Severně Severovýchodně

Když stojím na lavici obžalovaných v severovýchodním přístavu a dýchám vzduchem chladným oceánem, navlečeným na borovici, cítím pocit podivnosti i uznání. Ačkoli jsem tu nikdy nebyl, všechno o místě se mísí se známostí: čluny jezdící na jejich kotvištěch, lanoví se jemně řinčící; chlupatý okraj řasy kolem temného zeleného moře; šindelové chaty na vždyzelených bokech zátoky. Je to čistě Maine, ale ne: lodě nejsou obyčejné lodě, ale elegantní dřevěné plachetnice a jachty Hinckley vyrobené na míru. A tyto šindelské chaty jsou, dobře, domy.

Severovýchodní přístav je jedním z několika malých letních společenství na ostrově Mount Desert (vyslovuje se "dezert"). Ve tvaru pouliční lapačky 14 na míle širokou, s vysokými, kulatými žulovými kopci, které jsou lemovány hlubokými ledovcovými jezery, je Mount Desert oddělena od centrálního pobřeží Maine pouze tisíc yardů mořské vody. Ale psychologicky je vzdálenost mnohem podstatnější. Northeast Harbor, na svém jižním pobřeží, drží jednu z nejzajímavějších prázdninových komunit na východním pobřeží. Tady, před více než stoletím, byla vynalezena letní prázdniny Yankee, a zde dosáhla svého dobrého peněžního zenitu.

Přišel jsem prozkoumat původ tradičního maineského pobřeží v létě - a dozvědět se, co mohu, o tajném městě údajně vycházejícím z peněz a excentricity. Možná nejsem zasvěcený, ale neočekávám, že budu úplně na moři. Když jsem vyrostl v létě na ostrově nedaleko odtud, představuji si, že rozumím kultuře dostatečně dobře, abych si udržel vlastní.

Bez ohledu na to, budu jíst hodně humra.

Na severovýchodní přístav není snadné se dostat - mám podezření úmyslně. Chcete-li tam letět, připojte se k regionální letecké dopravě do Bangoru, 48 mil severně od Mount Desert, a poté si pronajměte auto na hodinový slogan na jih přes letní provoz. Jakmile překročíte most na Mount Desert, musíte ještě projet délku ostrova, abyste dosáhli severovýchodního přístavu, na úzké silnici, která se vine na jih podél Somes Sound. Náročná cesta má své výhody; fyzická izolace udržuje exkluzivitu.

Svou návštěvu zahájím v Asticou Inn, nejstarším hotelu ve městě, s výhledem na zátoku. Asticou, která byla otevřena v 1883u, vypadá jako místo, na které mohli navštěvovat průmyslníci z východního pobřeží na přelomu století - bujná čtyřpodlažní cukrovinka šindelů, nízké stropy a plyšově idiosynkratická dekorace. Pokoje jsou malé, okna mimo střed a vše vypadá mírně šikmo. V průběhu let došlo k pokusům o několik vylepšení, včetně skromného bazénu zasazeného do harboronského trávníku, ale sotva zmírňuje základní skutečnost: nic o Asticou není moderní, nic hip; nic neříká, že je to 2002 místo 1902. Asticou není zbožná pocta minulosti. Jedná se o starý hotel, na který jsme hrdí.

Při obědě na šedé prkenné palubě, díval jsem se kolem minulých květinových polí růžových begónií k přístavu plnému jachty, připojil se k mě Wes Shaw, místní živnostník. Díky svému newyorskému moru, tlustému rudému vousu a dýmce vypadá Wes každý centimetr nad mořem. Vlastně je to syn Cape Cod, který se sem přestěhoval před lety, aby provozoval vodní taxi službu. Jako taxikář bohatých a vodních, zná každého.

„Žijí tam pánové a rockefellers,“ říká Wes a namířil na humra najetím po levé straně přístavu. "Astorové a Melloni jsou na druhé straně."

