Vezměte Mě Do Řeky

Na nejpodivnějších místech se objevují posedlosti. Pozdě v létě v 1991u jsem stál na vrcholu rozpadajícího se břehu řeky v severním Thajsku a díval jsem se na ruditou, monzunem nabobtnanou řeku Mekong a mlhu, která zahalila vzdálený břeh. Někde skrze páry ležel Laos, nejasná komunistická země v srdci dlouhotrvajícího tajemství, které nutilo mé noviny, aby mě poslaly do Zlatého trojúhelníku. Doprovázel jsem obchodníka v Massachusetts, který hledal americké vojáky, o nichž se domníval, že jsou drženi jako váleční zajatci v Indočíně. Jeho pětileté pátrání nás přivedlo do Chiang Khongu, jednoho chrámového říčního města, a tajná setkání se dvěma laoskými muži, kteří tvrdili, že viděli americké válečné zajatce. Když jsem čekal, až přijdou ty stinné kontakty, prohledal jsem zamlženou řeku za svého piroha.

Přes vodu se vznášely ztělesněné zvuky z Ban Houayxay, Laosu, staletého křižníku karavanů. Počátkem sedmdesátých let město obsahovalo největší rafinérii heroinu v jihovýchodní Asii. Soupeřící drogoví pánové vlastně bojovali za kontrolu nad mílovým dlouhým opiovým potrubím jen pár kilometrů. Zelené hory provincie Bokeo, oblast zakázaná cizincům, otřásly mlhou, když slunce stoupalo. Řeka, známá místně jako Mae Nam Khong, „matka vod“, se otřásla kolem Ban Houayxay a táhla na jih, dokud se zalesněným horským pásmem náhle neotočila její cesta na sever, aby ji pohltil opar a vysoké vrcholy. Co leželo za zatáčkou v řece? Za cimbuřím hor? Za oficiálními limity?

Vypadalo to, že to nikdy nebudu vědět. Naše setkání byla zbytečná; pozorování POW se ukázala jako podvod. Ale to byl můj první vzrušující pohled na Laose, záhadu zabalenou v hádance uvnitř policejního státu.

Následujícího roku jsem měl tuto zemi chuť a informoval jsem o třídenní cestě s delegací Senátu USA, která vyšetřovala problém válečných zajatců. A za pět let jsem se konečně dostal přes řeku do Bokeo. Laotská vláda nedávno prohlásila Ban Houayxay za místo pro mezinárodní vstup. Zchátralé město se podobá daleko odhozené základně více než hlavní město provincie, ale je to ideální místo pro výpravu po Mekongu. A v zemi bez vlaků, málo zpevněných silnic a jen hrsti letadel je Eternal River, která prochází přes Laos více než 1,000 mil, ideální cestou pro cesty a perfektním způsobem, jak se dotknout duše národa.

je začátek ledna, výška chladného suchého období. Kavárna? au lait-barevné povodňové vody ustoupily od letních dešťů, vystavovat tmavé, lesklé balvany připomínající obarvené zuby závislé na betel ořechů. Zelené hory se sbíhají až k okraji řeky. Slabé šmouhy lidského osídlení jsou ohromeny touto starodávnou tabulí. Jen pár hodin po odchodu z frenetického Bangkoku jsme s Luca Trovato dorazili na nejspokojivější místo v jihovýchodní Asii. Další 10 dny pojedeme po Laosu lodí, letadlem, kamionem a slony, abychom si vychutnali jeho města, ruiny a prosté potěšení z lesů a řek.

Na této straně Mekongu přísná pravidla buddhismu a rytmy životodárných dešťů stále vedou jednu z nejméně rozvinutých zemí světa - hornatou zemi pouhých 4 1 / 2 milionů v oblasti o něco větší než Utah . To, že si Laoská lidově demokratická republika zachovala své tradiční způsoby, je výsledkem její geografické izolace a komunistického vedení, které převzalo kontrolu nad vnitrozemským národem v 1975 a dovolovalo žádné zahraniční turisty až do 1989. Návštěvníci přirovnávají Laos do Thajska dříve, než se Bangkok stane tělem R&R. S malým politickým sporem, prakticky žádným závažným zločinem a pouze hrstkou pouličních prohlídek, Laos představuje cestujícím mnohem méně starostí než sousední Kambodža nebo Vietnam. Mimo hlavní město, Vientiane a hrst malých měst, jsou turisté stále považováni za novinku.

