Provence: Je To Transportive Ros? Víno

Některé podrobnosti o daném datu zůstávají více sporné než jiné. Například: den v týdnu.

Mohl to být pátek? Rozhodně možné. Nebylo to pondělí, protože v ten den byla restaurace Nino zavřená, a tak bych nesledoval německý pár, který přijel na večeři a nesl zmatenou kočku v cestovní krabici. To vyniká, protože mě to zasáhlo, že lidé, kteří přivedli kočku na místo známé pro talíře moules? la prokázáno? ale a kouřící mísy bourride (cesnak s česnekem a dušeným masem na bouillabaisse) jsou buď neobvykle milými mazlíčky nebo geniálními sadisty. Nino přehlíží pěkný přístav Cassis; ryba je čerstvá a jednoduše připravená; a jakmile se potkáte a padnete pod kouzlo svého dappera, nezastavitelně majitelky, Bruno Brezzo, je těžké jíst kdekoli jinde ve městě.

A sezóna? Pečící teplo středního léta prošlo. Dny však byly dlouhé a teplé a občas se jedno z růžových těl na oblázkové pláži zvedlo a sklouzlo, jako pokojný chodec, do příboje. Ještě nebyl listopad. To je měsíc, kdy se malé přístavy objeví v přístavu, zřízené rybáři místními náš (mořský ježko), čerstvě vytržené z chladících vod. "Ach bože, ano!" Zvolal Brezzo. (Brezzo má tendenci vykřikovat věci, spíše než je jen říkat, barevné výroky se objevují jako límec jeho růžové polokošile z levandulového kašmírového svetru.)

"Máme to nejlepší." náš tady. “řekl Brezzo. "Mám chlapa." Ponoří se s heliem. Přivedl je zpět tak velký. “Natáhl prsty tak daleko od sebe, jak to věrohodnost dovolila. Ale na to bych musel počkat do listopadu.

Brezzo pokrčil rameny a posadil se ke svému stolu. Zapálil si kouř pro sebe a nalil více rosy? pro mě. Vše nebylo ztraceno. "Každá sezóna je perfektní," řekl. "Zbytek Francie vidí, jak žijeme, a žárlí."

V daném dni jde o to, že podrobnosti nejsou důležité. To, co se stalo ten den, se vždy děje tady. Slunce vyšlo a obrátilo odstíny vápencových útesů purpurově zelené, oslepující bílé a okrové barvy. Hejno pozdní sezóny, většinou francouzské, dorazilo a bojovalo o parkovací místa. Staří muži přísahali a hráli p? tanque na veřejném náměstí označeném Boulodrome Municipal. Pointus, u doků se kymácely rybářské lodě s malovaným dřevem s jejich pozoruhodně kovovými sloupky.

Slunce se začalo na celý den vrátit. Posluchači pláže se posadili, setřásli svou ospalost a přecházeli zpět do svých aut v ručnících. Boční sloupky se naplnily. Pod pruhovanými markýzy drželi muži s pastelovými svetry kolem ramen mléčnou sklenici zřídka vyvážených značek pastis: Janot; Casanis; Berger Blanc.

Vybral jsem si bar vedle dveří do restaurace Nino a usadil jsem se do červené židle na plátně. Každý stůl na promenádě měl nyní sklenici nebo láhev rosy ?. Ze dne vytékalo další slunce, jako by vzduch pomalu vycházel z balónu. Pohled na pohled na přístav dominuje vlevo Cap Canaille, monumentální skála, která vede jako hradba vysoko nad vesnicí a poté prudce padá do moře. Nakonec, jako by v úctě k hodině a vybranému vínu, poslední světlo dopadlo z útesu a obloha nad mořem se usadila do neuvěřitelně známého stínu dokonale světle růžové.

Přesně tohle bych přišel do Provence - pro rosu? a jeho kontext. Ros? není víno Deep Thoughts. Což neznamená, že je to frivolní nápoj. Štěstí je vážná věc - zeptejte se svého lékaře. Některá vína vás zvou k zamyšlení nad jejich výrazem jít? terroir, aby se drtili hluboko do křupavé minerální země, odkud byli stlačeni, a přemýšleli, jaké poselství je dáno patru tímto zarovnáním místa, půdy a vinné révy. Další víno by mohlo vyžadovat zvláštní ohled na rafinérské umění jeho vinaře nebo vznešenou řadu jeho velkého zámku. Ros? neklade žádné takové požadavky.