Wes vytáhne mapu - jednou z jeho vedlejších cest je prohlídka, která ukazuje jména ostrovních chalup a jejich majitelů. „Tranquility Base“: Pan a paní Zbigniew Brzezinski; "Ringing Point": pan David Rockefeller Sr .; "Cove End": paní Vincent Astor. Wes zametl pohled přes palubu. „Cap Weinberger sem přichází pořád,“ nabízí. "Žije na ostrově po celý rok."

Studuji tváře kolem sebe. U zábradlí sedět tři starší pánové v modrých blejzrech se spálenými plešatými místy. Možná, že trojice soudců Nejvyššího soudu? Hejno mediálních magnátů? Ať jsou kdokoli, v severovýchodním přístavu nevyčnívají. Na rozdíl od Hamptons nebo Palm Beach je to místo, kde se nemusíte vyhrávat ve své prestiži, nýbrž ji zbavit. Být nespecifický je sp? cialit? de la maison.

"Je zde mnoho vrstev společnosti: místní obyvatelé, turisté, letní lidé," říká Wes. "V létě máte lidi z července, kteří si pronajímají, a lidi z srpna, kteří vlastní. Mohli byste cestovat v jednom kruhu a sotva se setkat s někým v jiném."

Přijít z venku a najít pocit sounáležitosti může trvat desetiletí, dokonce i generace. Sám Wes je stále outsider. „Jsem tím, čemu říkají odněkud,“ říká. "Byl jsem tu jen dvacet osm let."

Propracovaná sociální hierarchie, která se dnes zdá být tak skličující, začala mnohem jednodušeji. Začalo to nějakým hubeným ponořením. Rok byl 1879 a ve Spojených státech kvetla nová éra svobody. Skupina harvardských studentů strávila letní táboření v blízkosti severovýchodního přístavu, a to díky transcendentální próze milující přírodu Henryho Davida Thoreaua a Ralpha Waldo Emersona. Říkali si Champlainská společnost a prošli časem „zdrcující“, ponořili se do přírody - šlapali po kopcích a nahotně vzdorovali studeným oceánským proudům. Chlapci byli tak zaujati místem, že dva z nich přesvědčili svého otce, prezidenta Harvarda Charlese W. Eliota, aby postavili letní dům v severovýchodním přístavu. Eliot nejen souhlasil, ale proselytizoval. 1890 mnoho z newyorské elity také zuřilo na Mount Desert, včetně J. Pierpont Morgan a John D. Rockefeller.

Ostrov Maine, kde jsem strávil dětská léta - Macmahan, vzdálený 75 mil -, se usadil o něco později, ale téměř stejným způsobem. Nejprve přišli profesoři a duchovenstvo, poté jejich bohatší přátelé, městští východní obyvatelé přitahovaní k nedotčenému pobřeží Maine a dlouhé dny v přátelské příměří. Jak léta uběhla, mnoho zvyků se zakořenilo, včetně příležitostného oblečení: růžové polokošile, vyšívané opasky, lodičky se nosily bez ponožek, dokud se nerozpadly. Stejné oblečení, stejný styl, rok co rok.

Kamarádka navrhuje, abych telefonoval Peggy Pierrepontové, jejíž vzpomínky na Mount Desert se vracejí do jejího dětství, kvůli poklesu na ostrovním vzhledu. „Myslím, že to není Southampton,“ řekla mi. „Vypadáš hloupě, když nosíš Pradu. Je v pořádku být trochu foukaný, protože každý je velmi dobře vypadající a v tak robustním dobrém zdraví.“

Na doporučení Peggyho si půjčím kolo a šlapám půl míle po západní straně přístavu na hlavní ulici města. Obchodní čtvrť se skládá z jediného bloku obchodů a restaurací s úzkým chodníkem vytlačeným mezi zaparkovaná auta a výklady. Peggy má pravdu: lidé vyzařují takové nepoškozené wellness - ten pramínek slunečně bělených vlasů přilepených mořskou solí k rudým, zářícím čele - že se nějak zdají okouzlující v šatech, které by kdekoli jinde vyvolaly nepříjemné Oficiální Preppy příručka flashbacky.

