Duchovní Tajemství Tamil Nadu

Na pobřeží Coromandel
Tam, kde rané dýně foukají,
Uprostřed lesa
Žil Yonghy-Bonghy-Bo ...

Jako dítě jsem předpokládal, že tyto linie Edwarda Leara, anglického mistra nesmyslné poezie 19 v století, popisovaly magický domov pro Yonghyho, jeho fantastického protagonisty. Takže jsem se s chvěním vzrušení, jako když se projevilo kouzlo, přistál v Chennai, na jihovýchodním pobřeží Indie - skutečném pobřeží Coromandelu. Sám Lear navštívil město v 1870ech, když se tomu říkalo Madras.

Learovy primární způsoby dopravy byly pak volské vozíky a sedanová křesla. Byl jsem vděčný za to, že jsem jezdil v minivanu Toyota vedeném mým řidičem S. Jayapaulem Sreenevasanem, pánem dvorních způsobů oblečení, oblečených zcela v neposkvrněném bílém, který procházel řevem hlavního města státu Tamil Nadu směsí nervů a nervozity. Ranní dopravní špička byla hustá s dopravou, volajícími v davu a slaným vzduchem Bengálského zálivu.

Hidesign, butik v Chennai. Mahesh Shantaram

Tamil Nadu by dnes mohl být považován za zemi v zemi. Pod jeho charismatickým vůdcem Jayalalithaa Jayaramem (který zemřel v prosinci náhle v prosinci minulého roku a vrhl region do politické nejistoty), se stal jednou z nejstabilnějších a nejrozvinutějších částí Indie. Její více než milion obyvatel 70u pohání třetí největší státní ekonomiku v Indii s hrubým domácím produktem kolem 130 miliard dolarů. Přestože Tamil Nadu přijal současnou, tradiční tamilská kultura a jazyk, které sahají tisíce let, zůstávají energicky naživu. Chrámy a poklady státu již dlouho přitahovaly cestovatele a poutníky z jiných částí Indie, ale pro zahraniční návštěvníky jsou méně známé. Protože Tamil Nadu nebyl ekonomicky závislý na rozvoji infrastruktury cestovního ruchu jako jiné části Indie, jako je sousední Kerala, teprve nyní přichází do státu řada elegantních hotelů. Poskytují ideální způsob, jak prožít rozmanitou životní historii Tamil Nadu, která zahrnuje památky dávných dynastických vládců, hermetické duchovní praktiky a excentrické odtržené komunity. Od nápisů na pohřebišti Adichanallur vyřezaných v 500u BC po velký chrám Meenakshi v Madurai, kde se každý den odehrávají mystické rituály, je zde co objevovat, a to i pro časté cestovatele do Indie.

Když jsme dorazili na okraj Chennai, Sreenevasan poukázal na zářící ústředí několika mezinárodních technologických společností. Budovy vypadaly podivně neslušně vedle lagun a bažin, kde volavky stékaly a ohýbali se couvali farmáři, kteří měli sklon k rýžovým polím, stejně jako za Learova času.

Se Sreenevasanem jsme několik hodin jeli opakující se krajinou rýžových polí, palmami a malými vesnicemi, dokud jsme nedosáhli prvního pokladu na pobřeží, okouzlujícího města Pondicherry. Oficiálně Puducherry od 2006 (i když jsem nikdy neslyšel nové použité jméno), je to mizerné a květinové místo, plné práce s ptáky a vážky, které stále odráží staletí francouzské vlády. To je další zvláštnost Tamil Nadu; zatímco Británie kolonizovala téměř celou Indii, Francie udržovala několik malých enkláv na pobřeží Coromandel, včetně Pondicherry, které ovládala od 1674 do 1954. Po nezávislosti se někteří Pondicherriané rozhodli stát se francouzskými občany. Dnes je francouzština méně vlivem než a způsob života.

"Myslím, že ve francouzštině většinu času," řekl Christian Aroumougam v kavárně? des Arts, na Rue Suffren. Narodil se v Pondicherry a vzdělával se tam a ve Francii, kde provozoval jógovou školu, dokud se nevrátil do Indie, aby pomohl svým rodičům usadit se v důchodu. "Francouzská vláda v Pondicherry nebyla tak tvrdá jako britská vláda ve zbytku Indie," vysvětlil Aroumougam. "Byli tolerantnější a tolerantnější k místním tradicím a umění." Viděl jsi sochu Josepha Dupleixe? “

Na soklu u moře stojí bronzový hold guvernérovi 18 v Pondicherry v X. století, skvěle oblečený v dlouhém kabátě a jezdeckých botách. Stejně jako francouzské uliční značky, kuchyně Francouzské čtvrti a trikolóra létající nad konzulátem Francie, je to symbol hrdosti na neobvyklé dědictví Pondicherry.