Léto v láhvi to láká. Ros? říká: Následujte mě na jih Francie. Stůl u moře. Jednoduchý oběd. Tapenáda. Grilované sardinky. Sladký rajčatový salát. Zralé zelené fíky a kozí sýr na zákusek. Chlazení vína v kbelíku z plastického ledu…

Počkejte, malý neurotický hlas v mém mozku si stěžuje. Jsme sofistikovaní spotřebitelé vína! Opravdu se pořád modlíme nad sluncem spálenou krásou jiné provensálské krajiny? Moudřejší hlas v odpovědi: Oh, drž hubu.

Ros? je kryptonit klišé. Ros? je všechno, jako, co?. Řekni, že to není ani skutečné slovo, a ros? jen pokrčí rameny a nalévá další sklenici pro svou horkou přítelkyni. Nechte pitomce vína zápasit spolu navzájem. Ros? převrátí oči a řekne: Uvolněte se, projeďte aioli, zaplavte si, dejte si další sklenici a možná další.

Asi polovina Ros? vyrobené ve Francii pochází z Provence. Hodně z toho jsou vakuové věci, vyráběné v množství, které by bylo příliš opilé na to, aby si jich všimly masy francouzských turistů, kteří byli stejně jako letní léta vidění modré oblohy, bílého písku a pěkně růžového plonku. Dobrá věc je však něco úplně jiného: přírodní, elegantní a povzbuzující letní pocit zpomaleného času. Některé z nejlepších růží vyšly z terasovitých kopců Mourv? Dre nad Bandol.

Jen sto kilometrů odděluje hrdě ještě odvážný přístav Marseille od St.-Tropez a začátky Francouzské riviéry svými třpytkami a šklebem a rozmanitým ooh-la-la okouzlením. Jen sto kilometrů, ale, člověče, je to bohatý a rozmanitý terén, toto mezi tím místem: zatočené pobřežní silnice, prázdné ostrovy a divoké, drsné kaňony, které se mohou vyšplhat na vrchol, stoupat a odpočívat. Nejedná se o měkké zaostření, vnitrozemské Provence v malebných tržních městech a sladkých polích levandule a tymiánu. (Nebo dárkové obchody prodávající mýdla, která voní jako sladká pole levandule a tymiánu.) Je to členitá, skalnatá, méně cestovaná země, více Pagnol než Peter Mayle.

Kdybych měl misi, když jsem začal s rosou? výlet, bylo se zeptat proč: Proč má textura, barva a chuť růže? doplňte a dopravte nás do této sezóny? Co je na tom tak zvláštního?

Po obědě jednoho dne v Cassis jsem vyrazil pěšky z přístavu. Úzké uličky jsou položeny s krémovými dlažebními kameny, leštěnými opotřebením do té míry, že jsou ve stínu lesklé a kluzké, když jsou suché. Po krátké procházce, Přišel jsem k bráně Clos Sainte Magdeleine. Zaklepal jsem a vysvětlil někomu, kdo nevydával přílišnou dychtivost, aby mi uvěřil, že jsem se vlastně domluvil s Francouisem Sackem, majitelem domoviny. Vstup do Clos Sainte Magdeleine může vypadat jako normální dveře, ale funguje jako portál skryté, lepší planety. Při jeho průchodu získáte přístup k privilegované směsi: 30 svěží osázené akry vysokého poloostrova stékajícího do zářivého moře.

"Je to dobrá práce, co?" Řekla Fran? Ois Sacková a vedla mě na putování kolem areálu. Prošli jsme vznešeně, barevnými domy a roztomilými vnoučaty a obrovskou kočkou jménem Pushkin. Hranolové světlo přicházející mezi stromy a zelené rameno útesu a zářivá modrost Středomoří mě všechny nechaly v jakémsi závratném stavu. Chtěl jsem se natáhnout v houpací síti a nikdy se nevrátit z té brány.

Zapomněl jsem na svůj plán. Na co jsem přišel? Ah - moje růže? poptávka! Mluv se mnou o těchto vinicích - Cinsault, Grenache, Mourv? Dre - vysazených tak blízko u moře. Jaké bylo tajemství velké růže ??