Hlavní ulice je místo, kde každý přichází hrabat se, jíst a narazit na přátele. Místní obyvatelé hory Mount Desert - ti, kteří každoročně pobírají mzdy - nejsou prestižní prestižem letních lidí, a tak si zde mohou bohatí a slavní lidé dopřát takové ztracené potěšení, jako je nákup potravin. Stačí pětiminutová procházka vzít na prominentní památky: plukovník's Restaurant & Bakery, kde si piknikové zásoby na sendvičích a občerstvení; Kimball Shop, koruna svetrů, klobouků a souborů pro koktejlovou párty - chodící matrona; a trh s borovicemi, obchod s potravinami a likéry bez kouzel. V dohledu není jediná plyšová hračka pro humra.

Zastavil jsem se v obchodě Holmes, který vydává oblečení v severovýchodním přístavu s nespornou autoritou. (Jak uvedla Peggy: „Prodávají nové oblečení, které vypadají stejně jako staré oblečení.“) Majitelka Anne Tucker, celoživotní obyvatelka severovýchodu, si chvilku povídá o sartoriálních preferencích své klientely. „Mají rádi růžové, žluté, zelené,“ řekla a ukázala na displeje polokošile, knoflíků madras a svetrů z vlněné vlny. "Světlé barvy.

Prodáváme kelly zelené kalhoty vyšívané námořními velrybami. "

Zvedne obzvláště slavnostní pánské šortky.

"Růžový?" Ptám se.

„Vlastně se tomu říká Breton Red. Nevím, jak dlouho lidé nosí tuto barvu, ale jsou to roky. A stále velmi populární. Vsadím se, že jsem za poslední tři týdny prodal dvacet párů.“ “

Proč se jí ptám, zdají se zdánlivě střízliví lidé oblékat v takových výstředních barvách?

„Takhle to vždycky bylo,“ řekla s pokrčením ramen. Ještě o tom přemýšlí. "Přišli sem jako děti a viděli tento druh oblečení a prostě ho nosili."

Bez ohledu na hlavní ulici, Northeast Harbor, na rozdíl od jiných letních měst, není o nakupování a jídle. Od té doby, co tyto první hubené-naběračky, to bylo o zdravé outdoorové aktivity. Na počátku 1900u se přední členové letní společnosti rozhodli, že je třeba zachovat drsnou divočinu ostrova. V průběhu několika desetiletí několik z nich, včetně John D. Rockefeller, odkoupilo pozemky, které by se nakonec staly Národním parkem Acadia. Součástí jejich motivace bylo samozřejmě zachování krajiny pro osvěžení obyčejného člověka. Pravděpodobně další úvahou bylo, že kdyby nebyla chráněna, divočina by se brzy ustálila se stejnými obyčejnými muži. Dnes je mezi severovýchodním přístavem a hoi polloi v Bar Harbor na východě akrů 30,300.

Bar Harbor, který stál před jedním z nejkrásnějších kotvišť na pobřeží Maine, byl kdysi domovem mnoha elit ostrova. Poté v 1947u oheň zničil východní stranu ostrova a zničil město a většinu velkých chat. Poslední z bohatých evakuoval do severovýchodního přístavu, takže Bar Harbor nechal zasahovat do hor. Dnes někteří milióny Američanů 4 navštěvují Mount Desert každý rok a většina z nich zůstává v Bar Harboru, jedí a nakupuje (pro chlápky, trička a humry zdobené náčiním).

Skutečným lákadlem je však park. Může chybět drama Grand Canyonu a rozsah Denali, ale Acadia má pozoruhodnou krásu. Na vrcholu turistické hitparády je cesta nahoru po horu Cadillac, jediný vrchol v Acadii přístupný po silnici (a často ucpaný dopravou). Nejvyšší bod na pobřeží Atlantiku, to je řekl, aby byl první místo v kontinentálních Spojených státech vidět světlo denního slunce. Odtud mnozí turisté míří do Thunder Hole, skalního útvaru na východním pobřeží, který chrlí gejzíry solného postřiku při volném moři.