Což je pocit, který si užíváme jen hodinu na našem výletě po palubě pronajatého „rychlého člunu“, dřevěného skifa, který přeskočí více než 40 mph, poháněný motorem automobilu Toyota. Loď se zastaví u prvního vypořádání noty, vesnice Ban Paktha, kde se trh trhá v blátivých bytech. Zatímco náš uvážlivý kormidelník, pan Bountien, kupuje náhradní vrtuli, přítomnost dvou bledých, tyčících se falangů (nebo westernů, korupce Fransy pro začínající francouzské průzkumníky v regionu) poskytuje obchodníkům polední odklon.

Ne každý se pobaví. Po břehu řeky se hlídala hlídka laoských vojáků, kteří stříleli z pušek, a granáty visící z uniformy jako přezrálé ovoce. Nejlépe z provincie Udomxai probudili náš příchod náš nejlepší dokument a prohlédli si naše noviny v šíleném zbytku komunismu, který se bude opakovat v každé nové provincii. Kontrola se však od mé návštěvy 1992 v Laosu snížila, když se mé vízum zpozdilo, dokud jsem nepředložil životopis a kopie všech článků, které jsem napsal o Indočíně. Také mi bylo sděleno: „Cestující typu Hippie obvykle nebudou vítáni.“ Tyto striktnosti ustoupily spolu s mým vlasovým vlascem, ale tato obezřetná země je stále v konfliktu s cizími lidmi. Laos si nepřeje stát se dalším Nepálem, přeplněným batůžkáři. V 1995u se k asijskému anachronismu našlo méně než 9,000 Američanů.

Kromě několika „dlouhých ocasů“ lodí - dřevěných plavidel poháněných autovými motory, které jsou taxíky Mekongu - život po tomto vzdáleném úseku řeky pokračuje stejně jako tomu bylo v případě, kdy přišla francouzská expedice hledající cestu do vnitrozemské Číny. prostřednictvím 130 před lety. Zkušení zpracovatelé slonů stále pracují v bujných lesích na teaku a koupají své nálože v řece. Rolnické ženy stále stojí v pase hluboko ve studené vodě a pánev po bahně za zlato. A kopci kmene Hmong stále svítí po horských svazích, aby kultivovali opium.

Po téměř pěti hodinách a 100 mil od řeky dorazíme do Pakbengu. Bolest kloubů a neslyšící, cítím pro ty dřívější průzkumníky. Zrádný Mekong, sužovaný peřejemi, balvany a pískovištěmi, není hladká vodní cesta, kterou Francouzi - a já - doufali, že najdeme. Pakbeng není ani příjemná cesta. Je to jednopodlažní město přiléhající ke straně hory; jeho jediným požehnáním je jeho poloha, na půl cesty po dvoudenní plavbě do našeho prvního cíle, starého královského hlavního města, Louangphrabangu.

Malý trh Pakbengu nese obvyklé hojnosti asijského ovoce a zeleniny, některé pěstované Hmongem v okolních kopcích. Je tu také místní pochoutka: krysy se rozpadly a opékaly s nádechem drůbeže s kuřecím masem. Náš penzion, skvěle pojmenovaný Phu Vieng Hotel, splňuje komunitní standardy: dřepové toalety, lopatka "sprcha" a jídla vařená při požáru. Místo má paradoxně televizor poháněný generátorem, který je vytažen satelitní anténou: thajské mýdlové opery jsou středobodem pakbengské kultury. Večeře přichází dobře poté, co padající slunce obarvilo Mekong barvu uzeného lososa. U našeho potemnělého stolu chutná nerozeznatelná strava z cibule a fazolí, ale naštěstí žádné hlodavce. Vracíme se brzy a trávíme noc chvěním na tenkých matracích a pod tenčími přikrývkami a nasloucháme neustálému odpočinku venkovského laoského života: Opilí manželé. Rozhořčené ženy. Kašel dětí. Drsní psi a kohouti.