"Protože, nevím," řekl Sack. "Země. Slunce. Je to dost. Je to velmi dobrý důvod. “Zasmál se. Sledovali jsme jednoho z jeho velkých, okouzlujících zlatých psů pod vysokými borovicovými větvemi až na konec pozemku, kde jste mohli vidět plachetnice před sebou a opalovat se na skalách pod nimi. Jeho sluneční brýle byly velké, jeho vlasy chmurné a bílé ve větru. Připomněl mi trochu Woodyho Allena, pokud byl Woody Allen francouzský a nesmírně zdvořilý. Terapie by zde byla ve slaném vzduchu zbytečná.

"To je pravda. Je tu něco o rosu? na jihu, pod sluncem, na pláži, “řekl Sack. "Jdou spolu." Je to zvyk, potěšení. Je tu tato růžová barva a ty to jen chcete… ochutnat. “

"Chci se tě na něco zeptat," řekl Kermit Lynch.

Zeptejte se mě na cokoli, chtěl jsem odpovědět. Ve skutečnosti jsem se místo toho jen rozhlédl kolem vinné révy a zeleninové zahrady, která hrozila obklopit terasu svého krásného domu ve vysokých kopcích nad Bandolem a chichotat se. Lynch, který rozděluje svůj čas mezi Provence a Berkeley v Kalifornii, je obchodník s vínem a dovozce, lidový hrdina funky a nefiltrovaných, obhájce upřímně vytvořených, rodinných vinic, které se někdy nazývají „přirozené“, ale jsou ještě důležitější inspirativní a chutné. Je také autorem Dobrodružství na vinné cestě, jedna z nejčitelnějších a nejoblíbenějších knih o víně, jaké kdy najdete. A ve věku 69 zpívá v kapele; jeho nejnovější CD je pojmenováno pro jeho kočku.

Jsem kolouch - jsem si vědom.

Vína, která kurátoruje, a argumenty, které pro ně předkládá, představují koherentní, nikdy pedantský světonázor. Ten, který povznáší potěšení a tajemství ve víně nad číselnými skóre a hrubou silou. Je to výhled, ke kterému jsem stejně jako jeho informační bulletin spokojen.

Lynchova naléhavá otázka teď: Dával jsem přednost a fromage de t? te nebo studená jehněčí stehno s hořčicí na náš oběd? „Obě“ se zdály zřejmou, ale impolitickou odpovědí. Řekl jsem mu o koupelnových prasklinách, které jsem nedávno vyrobil doma - britské variantě vykostěných, rozžhavených, válcovaných, pošírovaných a proražených prasečích hlav.

"Je to prasečí hlava," zavolala Lynch na svou ženu Gail Skoffovou, která uvnitř připravovala oběd.

"To je náš druh chlapa," zavolala zpět. Skoff je dokonalý fotograf, jehož obrazy francouzských vigneronů a jejich vinic ilustrují Lynchovy knihy i Lulu's Proven? Al Table, od jejich zesnulého přítele Richard Olney.

Vezměte v úvahu mnoho cest s vůní, které vedou zpět do Olney, rodáka z Marathonu v Iowě, který strávil více než tři desetiletí v Provence, bavil se, vařil a mentoroval (a často pil a povlečil si) nepřetržitý proud navštěvujících amerických kuchařů a restaurátoři a pozoruhodnosti světového stravování ve svém malém domě v nedalekém Solli? s-Toucas. Byl průkopníkem místní a sezónní před tím, než se tyto podmínky staly běžným jídelní lístkem. Olney svým příkladem a přátelstvím a přísným vedením svých knih pomohl definovat určitou dominantní berkeley-americkou představu provensálského francouzského vaření. Olney představil Lynchovi a Alice Waters svým přátelům Lulu a Lucienovi Peyraudovi z Domaine Tempierové a my zase my ostatní představili velkou a oprávněně slavnou Tempierovu rosu? a příšerně podceňovaná Tempierova červená.

