Stockholmské Souostroví

Baltské moře vzniklo na konci poslední doby ledové, takže se hodí, že většina ostrovů 24,000, které tvoří souostroví ve Stockholmu, se cítí jako své staré, skalnaté světy. Jsou také letním hřištěm pro Stockholmers - některé z nejvíce zapojených urbanitů na světě - kteří opouštějí svůj pochod směrem k pokroku ve prospěch ostrovů, které potěší Luddita. Pronajímají rustikální červené chaty nebo plují z ostrova na ostrov, uvazují se všude, kam je vítr bere, a plavou - samozřejmě nahou - v těchto chladných, brakických vodách. Vzhledem k rozmanitosti místních produktů se sem a tam objevily skvělé restaurace, ačkoli neexistují žádná návrhářská letoviska nebo butikové hotely. Stejně jako před lety Cape Cod 50 nebo Outer Banks, když to bylo pro divoké koně stále bezpečné, zdá se, že místo je pro vývoj zralé. Ale zatím, k lepšímu nebo horšímu, si Ian Schragers Švédska ještě musí všimnout.

Otočil jsem se souostrovím se svou švédskou kamarádkou Petrou, grafikkou Malm? který šel jako dítě do táborů plachtění. Řekla mi, že Švédové dávají přednost jejich povaze přímo nahoru - rybaření na jejich večeři, mytí v moři. Když jedinými naruby jsou norky, které obkličují vaše piknikové nebo eiderské kachny, které soutěží o váš úlovek, kdo je může obviňovat? Petra a já jsme vybrali půl tuctu ostrovů, od populárních po ostré, a zkontrolovali drsné a připravené hostince cesta. Strávili jsme také několik nocí na pronajaté plachetnici - konečný zážitek ze souostroví.

GRINDA: PŘEKROČENÁ Z kopce a přes dřevo
Znamení v blízkosti veřejné přístaviště trajektů, kde svítíme, má znamenat cestu vedoucí k Grinda W? Rdshus, hostinci známému svou restaurací. Myslíme si, že polní cesta, na které jedeme, která se vine do lesů, je pravděpodobně tou správnou cestou, ale vypadá to jako dlouhá procházka. Inspirováni vojskem skautů, kteří pracovně stavěli své stany na pláži poblíž doku, zvedáme naše tašky přes ramena a vydáme se na cestu. Grinda, známý jako Zelený ostrov, je svěží s kapradinami a borovicemi a březovými stromy. Stálý déšť zmatil cestu a nejsme si jisti, kam jdeme, ale divoké borůvky a maliny, které jíme po cestě, začínají vyrovnávat pocit, že jsme ztraceni. (Na vteřinu zvažuji zanechat stopu švédského koruna v naší brázdě - jen v případě.) Po pouhých 10 minutách pěší turistiky se vynoříme z lesů a spatříme kamennou budovu přes velké pole. K tomu nevede žádná stezka - žádná, kterou bychom našli, alespoň - tak jsme prořízli trávu vysokou kolenem.

Jsme nadšeni, že ve vstupní hale při svíčkách najdeme oheň. Hostinec, vila Jugendstil, byla postavena kolem 1906u jako letní sídlo předsedy Nobelovy nadace a ve dřevozpracující stále jsou stopy po malovaných květech. Celá léta sloužil jako letní tábor pro znevýhodněné děti a byl přeměněn na hostinec v 1995u, ale nebylo změněno nic. Pokoje 11 jsou spartánské, společné koupelny, postele jako hostely. Ale mezi Stockholmers v pokojích nezáleží; Grindovým velkým tahem je jídlo.

V blízkosti vchodu nálepka ve tvaru bílé vlny oznamuje, že Grinda W? Rdshus získala pečeť Sk? Rg? Rdssmak ("chuť souostroví"). Sk? Rg? Rdssmak, vytvořený před pěti lety skupinou kuchařů, restaurátorů a dalších skandinávských potravin, se věnuje podpoře využívání místních produktů a ryb. Grinda W? Rdshus je jednou z restaurací schválených 21em a Stockholmers jsou ochotni plout více než hodinu jen na jídlo. Stojí to za trek.