Přestože je těžké pochopit, že tyto noční viněty vytrvají, Laos byl „domino“, které propracovalo prezidenta Eisenhowera v takovou geopolitickou pěnu. Po celá staletí Laos sloužil jako nárazník mezi svými většími a silnějšími sousedy. Během indočínské války se bývalý francouzský protektorát stal valem proti komunismu a těžce trpěl. Od 1964 do 1973 vedly Spojené státy tajné bombardovací mise proti zásobovací linii Vietcongu, Ho Či Minově stezce a dalším cílům uvnitř neutrálního národa. Tolik munice padl - více než 1,000 liber výbušnin na každého obyvatele - že Laos má nešťastné vyznamenání za to, že je v historii války nejsilněji bombardovanou zemí.

Uvnitř Laosu proběhlo matoucí třícestné boje mezi komunisticky podporovanou Pathet Lao (PL), americkými konzervativci a neutrálisty. Po komunistickém vítězství byli Laosové okamžitě zapomenutí studenými válečníky. Před 1975 to bylo království pod vodou; po převzetí se stal socialistickým státem pod vodou - Albánie s palmami. Od rozpadu Sovětského svazu, jeho finančního a ideologického patrona, se Laos zahřívá s opatrnou politikou hospodářské reformy zvanou chin ta nakan mai neboli „novým myšlením“. Reformy však Laose připraví na hlavní čas. Není to země pětihvězdičkových hotelů nebo vzácné kuchyně. Zajímavostí jsou neuspěchaní lidé a jejich klidná země.

LUCA A JSEM NOVÝ RYCHLÝ LOD A PILOT V PAKBENG a pokračuji dolů. Mekong se rozšiřuje, trochu domácky. Rybáři kontrolují bambusové pasti na kapry a sumce. Ovoce dýně, koriandru a fazole vylíhne podél břehů řeky. Pomalé lodě naložené nyaa lao, purpurovou trávou používanou v matracích, pracují proti proudu. Pod jeskyněmi Pak Ou, které oddaní buddhisté přeplnili zlacenými obrazy 4,000, ztrácíme naši vrtuli na podvodní skále. Náš nový, neškodný pilot se směšně usmívá: nemá žádnou rezervu. Horší je, že má jen tenké pádlo, které se ukázalo jako zbytečné v řízení proti proudu. Vzhledem k tomu, že řeka běží téměř na uzlech 10, chrastíme po hejnech a houpáme se malými vířivkami rychlostí zábavního parku. Luca mává účtem $ 10 - ekvivalent dvoutýdenní mzdy v Laosu - u pilotů několika lodí, které se pohybují proti proudu. Žádná dohoda. Když použijeme dešťové vlny naší lodi jako provizorní vesla, zuřivě jsme se rozplývali u vody a nakonec jsme se pobili na okraji Louangphrabangu.

Na sněžném kopci Phu Si bliká na odpoledním slunci zlacená věž chrámu Chomsi. Cesta do vzdáleného Louangphrabangu vždy vyžadovala značné úsilí; možná první západní návštěvník, francouzský přírodovědec Henri Mouhot, nepřijel až do 1861. Ve své nádherné izolaci hor si zachovává sylvanskou krásu a klidné panoráma města přerušované téměř třemi desítkami předkoloniálních chrámů. I když jsou jiná města v Asii radikálně transformována, Louangphrabang vydrží - nejlépe zachovalé město a nejlépe střežené tajemství ve všech jihovýchodní Asii. V 1995u dala OSN tomuto světovému kulturnímu bohatství status světového dědictví.

V návaznosti na mé dobrodružství plavby mohu vcítit se do Louis de Carn ?, člena francouzské průzkumné komise Mekong 1866-68, který napsal, že Louangphrabang "pro nás byla oázou pro karavanu unaveného dlouhým pochodem" . “ Dnes hotel Villa Santi v koloniální éře, bývalé sídlo královny, vytváří stejný pocit. Dvoupodlažní dům, který před pěti lety přeměnila na malou hospodu a restauraci princezny Khamphy, vyniká vůní citronové trávy, lakovaného dřeva a ztracených říší.

V této socialistické republice je královská hodnost stále nedotknutelným tématem. Místní obyvatelé se nervózním smíchem setkávají s otázkami o posledním laosském králi Savangovi Vatthaně. Monarcha byl vyhoštěn do jeskyně poblíž vietnamské hranice v 1977u a už nikdy neviděl naživu.