Ti, kteří nejvíce ocení kouzlo parku, se však ponoří do divočiny, daleko od davů: lezení po kopcích, turistika a cykloturistika lesy, pádlování na skalnatém pobřeží. Takové účelové úsilí nevyčnívá ze sportovních ideálů staré gardy, které jsou upřímně zmateny Lycrou, Gatorade a PABA. Preferují bavlnu, koktejly a hluboké opálení. Jak říká Peggy: „Na poušť Mount Desert jsme stoupali po kopcích kvůli výhledům, nikoli k cvičení.“

Za teplého a slunečného rána jedu na okraj města a vyrazím na nejbližší vrchol, pohoří Sargent Mountain. Borovice a smrkové větve se obloukují nad hlavou, když sleduji stezku Maple Spring Trail, po strmé rokli plné smíšených potoků. Když stoupám, skály se zmenšují, výstup je jemnější, strom se tenčí, takže ustupují borůvkové keře a desky lišejníku pokrytého lišejníky. Odpočívám na skalní polici, abych viděl. Lesy se rozšířily pode mnou a zamířily dolů k pobřeží v tmavém, chlupatém kabátě. Ať už byly Rockefellerovy motivy jakékoli, zavolal správně.

Další den mě Wes pozval na piknik na vodní taxi. Na Mount Desert, stejně jako na ostrově Macmahan, jsou výlety do blízkých ostrůvků oblíbenou zábavou. Vzpomínám si na piknik s rodinou na větrném oblouku písku zvaném Powderhorn. Bez ohledu na to, jak horké a svižné to bylo všude jinde, byl Powderhorn vždycky hořce chladný. Jako čestný bod museli všichni plavat, i když byla voda tak mrazivá, že vám způsobovala zmrzlinu.

Najdu Wese v zádi jeho lodi, Zvlnění, nafouknutím na jeho dýmku. Plavíme se po pobřeží a zkoumáme chalupy, které v pravidelných intervalech strkají podél útesů na pobřeží. Termín chalupa nese určitou poetickou licenci, protože každá stojí mnoho milionů a byla zkonstruována tak, aby udržovala generace v současném pohodlí.

Pouze z moře získává smysl pro jejich měřítko: věžičky, štíty, verandy a balkony naskládané na sebe. "Vidíš ten dům?" Zeptá se Wes a ukazuje na šindelské sídlo. „Dodie Ford, Walterova vdova, tam žila,“ říká. „Vyhlídkové lodě z Bar Harboru se dostávaly kolem docela blízko a jednoho dne se konečně užila dost. Slyšela jsem, že vyšla ven, vypustila zásuvky a celý měsíc zazářila.“ Zasmál se. "Tohle ve věku osmdesáti let."

Večer skončí brzy v severovýchodním přístavu. Není co dělat. Neexistují žádné noční kluby, žádné bary, žádné hýčkány, které by čekaly na to, aby se dostali kolem sametového lana. Samotná myšlenka spatřit celebritu Page Six způsobí, že se šlechta vypukne v úlech. (Příjezd Marthy Stewartové před pěti lety se setkal s hmatatelným odporem, i když se od té doby snížily hackly.) Nejblíže nočnímu životu je restaurace Docksider Restaurant, která podává humra a parníky na papírových talířích a zavírá se v 9 pm

Většina zábavy se odehrává doma - s přáteli na pití nebo večeři. Slavnostní noc může zahrnovat temperamentní hru na šarády nebo večer zvláštní zábavy. Dnes je to stejné jako před lety 50, když admirál Samuel Eliot Morison, známý námořní historik a potomek Charlese W. Eliota, uspořádal tuto akci na verandě své rodinné chaty Good Hope. Jeho žena hrála na klavír a zpívala. Morison četl esej, kterou později rozšířil do toho, co je stále definitivní knihou o historii ostrova, Příběh Mount Desert Island. „Mount Desert není jen ostrov,“ napsal. "Je to způsob života, na který se člověk stane závislým."