Hawkers prodávající zboží na ulici před chrámem Meenakshi Amman. Mahesh Shantaram

Moje základna byla La Villa, nádherný hotel v koloniálním sídle, který byl obohacen o nápadité architektonické skvosty, jako točité schodiště vedoucí k bazénu s výhledem na elegantní pokoje. Každý večer jsem se potkal, abych se připojil k zástupu flaneurů, kteří procházejí Pondicherryho nábřeží. Vychutnali jsme si mléčně zelené násilí Bengálského zálivu, které prasklo vlnolam a chlad mořského větru. V restauraci Le Café ?, pili kavárnu studenti a rodiny? au lait and ate dosas zatímco přes silnici hráli muži bowls. Představovali se stejným meditativním obejmutím, ruce za zády, které si pánové v celé Francii osvojili, když hodili na ocelové koule. Mezi koly ke mně jeden krátce promluvil.

"Pracoval jsem pro policii v Paříži dvacet let," řekl. "Samozřejmě, že nám záleží na Francii." Vojáci z Pondicherry bojovali o Francii ve Vietnamu. “

Když se vrátil ke své hře, přemýšlel jsem o nebeské atmosféře místa: jasné barvy ženských sárí zářících proti moři, melancholie ve vybledlých odstínech bulvárů, absolutní klid ve vzduchu. Není náhodou, že jedním z Pondicherryho průmyslu je spiritualita. V 1910u do Pondicherry dorazil indický nacionalista, básník a svatý muž Sri Aurobindo, který prchl před britským zatykačem za povzbuzení povstání. V bezpečí ve francouzské jurisdikci začal kázat osvícení a duchovní evoluci prostřednictvím jógy a meditace. Aurobindo a jeho žák Mirra Alfassa, charismatický Paříž, kterého pokřtil „matkou“, založil v Pondicherry v 1926u Sri Aurobindo Ashram. Poutníci byli přitahováni Aurobindovým přesvědčením, že jednota s božským neznamená vzdání se světa, ale „odvrácení vůle od motivů vlastního zájmu k pravdě a službě větší reality než ego“, jak napsal ve své paměti . Ašram dnes poskytuje jídlo a přístřeší stovkám a vede tisíce životů. Jeho ústředí, knihovna, kavárna, vydavatelská činnost, výšivka, pošta a obchody jsou umístěny v koloniálních budovách seskupených v severní části francouzské čtvrti Pondicherry.

Jedním ze současných přívrženců Aurobinda je Jagannath Rao N., energický sexagenář, který mi řekl, že setkání s Matkou je jednou z velkých událostí jeho života. "Bylo mi čtrnáct a cítil jsem, že všechny mé problémy byly vyřešeny," vzpomněl si. "Zdálo se, že má na všechno odpověď." Rao N., která svou kariéru strávila v obchodu s diamanty, je dobrovolníkem v ášramu. "Je to její práce," řekl, "Zbavíme se našeho ega." Žádná práce není příliš malá nebo skvělá. “

Několik kilometrů severně od Pondicherry leží Auroville, utopická komunita Alfassa založená v 1968, když byla 90, v tehdejším suchém drhnutí. Nazvala ho „městem úsvitu“ a pojala Auroville jako město oddané novým způsobům života: bezhotovostní, mezinárodní, oddané míru a duchovní harmonii. Dnes zabírá více než 2,000 akrů a ubytuje lidi 2,000 ze zemí 43, kteří žijí společně pod baldachýnem milionů stromů 2, které vysadili. Auroviliáni podnikají v oborech od technologie po textil. Ohniskem kampusu je Matrimandir, meditační prostor uvnitř struktury připomínající obrovský zlatý golfový míček na neposkvrněné fairwayi. Návštěvníci jsou vítáni k pobytu v Auroville, k účasti na kurzech, k dobrovolnické práci, účasti na lekci jógy nebo k časům meditační knihy v Matrimandiru.