Dnes večer ani větrné počasí nezachránilo věřící, kteří přicházejí na vlastní jachty. (To znamená, že se mohou vytáhnout v blízkosti restaurace a přeskočit túru lesem.) Jídelna je zapálená s blikajícími svíčkami, které vytvářejí potřebné Bergmanesque stíny na hořčice zbarvených zdech a nábytku farmy. Okolo nás jsou párky, které se hýčkají nad šampaňským a humrem, rodina s rozcuchaným dítětem a čtveřice městských trendů. V nabídce kývne na historii nabídka několika pokrmů od šéfkuchaře bývalé Nobelovy ceny, slečny Ingebordové, jako je sledě s majonézou kopru. Zbytek je kořeněný sortiment domácích potravin, jako je treska a krab s bramborovou kaší, nebo pečené kuře s rajčaty a mascarpone sušenými na slunci, a jako dezert i tvarohový koláč s hlohovými plody a uzenými malinami.

Navzdory své drzé postýlce lehce usnu a sním o švédských skautech, kteří nás pronásledují po nekonečných cestách temnými lesy.

SAND? N: LODĚ AHOY
Sandhamova vesnice Sandhamn je epicentrem Stockholmského plachtění, asi půl hodiny od Grindy trajektem, směrem k vnějšímu okraji souostroví. Zde sídlí Královský švédský jachtařský klub (KSSS), který provozuje jednu z největších švédských jachtingových škol. (Více než jeden člověk mi poukázal na to, že pro miliony lidí ve Švédsku je 9 milionů lodí.) Kdybychom dorazili o dva týdny dříve, byli bychom svědky Gotland Runt - každoroční regaty 6-míle odtud na ostrov z Gotlandu a zpět. Ale po celou sezónu je přístav zaneprázdněn loděmi.

Sandhamn je místo, kde se setkáme s kapitánem naší pronajaté lodi. Nepřijde až příští ráno, takže odpoledne trávíme v přístavech. Petra spatří Olofa Stenhammera, který, jak říká, je ve Švédsku známý nejen jako zakladatel OM Bank a přítel krále, ale také jako muž, který vedl neúspěšnou kampaň, aby přinesl letní olympijské hry 2004 do Stockholmu. V pulzovaném pólovém pulóru a Docksidesových mokasínach vypadá jako každý ostřílený námořník. Mladší typy v plachetních parcích Henry Lloyd (elegantní švédská offshore značka výběru) vinutá lana, stěrky, chatování se sousedy. Později vidíme mnoho stejných lidí v Dykarbarenu („bar potápěčů“), hangárech s techno, který se šíří ze zvukového systému. Obloha je zamračená, ale oranžově-červený západ slunce osvětluje okna. Pokud mohu věřit jedinému přísloví, které si pamatuji z mých dětských plavebních dnů na jezeře Colorado - „Rudá obloha v noci, potěšení námořníků“ - potom jsme v přestávce před zataženým počasím posledních několika dní.

Po ranní procházce po písku a zastavení v 150-leté pekárně na ostrově, Sandhamns Bageri, pro nějaké „námořnické buchty“ - zapletené s kardamomem, rozinkami a máslem - se vydáme do doků. Tam najdeme našeho kapitána Gustava a jeho prvního kamaráda Joela, zaneprázdněného aranžováním lan a navijáků na palubě Josephine, Swan 46-noha. Gustav a Joel jsou oba ve svých dvaceti, rezervovaní, téměř formální. Joel, vysoký a blond s odhodlanými rysy, natáhne ruku, aby nám pomohl vstoupit na palubu; Gustav neplýtvá časem a ukazuje nám, kde jsou věci - záchranné vesty, lednice, CD přehrávač, TV. Myšlenka sedět v terénu a dívat se na televizi se zdá absurdní, ale myslím, že by to mohl být v deštivém dni vítaný odklon. „Nechtěli byste nechat ujít Ally McBealová"Gustav říká suše."

On a Joel jsou studenti průmyslového designu na univerzitě na dalekém severu Švédska. Když zde vyrůstali, strávili zde obě léta a Gustav byl v souostroví, zatímco v námořnictvu. Jak se to stane, dva nádherní dvojhlaví škuneri švédského námořnictva, Gladane a Falken, byly ukotveny v přístavu přes noc; to je vzácný pohled, říkám, protože téměř vždy trénují na otevřeném oceánu. Když jsme se vrhli, Petra a já máváme na poutavé námořní učně. Na oplátku dostáváme několik pozdravů - a žebrování od naší vlastní posádky se dvěma muži.