Skoff položil salát zralých rajčat ze zahrady. Pak vejce, přispívaná rodinnými kuřaty, žloutky právě zasazenými a sytě oranžovými, přelitá trochou slané ančovičky. Lynch odlomil sklenici fromage de t? te a otočil opojnou, rozcuchanou hrudku na talíři. Terinu vytvořil Lynchův starý přítel Marcel Lapierre, velký vinař Beaujolais z Villi? Morgon. "Zabíjí prase a každý rok děláme malý obchod," řekla Lynch. "Poslal jsem mu hodně lahví, aby zůstal šťastný." Miluji jeho saucisson a nemůžu jít ven a koupit nic podobného. “

Zde jsme se dostali k nešťastnému, ale nevyhnutelnému tématu, které by se dalo nazvat The Other French Paradox. Což je: zjevné zmizení dobrého provensálského jídla od samého místa, s nímž ho nejvíce spojujeme. Restaurace v hezkých pobřežních městech bývají sezónní. Zákazníci a zaměstnanci se často obracejí; majitelé míří v zimě na sever, aby provozovali kavárny v lyžařských městech. Dalším vysvětlením je kulturní: Mladí světští Francouzi nechtějí jíst buržoazní kuchyně jejich babičky stvořily; zřejmě by upřednostňovali takové nechutné novinky jako thajský kořenový tataráček, který mi byl představen v populární (a naprosto depresivní) restauraci dole u moře v Bandolu.

Na svých prvních nákupech vína řekl Lynch, že se může spolehnout na klasická, dobře připravená jídla ve Francii a byl zklamán restauracemi v Berkeley. Nyní se situace obrátila. "Je to zvláštní, že?" Řekl. "Nepovažuji se za vybíravého, ale všechno je tak průmyslové a bez chuti." Miloval jsem ředkvičky. Jak často už narazíte na dobrou ředkvičku? “

Ale tady jsme byli, jedli jako osvícení Kaliforňané v Provence. Jídlo ze zahrady a od přátel bylo perfektní. Nakrájeli jsme na zvlněné vepřové maso, jeho dlouho vařené masité kousky zavěšené v temné želé, a opékaly jeho výrobce Lapierre lahví starého Morgona. (O několik týdnů později přišla smutná zpráva, že Lynchův blízký přítel a obchodní partner Lapierre zemřel nečekaně.)

To odpoledne mi Lynch oddával mluvením o rosu? a jeho napojení na léto. Vzpomněl si na své dřívější návštěvy u Olneyho a jeho sousedů v Peyraudech, jejichž réva nyní rostla v zahradě níže. Lulu je nyní 94, stále společenská a vaří a užívá si vína. "Před pár lety byla jednou tady, aby pozdravila jednoho letního dne," řekla Lynch. "Bylo to teplejší než peklo, a já jsem řekl:" Lulu, dovolte mi, abych vám nabídl limonádu. " 'Ne, ne bois que du vin rouge."A ona to prostě sklouzne jako sklenice vody." Opravdu jsem to nikdy předtím neviděl. Za to byste v Americe pravděpodobně mohli být zatčeni. “

Jezdíte kolem Ros? Coast (jméno, které jsem právě vymyslel), měl jsem čas přemýšlet o Lynchově dilematu o takovém jídle. Byl to bummer, ale na tom záleželo? Když jsem sledoval jiskru moře, rozhodl jsem se vzít růži? výhled na věci.

Pravda je taková, že každý, kdo navštívil jih Francie a doufal, že najde dokonale nedotčenou kulinářskou nirvanu zalitou sluncem, se zapojil do trochu neškodné, nadějné fantazie. Od té první sklenice Tempiera jsem snil o Bandolu, ale neobtěžoval jsem se podívat na skutečný obrázek letoviska. Je to trochu kýčovité místo. A v okolí jsou další, lepkavá místa, kde se restaurace nevaří. Prostě rozmrazují. Ale to je v pořádku, protože se tomu všemu můžete vyhnout. V horách nad těmito středisky vyrábějí krásná vína v pěkných, stále divokých kopcích, kde se turisté, kteří hledají slunce, nikdy neobtěžují.

Jednoho dne jsem sledoval dopravní kruhy z výjezdu Bandol směrem k malé vesničce Le Plan-du-Castellet. Opatrně jsem projížděl kolem traktorů, které se hnali, a tahal jejich bedny hroznů. Je snadné se otočit a chvíli jsem kroužil, než jsem našel Domaine Tempierovou. Příjemný mladý vinař Daniel Ravier mě zavedl do ochlazeného sklepa. Poté Ravier navrhl, abych strčil hlavu do hlavního domu a požádal někoho, aby našel Lulu a zeptal se, jestli se cítí jako pozdrav návštěvníka.

Objevila se Lulu, na sobě bílý svetr s kapsami, stříbrné náušnice, brýle na čtení kolem krku a sladký, zvědavý úsměv.

Vzala mě za ruku a zeptala se: „Mohli bychom si dát sklenku vína, my dva?“ Ano, pomyslel jsem si, mohli bychom.