Vlevo: Meditační centrum v Auroville poblíž Pondicherry. Vpravo: La Villa, hotel v bývalém koloniálním sídle v Pondicherry. Mahesh Shantaram

V Dreamer's Caf?, Které je součástí komplexu stánků a butiků v informačním centru, jsem potkal jednoho z nejnovějších obyvatel Auroville, Marlyse, 70, který prochází pouze svým křestním jménem. Popsala cestu, která ji sem přivedla před třemi měsíci ze Švýcarska. "Pracoval jsem v podnikovém IT," řekla. "Musel jsem vychovat své dítě!" Pak jsem našel web Auroville a okamžitě jsem to věděl - tady patřím. “

Marlyse v její plátěné košili, přívěsku symbolizujícím přátelství visícím kolem jejího krku, vyzařovala nadšení pro svůj nový život. "Chci jen přispět k tomuto úsilí," řekla. "Auroville usnadňuje, pokud máte sen." Je součástí týmu vyvíjejícího elektrickou dopravu pro komunitu a část podniku financuje z vlastních úspor. Po příjezdu byla „vyděšená,“ řekla všemi motorky. Když se tomuto projektu nevěnuje, pracuje za informační pultem a na webových stránkách. Posuzují ji její kolegové Auroviliáni, kteří se rozhodnou, zda má osobní kvality a pracovní etiku, aby zůstala jako řádný člen komunity.

Kolem nás mladí lidé konzultovali své notebooky. Víra ve učení Matky a Aurobinda již není nutná, vysvětlila Marlyse - „ale musíte pracovat. Členové komunity pracují šest dní v týdnu. “Atmosféra byla tichým vzrušením, pracovitá a oddaná něčemu, co je nad osobní pokrok.

Následujícího večera jsem se ocitl ve městě Thanjavur na zádech mopedu a děsivě se táhl dopravou jako oblázek v lavině. Můj řidič, nečestný a charismatický KT Raja, pípal jeho roh neustále, nikdy nevypadal doprava, doleva nebo vzadu, navigoval instinktem a vírou. Když město prošlo minulostí, znovu jsem přemýšlel o Learovi: „Násilné a úžasné potěšení z úžasné rozmanitosti života a šatů zde.“ Klid Auroville se cítil daleko.

Raja, Raja, „turistický průvodce vláčkem“, jak řekl jeho odznak, pokračoval v mém vzdělávání v příběhu o Thanjavuru. Město bylo hlavním městem středověké dynastie Chola, kterou 1,000 před lety rozšířil napříč jižní Indií, severní Srí Lankou a Maledivy. Procházeli jsme se kolem Brihadisvary, mohutného chrámu, který dokončil král Rajaraja I v roce 1010, a obdivovali jeho signaturu, stoupající oranžovou žulovou věž zdobenou tisíci postav, výklenků a římsami. Připojili jsme se k řadě oddaných do Šivy, která se formovala každý den po staletí. Postavili jsme se kolem vyřezávaných sloupů do srdce svatyně, kde kněz pozvedl pyramidu ohně složenou z malých svíček. Výkřiky davu vyvolaly prosbou místnosti.

Představení bharata natyam, forma klasického indického tance, mimo chrám Brihadisvara. Mahesh Shantaram

"Chrámy znamenaly zaměstnání," řekla mi Raja. "Pokud mají lidé zaměstnání a jídlo, je tam tanec, sochařství, malba." Parakety a swifts přeletěly přes velké zdi a kolem 80-tonového kamene věže - zdvižené, řekla Raja sloni, kteří ji dopravili po velké hliněné rampě, která šel až na vrchol.

Studovali jsme obrovský řezbář Nandiho, posvátného býka Shivy, který pochází z 16th století. Poblíž byly sochy Šivy, které vypadaly, že mají čtyři paže a čtyři nohy. Byli to jak oddaní, tak i poučení, vysvětlil Raja a zobrazoval božstvo, které narazilo na dvě pozice současně. Uvnitř královského paláce, nyní muzea, mi ukázal úžasné bronzové sochy Šivy a 11th století, jeho nádhernou manželku Parvati, bohyni plodnosti, lásky a oddanosti. Jejich podrobné náhrdelníky a náramky se všechny třpytily s otokovými pohyby jejich svalů.

Vlevo: „Metrová káva“ ve Svatmě. Vpravo: vegetariánský thaliský oběd ve Svatmě. Mahesh Shantaram

Poté jsem se vrátil do Svatmy, nového hotelu v sídle starého obchodníka v tichém kvadrantu Thanjavuru. Její filozofie závisí na vztahu mezi zdravým tělem a tichou myslí. Restaurace je „čistá“, informoval mě číšník, což znamená, že slouží pouze zelenině. Na začátku každého honosného jídla vystavil podnos s cibulí, paprikou, lilkem, bramborami a kořením, jako kouzelník, který vyzval k večeři, aby si představil, jak by šéfkuchař mohl přeměnit takový světský pokrm na delikátní kari a omáčky, které by brzy získal sloužit.