Za pár minut jsme venku na otevřeném moři a procházíme kolem malých ostrovů, které jsou neplodné, ale pro shluky červených domků, z nichž každý má švédskou vlajku vysoko před sebou. Petra si myslí, že všudypřítomné vlajky neznamenají hluboce pociťovaný patriotismus, ale obecné uznání za dobrý design - jednoduchou krásu žlutého kříže na modrém pozadí. Podezřívám-li nějaké kolektivní vědomí barev, ptám se, proč jsou zde chaty stále červené, zatímco velké domy na ostrovech blíže ke Stockholmu jsou téměř vždy žluté. Moji švédští společníci mě překvapili poznáním odpovědi, která je zklamáním jednoduchá: na začátku 1900u byla červená barva nejlevnější; Stockholmská šlechta zachránila drahocennější žlutou pro jejich chuxux blíž k městu. Samozřejmě v dnešní době je mnohem elegantnější mít jednu z těchto červených rybářských chatek - čím rustikálnější a vzdálenější, tím lepší.

STORA HUSARN: RX SAUNA
Eugen Wikstr? M, třetí generace obyvatel souostroví, je vlastníkem charty Thindra, strážcem naší Josephine. Byl to Eugenův dědeček, který pomohl založit Royal švédský jachtařský klub a organizoval závody v 1920, které se vyvinuly v Gotland Runt. Po kariéře hudebního producenta a manažera osmdesátých let rockové kapely Evropa Eugen založil Thindra Charter ve společnosti 1987. Nejnovějším přírůstkem do flotily luxusních jachet a motorových člunů je 80-foot racer, který se plavil olympijským a americkým pohárem vítěze Robbieho Doyla.

„Chtěl jsem nabídnout autentický zážitek,“ říká Eugen. „Sandhamn a Vaxholm jsou to, co je ulice Bourbon Street v New Orleans nebo Fisherman's Wharf je v San Franciscu. Chtěl jsem lidi vzít na místa, na která se nemohli dostat jinak, kde mohou lyžovat na vodě nebo jen zastavit v sauně na soukromý ostrov. “ Jedním z takových základen je Stora Husarn, kam směřujeme do sauny a na oběd. Připojili jsme se k Eugenově manželce Malin, která byla profesionálním větrným surfařem, a jejich šestiletému synovi Edgaru.

Ostrov patří lékaři Eugena, který mohl inspirovat hlavní postavu jednoho z nejpopulárnějších švédských televizních dramat, Sk? Rg? Rdsdoktorn ("doktor souostroví"). V show, Samuel Fr? Ler (kdo hrál v Ingmar Bergman je Nejlepší záměry) je obsazen jako drsný zdravotník, který obíhá v motorovém člunu, který zachraňuje životy a řeší chaotický spletenec. Bohužel, skutečný doktor dnes není, ale stále se podíváme na jeho dřevěný dům z 19th století.

UT ?: PŘEHRÁVÁNÍ NA Pevné podloží
Nebyli jsme na moři příliš dlouho, ale slyšeli jsme Ut? je nutností pro dlouhé jízdy na kole a odpoledne na pláži. Petra a já jsme se tedy trhali z Josephine po dobu 24 na terra firma.

Při jízdě na kole po nás zaznělo hejno ovcí, které se blýskalo v koncertu. Šlapáme jako šílený, jsme si jisti, že rozzlobený zemědělec nemůže být pozadu. Stále se smějeme, když se dostaneme na dřevěnou palubu B? Tshaketu, na chatrč na ryby? ostrov, který je napojen na jižní konec Ut? Kromě švýcarského muže a jeho dospívajících dětí a staršího páru vypadá každý v chatrči jako člen filmového štábu - černá trička, tenisky, vysílačky visící z džíny. Náš oběd přichází v dřevěných bednách: hustý bramborový salát a hromady baculatých uzených krevet, lososů a úhořů, oblečených s čerstvým koprem a citronem. Všechno, co mohu říci, je, omlouvám se, že tu nebudu na nadcházející oslavu úhoře krále a královny Bétakaketa, na které bude korunován první pár, který chytí úhoře holýma rukama.

Právě se chystáme na kola, když do restaurace vstoupí Samuel Framer, aka Archipelago Doctor. Právě dokončili natáčení scény za blízkým výběžkem. Petra a já si vysníváme další epizodu: Slavnostní korunovaci úhoře krále a královny je přerušen mladým farmářem, který přináší zprávu, že dvě dívky vázané na pláž byly vyhozeny z jejich jízdních kol a vyraženy jeho stádem ovcí. Doktor prořízne dav a poběží k záchraně.