Prostřednictvím přítele uspořádám schůzku s Wendy Beckovou, dcerou admirála Morisona, která se stále léta v Dobré naději. Možná Setkání je příliš formální termín. "Chceš si jít zaplavat?" zeptá se Wendy, nyní v jejích osmdesátých letech, když jsem se k ní dostal po telefonu. "Dej mi půl hodiny. Jdu hubená, a nechci tě to vystavovat."

Dal jsem jí 40 minut a pak jsme si sedli u bazénu a otevřeli láhev vína. „Nevadilo by mi dostat blotto,“ říká, když pokračujeme v vypouštění láhve. Koktejlová hodina je modrookrevná tradice, a jak stoupáme po jeho milostech, stává se Wendy stále více animovanou, pomlouvající a vyprávějící se za kilometr za minutu. Jako člen rodiny Eliotů má Wendy přístup ke všem aktivitám společnosti Northeast Harbor. Když mluví o Brooke Astorovi, královně Matce Mount Desert, která se často účastnila Wendyho čtvrtého července, otáčí se.

Přestože má Wendy mnoho eliotských bratranců, málokdy je vidí. Všechny staré rodiny rostou, rozdělují se a stávají se navzájem cizími. Peníze se ředí, pouta náklonnosti. Městské kluby - plavání, tenis - drží komunitu pohromadě. Nejvyšší ze všech pluje. Flotila, jak se zde říká jachtařský klub, zůstává baštou kontinuity. Členové stále závodí s elegantními jachty International One Design, které byly vyloženy do přístavu od norských dopravců ve třicátých letech. Plachtění v Maine vyžaduje veselé přijetí chladu a mokra, ale Wendy si stále vychutnává jakoukoli příležitost vzít si vodu.

Následující ráno klesá mrholení. Nyní pobývám v hotelu Grey Rock Inn, letní chalupa otočená B & B v blízkosti centra města. Je to jako rodinný dům, kolem křesel v obývacím pokoji se hromadí časopisy. Člověk si dokáže snadno představit sto dní, jako je tento, chladný a vlhký, vhodný pouze pro hrací karty nebo šachy, nebo listování v žloutnutí Hardy Boys a Nancy Drew.

Neklidně se vydám na turistickou trasu a zaregistruji se na výlet na kajaku v nedalekém jihozápadním přístavu. Průvodci vedou nás 10 - ostatní v mé skupině, pobývají v Bar Harbor - do Seal Cove na západním pobřeží. Jeden po druhém jsme se šplhali do našich malých člunů, pak jsme se společně sjeli vlnami a prořízli kurz vzdáleného ostrohu. Když stříkáme, stříkáme, stříkáme do našich nosních dír. Mořské řasy a kousky pěny se vznášejí kolem, ale nezdá se, že by se tento pohyb promítl do viditelného pokroku. Nebe ztmavne a déšť začne klesat pevněji. Ben, náš průvodce, nám říká, že na předchozích výletech spatřili spoustu tuleňů, sviňuchy, ospreys a dokonce i plešatých orlů. Ale tentokrát nic. Jen obíhají rackové a plácnutí vln proti našim plastovým trupům.

Začal jsem přemýšlet o tom, jak se Maine dostane pod kůži. V neměnnosti lidí a míst a zvyků je hluboké pohodlí. Vytváří pouto, které je stále přítomné, ale těžko vysvětlitelné.

Někdy toto pouto může držet trochu příliš pevně. Na ostrově Macmahan mají moji rodiče souseda jménem Franny, osamělou, jemně mluvenou ženu, jejíž nejvýznamnější vlastností je nadšení pro řetězové vyřezávání stromů. Při návštěvě ostrova před několika lety, krátce poté, co jsem začal dělat cestovní psaní, jsem narazil do Franny před jejím domem. „Jestli někdy píšeš článek o tomto ostrově,“ varovala, řetězová pila se jí držela v rukou, „zabiju tě.“

O ostrově jsem nikdy nenapsal, alespoň doposud, což může nějakým způsobem vysvětlit, proč jsem stále naživu a pádlím kajak do neobydlené zátoky na jižní straně ostrova Bartlett. Déšť se zastavil. Odpočíváme v našich lodích a připravujeme se na další křížení otevřené vody, když se zhmotní tmavě šedá vousatá hlava.