„2007 nebo 2008?“ Zeptala se.

Váš výběr, Lulu.

"Jsem velmi stará, takže se mi líbí ty mladé." Zasmála se, štědře usrkla a navrhla: bois-le tranquillement, pijte to ve svém volném čase. Chvíli jsme si povídali o jejích vínech a vaření. Řekl jsem jí, jak moc se mi líbí kniha, kterou vytvořila s Olney. "Aha, jsi skvělý znalec," škádlivě řekla. I když bych nedostal šanci ochutnat její slavnou domácí kuchyni, měl jsem skutečný zážitek Lulu: přivítala mě, stejně jako tolik návštěvníků přede mnou, a okouzlila mě svou oddanou, teplou, mírně ubohou pozorností.

Po chvíli se Lulu omluvila a řekla, že je čas, aby odešla. "Jsem tak vysoký, že jsem unavený stát." Hodně štěstí!"

Byl jsem potěšen svým publikem legendou, ale bylo tu ještě jedno místo, které jsem musel vidět. Zpátky v mém Fiat 500, z Bandolu, jsem zamířil kolem Toulonu, otočil jsem se směrem k Hy? Res a na jih kolem plochých slaných močálů a stále silněji drsných silnic. Konečně špinavý D97 končí v malém přístavu s necelým více než v obchodě se smíšeným zbožím (skladování půl tuctu lahví půvabně slušné růže ?, samozřejmě) a přístaviště trajektů.

Le de Porquerolles je to nejhezčí místo, o kterém jste nikdy neslyšeli. Nebo, pokud máte: děkuji, že jste o tom mlčeli. Ostrov je malý - asi pět čtverečních mil, z toho většina chráněná přírodní rezervace - velmi zelený, většinou nedbalý a nelehký druhem nahromadění a davů, které by světská pozornost přinesla. Téměř můžete slyšet šampaňské zátky, které se objevují v St.-Tropez, méně než 40 mil na východ, ale je to klidný ostrov, který je obklopen borovými lesy a olivovníky. Abych byl upřímný, nevím, jak tento mini Nantucket na Med nebyl zničen. Je téměř dokonalé uvěřit. Vystoupíte z trajektu a cítíte se okamžitě uklidněni místem. Existuje jedno náměstí s kostelem a skupinou místních obyvatel, kteří hrají nekonečnou hru p? tanque. K dispozici jsou půjčovny kol a stánky se zmrzlinou a měkké pláže s bílým pískem. Ve vesnici je několik malých hostinců a jeden klubový resort na západním konci ostrova, s načechranými růžovými župany a červenými tenisovými kurty a mírně ošuntělým kouzlem starého světa. Hotel Le Mas du Langoustier je dosažitelný osamělým autobusem Porquerolles po většinou polních cestách. Pánové nosí na večeři bundy.

Další den jsem jel na vypůjčeném kole přes knobby, písečné stezky k návštěvě Domaine de la Courtade, jednoho ze tří malých vinařství na ostrově. Laurent Vidal, ruddy životní síla za místem, vysvětlil, že mnoho turistů přichází lodí odpoledne. "Říkáme jim hemoglobiny, protože přicházejí bílé a červené," řekl Vidal o denních tripperech, které prosákly slunce.

Vidal je inženýr školením a Pařížan od narození. Když jeho otec zemřel, přestěhoval se sem, aby se postaral o obchod. „Stavíme pokaždé něco nového - je to alchymie slaného vzduchu a půdy.“ Courtade dělá vynikající, svěží a citrusovou růži? Zeptal jsem se ho na modrobílé kočárky zaparkované poblíž. „Plastique est fantastique!" řekl. Žádný kov, žádná rez. Auto je 1970 Citro ™ n M? Hari, funky užitkové vozidlo vyrobené pro poušť. Při šlapání jsem měl pocit, že jsem narazil na jakýsi fantasy ostrov ros ?, nedotčený a krásný a jen trochu podivný.

Nepřekvapilo mě toho večera, kdy při západu slunce byla obloha dokonale růžová. Po večeři jsem jezdil pod měsíčním světlem přes cestu jehličí, hodil kolo do písku, svlékl jsem oblečení na prázdné pláži a narazil do teplé vody. Vypadalo to, že se to má udělat. Jako jediná věc, která se má dělat. Možná to byl úplněk nebo láhev Courtade, kterou jsem pil s večeří. Nebo možná, jen možná, nešťastná představa vašeho vinaře hledajícího korespondenta, který je nahý v moři, odvrátí dost lidí, aby udrželi toto ideální místo v tajnosti. Pak udělám svou práci.