Jižně od Thanjavuru je krajina suchší a méně obydlená. Nad rovinou se vznáší žulová skála. Dosáhl jsem zóny méně známých a tajemnějších vír v Indii. Jedním je džainismus, založený v šestém století před naším letopočtem Mahavira, společník Buddhy. Meditace, půst a odmítnutí jakékoli činnosti, která by mohla ublížit jinému živému tvoru, věří Jains, vede k osvobození duše.

Sreenevasan odbočil ze silnice, abychom mohli navštívit chrám Sittannavasal Cave Temple, osmimetrovou kostku vytesanou z útesu v sedmém století řemeslníky Jain. Uvnitř byly vyřezávané postavy podobné Buddhovi tirthankaras a zářící nástěnné malby zobrazující náboženské postavy, labutě a lotosové květy. Stáli jsme uprostřed a hučeli. Kámen zachytil zvuk. Zůstalo to i poté, co jsme ztichli. Cítili jsme, jak pulzuje skálou, která nás obklopuje.

Dál podél cesty v izolované vesnici Namunasamudram lemovaly stovky terakotových koní cestu ke svatyni. Byly to artefakty víry Aiyanar, rovnostářské odnože hinduismu, které stejně uznává ctitele všech kast a náboženství. Tvrdá ostražitost koní v kombinaci s děsivým tichem svatyně mi na zátylku udělala pichlavý pocit. "Drž se dál od koní," řekl Sreenevasan. "Jsou tam hadi." Uvnitř svatyně jsme našli závěsy a barevné pigmenty, které v poslední době zůstaly, ale žádný náznak nikoho - pouze pocit, že je někdo pozorován, když stojí na posvátné zemi.

Uvnitř chrámu Brihadisvara v Thanjavuru. Mahesh Shantaram

Pocit propadnutí trhliny v modernosti se prohloubil až po našem příjezdu do oblasti Chettinad. Třída hindských obchodníků uspořádaná do klanu, Chettiaři se etablovali v 17th století, pravděpodobně prostřednictvím obchodu se solí. Jejich rozkvět přišel pozdě v 19th století, kdy začali půjčovat peníze od britských koloniálních bank a půjčovat je malým obchodníkům za vyšší úrokovou sazbu. Díky jejich bohatství jim bylo umožněno financovat výstavbu tisíců palácových domů, mnoho ve stylu Art Deco, uspořádaných ve spreji plánovaných vesnic. Pařížský architekt Bernard Dragon, který mi vysvětlil historii Chettiara, zrekonstruoval jedno z domů a nyní je provozuje jako zasněný hotel s názvem Saratha Vilas. Postaveno v 1910, je to posloupnost hal a nádvoří v italském mramoru, anglických keramických obkladech a barmském teaku, vše uspořádáno podle zásad vastu shastra, hindská filozofie architektonické harmonie.

Mnoho okolních domů je zavřených a chátrajících. Dragon a jeho partner vedou úsilí o jejich zachování, zaznamenávají mnoho svých zázraků a jménem vlády Tamil Nadu žádají UNESCO o chráněný status. Ve vesnici Athangudi, v domě Lakshmi - pojmenovaném pro bohyni, která byla patronem bohatství, chettiarským favoritem - je vchod chráněn sochami britských koloniálních vojáků s puškami a helmami, což svědčí o vzájemně prospěšném vztahu. Později jsem procházel uličkami vesnice Pallathur a potěšil jsem se architektonickou symfonií velkých domů a dlouhých italských stodol, nad hlavou papoušky a vlaštovky a volavky stříkající z rýžových polí v drsných přadénkách. Protože tyto úzké silnice mají malý motorizovaný provoz, zvuková scéna zůstává tím, co to bylo před stoletím: ptačí píseň, zvonky na kole a vzdálená konverzace.

Každý, koho jsem potkal v Tamil Nadu, od řidičů po podnikatelky, nesl příběhy o vztazích bohů a hádky jako sdílená a univerzální mýdlová opera. Velké chrámy jsou tam, kam chodí vidět ty přijaté příběhy, a žádný chrám není větší než Meenakshi Amman v Madurai, jednom z nejstarších nepřetržitě obydlených měst v Indii. Chrám je zmíněn v dopisech Megasthenes, řeckého velvyslance třetího století před naším letopočtem, do té doby by to bylo asi 300 let. Většina komplexu však byla postavena v 17th století Thirumalaim Naickerem, vládcem dynastie Nayak a patronem umění. Meenakshi zůstává duchovním srdcem Maduraje a přitahuje poutníky z celého subkontinentu. Je to město 16-akr ve městě, chráněné vycházejícími věžemi 14, které se svíjejí složitě malovanými figurkami. Protože většina místa je zastřešená, chůze uvnitř je jako vstup do podzemní pevnosti. Po setmění, když horký měsíc září nočním oparem, se návštěvníci vrhají na brány. O patnácti tisících se říká, že přicházejí každý den, ale prostor uvnitř je tak obrovský, že nedochází k rozdrcení.