Dvaadvacet let po komunistickém vítězství se partyzáni stále drží v horách; existuje dost brigandage, že americké velvyslanectví odrazuje silniční dopravu mezi Louangphrabangem a Vientiane. V září 1996, Claude Vincent, zakladatel největší turistické agentury v zemi, a několik laoských zaměstnanců zemřelo při přepadení podél dálnice 13 jižně od Louangphrabangu. Alternativní doprava, Lao Aviation, otestuje turistickou náladu s volným plánováním a čínskými a ruskými turbopropy. Zaměstnanci velvyslanectví však létají nad leteckou společností ve státním vlastnictví a tvrdí, že letadla bez ozdůbek jsou dobře udržovaná. A letiště dělají cestující po letecké dopravě, na které se vztahují pojistné značky, a žádají, aby cestující ukazovali všechny zbraně.

Vientiane, byť národní kapitál, má pocit provinčního asijského města. Těsně za hotelem Lane Xang, prastarou dámou s instalatérstvím de Gaulle, roste kukuřice na nivě a vodní buvol odpočívá podél prašné hráze. Vládní ministerstva a zahraniční konzuláty sdílejí široké, neobchodované ulice se zeleninovými zahradami a staletými chrámy.

Zdá se, že „nové myšlení“ změnilo ostrovní zemi, se kterou jsem se setkal v 1992u. Poté měl Laos pouze dvě mezinárodní telefonní linky. Abych mohl podat své příběhy, musel jsem si předem zarezervovat hovory do Spojených států 12 hodin, pak jsem provozovatele hotelu spojil s balíčky Marlboros. Nyní, laoští podnikatelé chatují na mobilních telefonech. Mimo pruh Xang je pan Phoutvilay, bývalý voják PL, připraven odpustit Američanům, zapomenout na válku a postavit jeho tříkolový tuk-tuk po celém městě. „Žádný problém, žádný problém,“ opakuje a převádí nás k jednomu milostivému, neauristickému chrámu za druhým. Cínová střecha jeho kabiny nese vtipný ručně tištěný slogan: Napsali jste svou poslední vůli?

Pokud jde o noční život, je-li toto pondělí, musí to být Hash, běžecká trať vylíhla v 1938 několika znuděných britských krajanů v Malajsii. Hashery jsou vytrvalá, temperamentní - pitný klub s běžícím problémem. Vyrazili jsme půl hodiny před západem slunce, abychom sledovali čtyřmílový kurz přes jižní předměstí Vientiane. 40-silný balíček je pohled na pohled: thajské, laoské, anglické, americké a australské běžce, na které naléhal rohák foukající Švéd. Pochmurná stezka nás vede po úzkých uličkách přes buddhistický chrám skrze horkě napadenou fotbalovou hru. Jsme uprchlíci z Monty Pythonovy parodie: hadí se podél rýžových rýž, houpají se přes pole řeky squash a vyhýbají se potápěčským vodním buvolům.

V MALÉM ODLETU Z VODNÍHO LETIŠTĚ VIENTIANE jsou ruce osamělých hodin zmrazeny na 6: 47. Moje hlava pulzuje po slavnostech po Hash v hospodě Samlo, kde jsme pili pivo Lao při svíčkách po výpadku energie a od ranní propagandy, která vystřelila z reproduktoru před mým hotelem. Po nesrozumitelném oznámení Lao Aviation se připojíme k ruku, která se sbíhá na ruské AN-24, směřující k Phonsavanu, největšímu městu na rovině jarů. Náš pilot nosí malý obrázek připnutý na pravé náprsní kapse; Buddha je jeho křídlo. Jediným zdánlivým požadavkem na vyprodaný let s otevřeným sezením je, aby všechny bagety byly uloženy v horním rámu. Letadlo přejíždí přes Mekong a pak se houpe na sever, aby sledovalo úzké údolí řeky Nam Ngum přes hory. V kabině visí vůně leteckého paliva a čerstvě upečeného chleba.

V polovině letu 40-minutou se objeví velké, prázdné údolí s dlouhou asfaltovou dráhou: ztracené město Long Tieng. Před třiceti lety bylo toto hornaté prstenové místo s názvem „Alternativní“ ve skutečnosti druhým nejlidnatějším městem v Laosu, přesto se na žádných mapách neobjevilo. Jako nervové centrum pro tajnou válku vedenou CIA byla klasifikována samotná existence Long Tieng. Pád z tohoto konfliktu stále přetrvává. Mnoho amerických oddaných 450, kteří zůstali MIA v Laosu, byli piloti a řešení jejich osudu je největším bodem mezi Spojenými státy a Laosem. A Laoská krajina, zejména rovina jarů, je plná nevybuchlé munice, zejména kazetových bomb velikosti tenisové míče, známé místně jako bombové útoky, které nadále zabíjejí a maim nevinné děti a farmáře.