Adam Sachs je editor přispívající T + L.

Jak se asi

Air France a Alitalia létají do Marseille přes Paříž. Většinu času strávíte na malebném D559, který sleduje pobřeží.

Pobyt

Zámek Cassis Krásný kamenný hrad vysoko nad přístavem. 13260 Traverse du Cheau, Cassis; 33-4 / 42-01-63-20; chateaudecassis.com; zdvojnásobí z $ 327.

La Maison de Nino Tři pečlivě navržená apartmá inspirovaná jachty, přímo u vody. 1 Quai Jean-Jacques Barth? Lemy, Cassis; 33-4 / 42-01-74-32; nino-cassis.com; zdvojnásobil od $ 295 (včetně snídaně).

Le Mas du Langoustier Le de Porquerolles; 33-4 / 94-58-30-09; langoustier.com; zdvojnásobí z $ 638.

Jíst

La Villa Madie Středomořská kuchyně s přímořskými výhledy. Ave. de Revestel, Cassis; 33-4 / 96-18-00-00; večeře pro dva $ 297.

Le Monte Cristo Restaurace s hvězdičkou Michelin s vínovým lístkem, který odráží slávu sousedních vinic. 3001 Rte. des Hauts du Camp, Le Castellet; 33-4 / 94-98-37-77; večeře pro dva $ 475.

Restaurace Le Ch? Teau Ideální místo pro nedělní oběd: velké talíře bouillabaisse, přeplněné plastové stoly, nekonečné výhledy na moře a spousta rosy ?. 220 Calanque de Sormiou, Marseilles; 33-4 / 91-25-08-69; oběd za dva $ 111.

Restaurace Nino 1 Quai Jean-Jacques Barth? Lemy, Cassis; 33-4 / 42-01-74-32; večeře pro dva $ 134.

Chuť

Zámek Pradeaux Výrobce inkoustových červených Bandolů a skvělých růží. 676 Chemin des Pradeaux, St.-Cyr Sur Mer; 33-4 / 94-32-10-21; chateau-pradeaux.com.

Clos Sainte Magdeleine Ave. de Revestel, Cassis; 33-4 / 42-01-70-28; clossaintemagdeleine.fr.

Domaine de la Courtade Le de Porquerolles; 33-4 / 94-58-31-44; lacourtade.com.

Domaine du Bagnol Vynikající bílá a růžová? od rodiny Genovesi. 12 Ave. de Provence, Cassis; 33-4 / 42-01-78-05.

Domaine du Gros 'Nor? Vinařství Alaina Pascala nedaleko Bandolu se ctilo pro své oduševnělé červené a voňavé růže. 675 Chemin de l'Argile, La Cadi? Re-d'Azur; 33-4 / 94-90-08-50; gros-nore.com.

Domaine Tempier 1082 Chemin des Fanges, Le Plan-du-Castellet; 33-4 / 94-98-70-21; domainetempier.com.

Zámek Cassis

Bývalá kamenná pevnost 13 ve století se nemusí zdát jako nejpříjemnější struktura pro nocleh se snídaní, ale zámek Cassis se cítí intimně a moderně. To se pohybuje 250 nohy nad Středomoří, v Cassis, který se tiše stává zasvěcenou alternativou k St.-Tropez. Hostinec je vytesán z citadely, která sahá až do přítomnosti Římanů v Provence, a má bohatou historii. Cihly zachráněné ze starověkých pecí pevnosti lemují tyčící se veřejné klenby. V pěti apartmánech - každé se soukromou zahradou - jsou pečlivě upravený nábytek svěží koktejl vysokých a nízkých: ebenové postele se čtyřmi plakáty, propíchnuté marocké nástěnné lampy, tkané plastové rohože a sklenice na olivový olej z terakoty.

La Maison de Nino

Le Mas du Langoustier

La Villa Madie

Le Monte Cristo

Restaurace Le Ch? Teau

Restaurace Nino

Zámek Pradeaux

Clos Sainte Magdeleine

Domaine de la Courtade

Domaine du Bagnol

Domaine du Gros 'Nor?

Domaine Tempier