Procházel jsem vysoké chodby mezi kamennými šelmami a časem jsem se nezranil. Nebyla žádná okna. Kámen byl horký pod nohama. Vůně byly květinové, kyselé, sladké. Slyšel jsem zvony, skandování, hlasy. Muži se modlili, aby se naklonili, jako by plavaly po deskách. Zužovaly se zužující se kapky vosku. Sochy byly zdobeny girlandami, olejem, vermilionem a tajemnými křídovými značkami. Tady byl Kali, torpédoborec, zahalený obětmi a nohy pokryté prášky. Uvědomil si, že pod kontrolou jsou ukryté, uklidňující a uklidňující síly.

Vlevo: chrám Meenakshi Amman v Madurai. Vpravo: Růže a madurai malli, místní varianta jasmínu, v hotelu Svatma v Thanjavuru. Mahesh Shantaram

Malý dav sledoval průvod, který se konal každou noc od 17th století. Nejprve přišli činely, bubny a roh, a pak, vedeni dvěma muži nesoucími hořící trojzubce, malý palankýn, stříbro a záclona, ​​nesený čtyřmi kněžími ze svatyně Šivy. Kněží s velkou vážností předali průchody a kolem zatáček do svatyně Parvati. Přivedli oba milence k sobě. Odložili palanquin před branami svatyně, zatímco skupina hrála živý, taneční rytmus (dva studenti se kymáceli, natáčeli na svých telefonech), a pak ho vykouřili oblaky kadidla. Dav se přitiskl k jednomu z kněží, kteří pomazali čela šedým popelem. Připravil nabídku pasty ze santalového dřeva, jasmínu a bylin, pak ji zapálil. Dav zvedl velký výkřik a zavolala trumpeta. Potom kněží znovu přenesli palanquinu a vzali Šivu do svatyně Parvati.

Mezi davem byl úžasný, povznesený pocit a my jsme se na sebe usmáli. Přestože jsem pozoroval a dělal si poznámky, necítil jsem se nyní odděleně od toho, čeho jsem byl svědkem, ale část toho, jako bych já také hrál roli při umisťování bohů do postele. Tamil Nadu má tento efekt: přijedete k outsiderovi, jen abyste si našli účastníka.

Co dělat v Tamil Nadu, Indie

Průvodce

Náš osobní host Tento operátor z New Yorku nabízí itinerář Tamil Nadu se zastávkami v Chennai, Pondicherry, Madurai a Thanjavur. Zahrnuty jsou všechny poplatky za ubytování, transfery, průvodce a vstupní poplatky. ourpersonalguest.com; 12 noci od $ 7,878, pro dva.

hotely

Gateway Hotel Pasumalai Toto koloniální sídlo je obklopeno zahradami a nabízí výhled na kopum Pasumalai. Madurai; zdvojnásobí z $ 80.

La Villa Hotel Okouzlující koloniální dům se šesti apartmány, střešní bazén a vynikající menu. Pondicherry; zdvojnásobí z $ 180.

Saratha Vilas Vynikající chettiarský dům s chladnými, pohodlnými pokoji, krásným jídlem a kontemplativní atmosférou. sarathavilas.com; Chettinad; zdvojnásobí z $ 125.

Svatma Tento velký zrekonstruovaný statek má vynikající vegetariánskou restauraci a lázně. Vyzkoušejte detoxikační masáž, která končí medovým, mléčným a kokosovým peelingem. svatma.in; Thanjavur; zdvojnásobí z $ 215.

Aktivity

Auroville Návštěvníci jsou vítáni na knižních sezeních v Matrimandiru, meditačním centru v srdci této utopické komunity. auroville.org

Muzeum Pondicherry Tato uznávaná instituce je plná sbírek mincí, bronzů, keramiky a francouzsko-koloniálních artefaktů. St. Louis St., Pondicherry.

Knihovna Sarasvati Mahal Tuto středověkou knihovnu najdete v areálu královského paláce v Thanjavuru. Je plná vzácných rukopisů, knih, map a obrazů. sarasvatimahal.in

Chrámové návštěvy Vstup do Brihadisvary, Meenakshi Ammanu a dalších stránek je zdarma, ale můžete být vyzváni k zaplacení úložiště obuvi.