Ve Vietnamu zakázala pravidla nasazení bombardování uvnitř 500 yardů chrámu. V Laosu se žádná taková pravidla neuplatňovala, zejména na Pláně Jarů, která dostala své jméno od kamenných kontejnerů - zbytků zmizené kultury - rozptýlených po pouhé větrné oblasti. Na zvlněných pastvinách jižně od Phonsavanu prošla bomba řadou starodávných sklenic přímou a hroznou jizvu. Kráter 10-noha hluboký zívá jen pár metrů od šestitunové nádoby, největší na pláni. Alespoň 20 poblíž kontejnerů bylo rozdrceno nebo převráceno silou této zbytečné exploze.

Můj průvodce Singkham Phanouvong, který žil v jeskyni po část svého dětství, aby se vyhnul nekonečným leteckým úderům, považuje zničení za „suvenýr Ameriky“.

Po strašidelné pláni sklenic přichází provincie Champasak v dalekém jižním panhandlu jako úleva. Založený v 1905u, provinčním sídle Pakse, je bledý vedle úžasného Louangphrabangu, přesto má hotel Champasak Palace Hotel, šestipodlažný bělavý slon, což je jediný hotel, ve kterém jsem kdy zůstal a který má bunkr kulometů, vkusně upravené popínavé rostliny.

Zaznamenaná historie regionu sahá nejméně 1,500 let do doby Wat Phu, chrámového komplexu 25 mil jižně od Pakse. Na úpatí prudce stoupající horské džungle pokryté skalním útvarem podobným phallusu byl Wat Phu využíván k náboženským účelům, možná včetně lidské oběti, téměř dvě tisíciletí. King-dome nyní dávno mrtví odkázali odkaz lateritu a pískovce přímo z filmového souboru Indiana Jones. Schodiště ve tvaru keře stoupá na svatyni vyzdobenou řezbami hinduistických božstev. Před tisíci lety byl Wat Phu sídlem Khmerské kultury; nyní skot a hrst turistů putují po ruinách.

Relativní bzučení Pakse zmizí jen pár kilometrů na východ, kde plošina Bolovens 60 míle stoupá z údolí řeky Mekong. Masiv obsahuje sady, bohatou divokou zvěř a houževnaté, soběstačné mon-khmerské kmeny, které teprve nedávno začaly interagovat s etnickým Laem. Jejich ostražitost přichází přirozeně: laoské nížiny historicky útočily na vysočinu, aby dodaly prosperující trh s otroky v Kambodži. Lidé z kopce neměli pro Francouze ani malé využití. Když se koloniální autority pokusili potlačit místní kult v 1901u, lidé Bolovenů se vzbouřili; trvalo obnovení francouzského roku 35.

Prosperující osady lemují cestu do tržního města Saravan, kdysi důležitou zastávkou podél stezky Ho Chi Minh. Lidé na kopci opustili svou horskou stálost pro lepší půdu, spolehlivou vodu, školu pro své děti. Hotovostní plodiny, jako je káva, poskytují relativně dobrý příjem, život však zůstává bojem. Pod jejich zvýšenými domy lidé Katu ukládají rakve z růžového dřeva; v zemi s očekávanou délkou života 52 let není smrt nikdy daleko.

Laos má jen málo způsobů, jak generovat příjmy kromě dřeva a vodní energie. Velké plochy Bolovenů byly zaznamenány a znovu vysazeny rychle rostoucím eukalyptem; korejská společnost staví přehradu 100-megawatt podél východního výběžku náhorní plošiny. Plánovaný hydroelektrický projekt v hodnotě 1.5 v horní části panhandle je však kontroverzní. Přehrada Nam Theun II zaplavila 175 čtverečních mil na náhorní plošině Nakai, sotva prozkoumané oblasti, v níž se nachází saola, oxovité stvoření neznámé biologům až do 1992u. Tento les „ztraceného světa“ hraničící s Vietnamem také chrání nově objevené druhy divokých prasat a jelenů muntjaců. Po válečném bití se to může zdát neuvěřitelné, ale Laos má nejvíce nedotčené prostředí v jihovýchodní Asii.

