporučují pro návštěvníky, kteří začínají poprvé.

Analamazaotra Speciální rezervace

Poblíž Andasibe

Národní park Isalo

Nedaleko vesnice Ranohira.

Národní park Mantadia

Poblíž Andasibe.

Národní park Montagne d'Ambre

Jihozápadně od Joffreville.

Národní park Ranomafana

Mimo Ambodiamontana, město na západ od Ranomafany.

Environmentální nadace

Tany Meva

Národní nezisková organizace založená na komunitě, která chrání divočinu Madagaskaru. tanymeva.org.mg.