Je to obrovské, velikost hlavy koně. Dívá se na mě a dívám se na to. Zdá se, že jeho výraz nezaznamenává ani překvapení, ani podráždění, ani žádné emoce, s výjimkou slabé zvědavosti, která je téměř okamžitě rozptýlena. Dívám se zpět. Myslím, že je to tak blízko, jak odhalím tajemství na Mount Desert. Na chvíli se vznáším, velmi klidně. Obrově šedá pečeť, stejně nevyzpytatelná jako Rockefeller nebo Ford, se předběžně houpe po povrchu mezi mým světem a místem, kterému stěží začnu rozumět. Těsnění bliká, pak se tiše sklouzává dolů, zpět do svého temného světa a nechává mě zírat otevřeně na rozptýlené vlnění.

Zahrady Mount Desert Island

Zahrady Mount Desert jsou proslulé krásou východního pobřeží. „Existuje kombinace mikroklimatů, které nikde jinde nenajdete,“ říká krajinný architekt a rezident ostrova Patrick Chass ?. „Do dvaceti kilometrů máme louky, pahorkatiny, lesy z tvrdého dřeva, stále zelené lesy. Díky tomu je skvělé místo pro zahradu.“ Tady tři z nejlepších veřejných zahrad.
Zahrada Asticou Azalea
Rte. 3 / 198; žádný telefon. Jen přes ulici od Asticou Inn byla tato japonská zahrada postavena kolem několika stovek cenných azalů (a více než dalších rostlin 1,000) z pozůstalosti známého krajinářského architekta Beatrix Farranda. Návštěvníci se procházejí klikatou cestou, aby objevili azalky, horské vavříny, rododendrony a další původní rostliny.
Zahrada Thuya
Peabody Dr., Northeast Harbor; 207 / 276-5130. Tuto zahradu a její okolní lesy dal městu zahradní architekt Joseph Henry Curtis. Zahrada praská květy, její bylinné okraje lemují luční rue, delphinium, kosatce, jiřiny a některé další druhy 350.
Wild Gardens of Acadia
Jaro Sieur de Monts, národní park Acadia; žádný telefon. Mezi mnoha pozemky, které George B. Dorr věnoval národnímu parku Acadia, byl v blízkosti pramene Sieur de Monts, jižně od Bar Harboru, tři čtvrtiny akrů. Dnes je to zahrada původních rostlin, kondenzovaná verze skákací flóry parku.

Fakta

Mount Desert Island leží hodinu jižně od letiště Bangor. V červenci a srpnu mohou být teploty extrémně proměnlivé, od poloviny čtyřicátých let do poloviny osmdesátých let a kdykoli mohou projít bouře. Při pěší turistice nebo venku na vodě si vždy sbalte dešťovou kalhotku a svetr nebo fleece.

KDE ZŮSTAT
Asticou Inn 15 Peabody Dr., Northeast Harbor; 800 / 258-3373 nebo 207 / 276-3344; www.asticou.com; zdvojnásobí z $ 150. Nabízet Yankee vysokou pohostinnost po 1883.
Claremont Hotel 20 Claremont Rd., Southwest Harbor; 207 / 244-5036; www.theclaremonthotel.com; zdvojnásobí z $ 165. Dlouho po Asticouově přátelském soupeři a protějšku přes záliv.
Gray Rock Inn Rte. 3 / 198, Northeast Harbor; 207 / 276-9360; www.greyrockinn.com; zdvojnásobí z $ 185. Devětpokojová „chalupa“ navržená Fredem L. Savageem, který postavil mnoho nejvýznamnějších letních domů Mount Desert.
Maison Suisse Inn 144 Main St., Northeast Harbor; 800 / 624-7668 nebo 207 / 276-5223; www.maisonsuisse.com; zdvojnásobí z $ 145. Chata v šindlovém stylu 15 v centru nákupní ulice Northeast Harbor.
Knowles Co. 1 Summit Rd., Northeast Harbor; 207 / 276-3322. Nejuznávanější zprostředkovatel pronájmu v oblasti, nabízející chalupy od $ 450 za týden do $ 50,000 za měsíc.