Zpátky na cyklotrase se vydáme na jednu z divokých pláží Ut? A zjistíme, že je téměř opuštěná. Jízda z jednoho konce Ut? na druhou trvá téměř hodinu. Ve vesnickém přístavu najdu dokonalý konec perfektního dne na dně dvojitého kužele zmrzliny brusinky.

HALLSK? R: DŮKAZ Ztraceného světa
Odpoledne se věnujeme plavbě do ničeho, zastavujeme se plavat v chladné vodě Baltského moře. Povídáme si o moose, která plavala ze Švédska do Dánska, o Gustavově dobrodružství ve švédském námořnictvu, setkáních studené války s ruskými ponorkami v těchto vodách. Když sleduji Joela a Gustava, jak se pohybují po mořském černém povrchu, nemůžu si pomoct, ale pomysli na to, jak Malý princ prozkoumává fantastickou planetu. Severní letní slunce vrhá éterický zákal, ale když se obloha zamračuje, zdá se, že stovky plochých pozemních mas jsou zkamenělé a bezútěšné.

Ale zblízka jsou plné života. Mech, keře a vydatné květy se v trhlinách daří. Labutě v bílých chmýřovitých shlucích se pevně drží proti pobaltským nárazům a ponoří se do mělkých břehů pro mořské řasy a trávu. Hejna eider kachen, které se mohou potápět tak hluboko, jak 35 chodí na jídlo („bez vybavení“, vtipy Gustav), šarlatánství a praštění. Když jsme vystoupili na procházku, dokonce jsme si všimli norek, který se klouzal po jednom malém skerry.

Na naší poslední noci jsme se usadili v Hallskuru, hodni Strindbergova popisu těchto ostrovů jako „pravěkých“. Baltské moře se zlobí a zuřivě se otřásá proti východnímu okraji ostrova, ale na západní straně, kde jsme ukotveni, je vše klidné. Máme jen jednoho souseda, hubeného máčícího páru na krásné dřevěné jachtě, jen kousek od nás. Je jasná noc a nakonec je dost tmavá na to, aby viděla hvězdy a měsíční záři některých labutí směřujících do větru. Zítra se plavíme zpět do města, ale prozatím je svět tento ostrov, hlídaný královskými ptáky a hlídaný nymfami v dřevěných plachetnicích.

Cestou zpět do Stockholmu zastavujeme ve Vaxholmu, stále ještě hodinu od města. Malý znak na konci uličky nás nasměruje k a hembygdsg? rd, což mi Petra říká, zhruba „historické informační centrum a občerstvení“. Překlad mi připadá nepříznivý, ale místo se ukázalo jako okouzlující pekařské a rybářské muzeum v chalupě 19-století. Nejlepší ze všech je stůl pokrytý podnosy tradičních švédských sušenek a koláčů a šťavnaté borůvkové koláče. Za jemnějšího počasí jsme šli ven do živé zahrady, kde předsedali temné aspy, a sledovali jsme, jak čluny projíždějí, ale deštivý den přináší naší odyseji prudký konec.

Jediným způsobem, jak skutečně vidět souostroví ve Stockholmu, je soukromá loď, ale veřejný trajekt (Waxholmbolaget; 46-8 / 679-5830) pravidelně jezdí na hlavní ostrovy. Inter-Skerries karta, vhodná pro 16 dny neomezeného cestování trajektem, je $ 30. Chcete-li dosáhnout maximálního slunečního záření, jděte mezi koncem června a začátkem srpna.

VÝSLEDKY
Charta Thindry 1 Sjvillan? Rlogsv? Gen, Stockholm; 46-8 / 611-5690, fax 46-8 / 611-5635; skippered charty na Swan plachetnici (spí šest) od $ 1,350 za den, $ 5,200 za týden. Ochrana osobních údajů, flexibilita a odborné příručky. S tuctem plachetnic, čtyřmi RIB (tuhé nafukovací čluny) a dvěma dřevěnými motorovými čluny třídy J (nové v letošním roce) vás Thindra dovede téměř kamkoli. Majitel Eugen Wikstrm je konečným zasvěceným, který umožňuje přístup na soukromé ostrovy a málo známé památky; Hosté si mohou také naplánovat vlastní itineráře.

Expedice Lindblad 800 / 397-3348 nebo 212 / 765-7740; devět dní od $ 2,490 na osobu, dvojnásob. Lindbladovy dojmy švédského letního výletu zahrnují tři noci ve Stockholmu, jednodenní výlety a čtyři noci na ostrovech v hotelech a hostincích. Skupiny (které mohou zahrnovat tolik lidí jako 49) cestují na palubu jachty 128 a mohou si užít procházky s místním přírodovědcem, sauny, kayaking a obědy na soukromých ostrovech.