Od svých několika měst zůstává Laos společností lovců a sběračů. Na venkově se zdá, že téměř každý laoský muž vlastní domácí prak nebo pušku naloženou do tlamy a prohledává les pro keře. Ranní trh v Saravanu je proslulý obchodem se zvěřinou, který byl nezákonně odebrán Bolovensům, ačkoli náš průvodce, Xa Thepvonga, mě ujišťuje, že úřady se omezily. Zaprášený, sluncem otryskaný bazar vykazuje velké znamení zakazující prodej savců a ptáků. Přímo pod prohlášením nabízí muž modrý hvízdání. Ať už zpěv skončí v kleci nebo v hrnci na vaření, muži to nezajímá. Kupuji drozd pro 1,500 kip, asi $ 1.60, se záměrem uvolnit ho v lese zdarma. Peníze pro lovce; zaslouží si mě.

Toto je Laosovo dilema: jak uchovat dostatek své bohaté krajiny, aby přilákali ekoturisty, a přitom využít své bohaté přírodní zdroje k udržení svých obyvatel. Lao se jako dobří buddhisté drží střední cesty a usiluje o rovnováhu ve všech aspektech života. Nejlepší řešení, jak tvrdí, spočívá ve vývoji, jako je Tad Lo, letovisko na západní straně Bolovens, kde řeka Xe Set spadá po řadě vodopádů.

Atmosféra Tad Lo je klasická stará Asie: rustikální bungalovy zdobené tkanými bambusovými stěnami, ratanový nábytek a stropní ventilátory. Důvody jsou osázeny poinsettiemi, ibišky a dlouhoprstým epifytem, ​​který Lao nazývá „švagrem“. Suayští domorodci nabízejí projížďky slony okolním lesem bambusu, palisandru a padaung.

A pár kilometrů proti proudu stojí přehrada Tad Lo. Zatímco jeho konstrukce 1991 znamenala zánik vodopádu 80, Laos nyní vydělává tvrdou měnu prodejem elektřiny energeticky náročnému Thajsku.

„Špatné pro domorodce, ale dobré pro ekonomický rozvoj,“ říká pan Xa. Tře palec a ukazováček dohromady, mezinárodní znak zisku. "Je to rovnováha."

Právě v Tad Lo uvolňuji hvízdání. Pták poskakuje na stůl ze stísněného koše, pak nenápadně spadne a vine se do podrostu. Její purpurově zakřivená křídla krutě připnutá, pták je bezmocný. Pan Xa přesvědčí zaměstnance, aby vystavili drozd v bambusové kleci na baru letoviska. Bude to zpívat, říká jim a potěší návštěvníky. Pokud jedí ptáka, varuje, bude trpět špatným štěstím. Tad Lo nechávám s malou vírou v dlouhodobé vyhlídky zpěváka. Připomínám si, že toto je země, kde někteří lidé hladovějící v potravě jedí krysy. Všechno je férová hra. Po 10 dnech jsem skoro ztratil čas. Pomalý trajekt nás odveze z Pakse, dvě míle přes Mekong, průchod, který může být brzy zastaralý: japonská firma je připravena začít pracovat na mostě.

Přejdeme do Thajska na kontrolním stanovišti Chong Mek, kde tucet přetížených nákladních vozů čeká na výjezd z Laosu, a najme si taxi na cestu 50-míle do hlavního města Ubon Ratchathani. Za pár hodin bude Bangkok náš. Davy. Dekadence. Znečištění. Ulice bez ptáků.

Řidič vloží kazetu thajské rapové hudby do páskového přehrávače a vezme svého pozdního modelu sedanu až do rychlosti 60 mph na hladké dálnici. Laos ustupuje v zadním okně, slábnoucí sen. A svět je najednou efektivnějším, méně magickým místem.

Bezpečnostní upozornění Laosu
Turisté v Laosu by se nikdy neměli zablokovat příliš daleko od zavedených tras. Nevybuchlá munice (UXO) je stále problémem, zejména ve venkovských částech provincií Xieng Khuang a Saravan. Zřícenina Wat Phu a hlavní archeologická místa na rovině jarů jsou považovány za bezpečné. Američané, kteří cestují po pevnině mimo městská centra, by se měli obrátit na velvyslanectví USA o aktuálních informacích o silnicích a bezpečnosti, zejména o podmínkách podél dálnice 13 mezi Vientiane a Louangphrabang, kde byla vozidla přepadena povstalci. Ministerstvo zahraničí USA má online konzulární informační list (//travel.state.gov/laos.html) s aktualizovanými tipy na cestování a bezpečnost.