KDE JÍST
Burning Tree Restaurant 69 Otter Creek Dr., Otter Creek; 207 / 288-9331; večeře pro dva $ 70. Allison Martin a Elmer Beal na své kulinářské základně mezi Seal Harbour a Bar Harbor bičují stále vynikající vegetariánské a mořské speciality.
Docksider Restaurant 14 Sea St., Northeast Harbor; 207 / 276-3965; večeře pro dva $ 40. Pokud najdete tuto nenápadnou chatrč mezi hlavní ulicí a městským přístavem, usaďte se mezi místní obyvatele za čerstvě vařeného humra nebo dušené škeble.
Šumařská zelená 411 Main St., Southwest Harbor; 207 / 244-9416; večeře pro dva $ 70. Šéfkuchař Derek Wilbur - syn zákaznického stavitele lodí - slouží inovativním pojetím maineských klasiků, jako jsou krabí koláče se třemi chili medovo-mangovou omáčkou.
Thurstonova humrová libra Steamboat Wharf Rd., Bernard; 207 / 244-7600; večeře pro dva $ 60. Nutnost pro dušeného humra nebo misku rybího polevy. Nenechte si ujít koláč borůvkového koření.
Dock Restaurant Islesford Islesford, Little Cranberry Island; 207 / 244-7494; oběd za dva $ 30. Tento zážitek z humrů v přístavech - dřevěné stoly, potrubí horkého humra na měkké buchty - stojí za výlet trajektem z přístavu Northeast Harbor.

ZDE NA OBCHOD
Obchod Holmes 114 Main St., Northeast Harbor; 207 / 276-3273. Domácí základna pro všechny vaše potřeby zeleného pólu a růžového khaki šortku.
Kimball Shop 135 Main St., Northeast Harbor; 207 / 276-3300. Svetry, klobouky a komplety, které vyvedou vaše vnitřní Barbary Bush.
Galerie Wingspread Main St., Northeast Harbor; 207 / 276-3910. Majitel Thistle Brown podporuje místní umělce, jako je Roxana Alger Geffen, posledních 34 let.
Nancy Neale Typecraft Steamboat Wharf Rd., Bernard; 207 / 244-5192; www.woodtype.com. Největší soukromá sbírka památníků starožitného tisku v Americe se stovkami stylů dřeva na prodej.
Islesford Artists Islesford, Little Cranberry Island; 207 / 244-3145. Úžasná galerie v nabílené stodole, visící s prací některých místních umělců 20, včetně majitele / humra Dannyho Fernalda.

VÝSLEDKY A POKYNY
Pronájem lodí Hinckley Jihozápadní přístav; 800 / 492-7245; www.hinckleycharters.com; plachetnice od $ 2,450 za týden. Nejkrásnější americká plachetnice nad hladinou. Každý rok je v jihozápadním přístavu postaveno pouze pět až osm.
Průvodcovská služba státu Maine State Sea Kayak 254 Main St., Southwest Harbor; 207 / 244-9500; www.mainestatekayak.com; polodenní zájezdy $ 46. Průvodci vedou malé skupiny vodáků kolem málo navštěvovaného západního pobřeží nebo zadní strany hory Desert při hledání těsnění, sviňuchy a orla bělohlavého.
Cyklistický obchod v severovýchodním přístavu 118 Main St., Northeast Harbor; 207 / 276-5480; kola $ 17 za den. Široká škála kol k zapůjčení, jen pár kilometrů od národního parku Acadia.
MDI vodní taxi služba 207 / 244-7312. Zeptejte se Wesa Shawa (také prezidenta obchodní komory), který vás může vzít na roztočení na jeho vodní taxi, pronajmout si plachetnici nebo vyplnit vás na nejnovější drby.

NEPOUŽÍVEJTE hodinovou jízdu kočárem taženou koňmi v Acadii s Stáje z divokého dřeva (Seal Harbor; 207 / 276-3622; $ 13.50 na osobu). Je to instituce, kterou nemůžete přehlížet.