Švédský dům 27 Hamngatan, Stockholm; 46-8 / 789-2495, fax 46-8 / 789-2491. Exkluzivní prodejna švédského domu vám může zařídit jednodenní výlety nebo týdenní itineráře za jakýkoli rozpočet, nebo pomůže pronajmout loď nebo pronajmout chalupu.

OSTROVY

Grindo Grinda W? Rdshus S? Dra bryggan; 46-8 / 5424-9491, fax 46-8 / 5424-9497; zdvojnásobí z $ 157; večeře pro dva $ 69. Restaurace je oblíbená, proto si rezervujte stůl, i když v hotelu pobýváte.

Písek? Sandhamns V? Rdshus 46-8 / 5715-3051, fax 46-8 / 5715-3240; zdvojnásobí z $ 165; večeře pro dva $ 27. Vydatná jídla z ryb a brambor. Dykarbaren 46-8 / 5715-3554; večeře pro dva $ 50. Vyzkoušejte kachní prsa s pórkem a liškami nebo halibut s jablečnou omáčkou. Skvělé koktejly. Sandhamns Bageri Tato pekárna zůstala od otevření v 1850u téměř nezměněna. Vyzkoušejte buchty námořníků a dorty "vysavače" naplněné rumem.

Ut? Ut? V? Rdshus Gruvbryggan; 46-8 / 5042-0300, fax 46-8 / 5042-0301; zdvojnásobí z $ 156; večeře pro dva $ 50. Vyhněte se montovaným kabinám a požádejte o pokoj v kamenném domě 18th-století. V restauraci se podávají dobré pokrmy, jako jsou rybí koláče se špenátem a kaviárem a kuřecí pěna s jablečným chutney a slaninou. Na skleničku v hostinském bakfickanu nebo na „zadní kapse“ a baru a diskotéce, která je umístěna v přístavku 18th století. Cyklista Ut? přístav; 46-8 / 5015-7450. Odtud si můžete pronajmout svůj robustní třírychlostní černý skeppshult, švédské kolo. Hamnmagasinet (a kiosek) Ut? přístav; 46-8 / 5015-7450. V obchodě se prodávají pruhovaná bavlněná trička a plátěné kalhoty a šortky, stejně jako vyřezávané dřevěné kachny a lodě, zatímco kiosek prodává Lejonet & Bj? Rnen, stejnou zmrzlinu, která se podává na večeři o Nobelově ceně. Brusinka je nutností. B? Tshaket ? l ?; 46-8 / 5015-7463; oběd za dva $ 25. Toto místo je ve vlastnictví manžela a manželky: loví ryby; dělá vaření.

Vaxholm Vaxholm Hembygdsg? Rd 19 Tr? Dg? Rdsgatan; 46-8 / 5413-1980; čaj a koláče za dva $ 10. Vyzkoušejte mazarinky (marcipánové cukrovinky v pekáčích), vanillajartu (kočka, sendvičové cukrovinky ve tvaru srdce s vanilkovou příchutí) nebo grilovaný bollar (kulaté čokoládové dorty plněné marshmallow, válcované do kokosových vloček). Waxholms Hotell 2 Hamngatan; 46-8 / 5413-0150, fax 46-8 / 5413-1376; zdvojnásobí z $ 149; oběd za dva $ 29. Sleďový bar nabízí tucet druhů slaných ryb. Magasinet 1 Fiskaregatan; 46-8/5413-0505. Dům a kuchyňské předměty švédských designérů, jako je ručně foukané sklo od Design House, a tkaniny od Hills & Knowles.

DENNÍ VÝLETY Z SKLADU
Hotel J 1 Ellensviksv? G, Nacka Strand; 46-8 / 601-3000, fax 46-8 / 601-3009; www.hotelj.com; zdvojnásobí z $ 196. Tento malý, stylový hotel je vhodnou základnou pro jednodenní výlety na ostrovy veřejným trajektem. Námořní doteky vyrazí blond dřevo a bílá barva. U snídaně je v otevřené kuchyni k dispozici kuchař připravující palačinky a omelety.

NEJLEPŠÍ SOUVENIR
Trubice z Kalles Kaviar. Vypadá to jako dětská zubní pasta, ale je to kečup Švédska. Vyrobeno z tresky, cukru a soli, Kalles se nejlépe vytlačuje na vejce, sušenky a sendviče.