Oblečení
Kompetentní průvodci od renomovaných cestovních kanceláří Lao, jako je Lane-Xang Travel a SODETOUR, které spolupracují s několika zámořskými touroperátory, mohou návštěvníkům pomoci vyhnout se nebezpečím UXO, usnadnit nepředvídatelné cestovní spojení a vyjednat krutou byrokracii v zemi. Naplánoval jsem si cestu Absolutní Asie (800 / 736-8187), společnost se sídlem v New Yorku specializující se na zakázkové zájezdy na Dálný východ. Další odbornou společností je švýcarská firma Diethelm, která má kancelář Vientiane (856-21 / 215-920).

Obavy o zdraví
Lékařské služby v Laosu jsou omezené a nedosahují západních standardů. Lze očekávat hotovostní platbu za ošetření. Turisté mohou chtít zvážit doplňkovou lékařskou politiku se zámořským pokrytím, včetně lékařské evakuace. Centra pro kontrolu nemocí poskytují informace o závažných onemocněních v jihovýchodní Asii ao očkování (404 / 332-4559; www.cdc.gov/travel/seasia.htm); před odjezdem si nechejte profylaxi malárie. Přiveďte plně zásobenou soupravu první pomoci pro cestující, včetně hmyzu odpuzujícího (komáři zde mohou nést horečku horečky dengue); Pokud jedete do vzdálenějších regionů, zabalte sterilní stříkačku - provinční nemocnice jsou špatně vybavené. Dodávka krve není testována na HIV. Balená voda je široce dostupná.

Fakta
Zvědavost, flexibilita a dobrý humor jsou nejdůležitější věci, které přinášejí do Laosu. Země funguje svým vlastním tempem, které je součástí jemného kouzla.

Co přinést
Laos je tropická země a teploty během horké sezóny březen - květen se mohou v údolí řeky Mekong přiblížit na 100 stupňů Fahrenheita. Nejlepší čas na návštěvu je listopad až polovina února, kdy si Laos užívá své nejchladnější a nejsušší počasí. Balení lehkých oděvů na praní a nošení; praní prádla je k dispozici pouze u turistických hotelů ve větších městech. Přiveďte svetr, pokud váš výlet zahrnuje plošinu Bolovens nebo rovinu jarů, kde se noční teploty mohou ponořit téměř do bodu mrazu.

Dobré vycházkové boty, sandály, deštník nebo větrovka, sluneční klobouk a baterka jsou také nezbytné. Krátké kalhoty, košile bez rukávů a tílka nejsou při návštěvě buddhistických chrámů přijatelné - a uvidíte mnoho chrámů.

Peníze
Turistické hotely ve Vientiane, Louangphrabang a Pakse berou hlavní kreditní karty; banky v těchto městech také hotovost cestovní šeky. Ve většině zemí jsou přijatelnými měnami relativně stabilní laoský kip, thajský baht a americký dolar. Pokud změníte peníze v Laosu, požádejte o největší nominální hodnotu - notu 1,000-kip, která stojí za něco přes $ 1.

Nakupování
Laos je známý pro své ručně tkané bavlněné a hedvábné textilie. Vesnice Ban Phanom, poblíž Louangphrabang a Vesnice Ban Saphai, mimo Pakse, jsou známá tkací centra. Ve Vientiane lze na ranním trhu a na mnoha dárkových obchodech podél nedaleké silnice Samsenthai zažít starožitnosti a artefakty z kopce.

knihy
Lonely Planet's Laos: Travel Survival Kit, napsaný Joe Cummingsem, je nezbytným společníkem na cestách. Jejich web obsahuje užitečné zprávy od cestovatelů. Prowl použité prodejny knih pro Havrani(Bantam), kniha Christophera Robbinse o tajné letecké válce v Laosu.
- CRC

Na webu
Lao Net- Dobrý základ pro cestovatele se zájmem o kulturu Laosu. Podívejte se na novinky a zkoumejte historii, jazyk, náboženství.

Turistický průvodce přežitím - Důležité informace o nouzovém kontaktu a přepravě. Vytiskněte si ji a vezměte s sebou.