Toto Ekvádorské Město Je Více Než Jen Mezipřistání Na Vaší Cestě K Ostrovům Gal? Pagos

V můj první den v Quitu byl okamžik, kdy jsem ztratil schopnost dýchat. Na 9,350 stopách nad mořem je ekvádorské hlavní město nejvyšší na světě - nepravděpodobné město, kde by chůze po schodech mohla dát špatně přizpůsobenou dvojici plic do svěráku. Ale byl jsem dokonce ještě vyšší. Poté, co jsem projel modro-černou časnou ránu na travnatém letišti na okraji města, byl jsem v kokpitu helikoptéry a stoupal jsem na vznášedlo jen několik minut poté, co Slunce zlomilo horizont, tak jsem ohromen mým prvním pohledem krajiny, kterou jsem začal nedobrovolně lapat po dechu, když pilot manévroval do otočky o 360.

Z pastelního rozkvětu tohoto města s miliony 2.6 se rozšiřovalo prvotní panorama, které přineslo na mysli počítačové simulace velkého třesku. Světy, které neměly koexistovat, přinejmenším v mém chápání přirozeného řádu, se šířily přede mnou v nepravděpodobné harmonii. Rozeklané, zasněžené vrcholky And se rozostřily do svěžích tropických pánví, které zářily téměř neonovou zelení. Kozy a dobytek se pasou na kaskádovitých kopcích zemědělské půdy, která se proměnila v nehostinnou měsíční expanzi. Byly tu ledovce a vodopády, skalní rokliny a sametové vysočiny, tundry a deštné pralesy, všechny korunované růžově zbarvenými mračny, které stékaly po zemi jako napnutá bavlna.

A pak tu byly sopky. Hodinový let, nová exkurze Metropolitan Touring, nejstarší cestovní výstroj Ekvádoru, následoval část Avenue of Volcanoes - majestátní řetězec vrcholů jižně od Quita, pojmenovaný v 19th století německým průzkumníkem Alexanderem von Humboldtem. Vypadalo to, že jsou všude, tyto záhadné útvary, které se zvedaly z údolí zeleně a zlata, aby se probodávaly skrz mraky jako praskající velryby. Pilot poukázal na drsnou siluetu dlouho spícího Chimborazo, nejvyšší ekvádorské hory na 20,458 stopách. Domorodci o tom mluví se zvláštní úctou a z dobrého důvodu: díky své poloze na rovníkovém výboji je vrchol Chimborazo nejvzdálenějším pozemním bodem od zemského jádra (stejně jako nejblíže k měsíci).

Pilot se naklonil do ostrého zatáčky a najednou jsme šli po řece směrem k Cotopaxi, osamělé zázraky, jen plaché 20,000 stop, které jsou jednou z nejvyšších aktivních sopek na světě. Vystoupili jsme po Cotopaxiho ledem zahalené tváři, abychom se vznášeli těsně nad dokonale kuželovitým vrcholem. Při pohledu do kráteru jsem cítil viscerální pocit, který mi zůstal po celý týdenní pobyt v Quitu. Tam jsem byl, stále technicky v mezích velkého města, ještě pohlcen nervózním dojmem, že jsem se díval přímo do duše planety.

Pro některé je Ekvádor méně zemí, než je představa o světě před zeměmi - nebo dokonce před lidstvem. To je nejlépe známé pro to, co leží několik 600 mil od jeho drsného tichomořského pobřeží: Galapa pagos Islands, bouřlivé souostroví obsahující jednu z nejvyšších koncentrací endemických druhů na planetě. Mnoho cestovatelů vidí Quito jen o něco víc než jen stanici na cestě za obřími želvami a růžovými leguány. Zatímco sousední hlavní města jako Lima a Bogota? stále více populární, Quito zůstalo něčím otazníkem. Z mého výletu helikoptérou přes mé dny putování po ulicích města - a během exkurze na místo v oblakovém lese, které je nějakým způsobem součástí většího Quita - jsem našel metropoli, jejíž intimita odporuje její rozlehlosti. Je to jak skromný, tak divoký, město, které přijímá přírodní síly spíše než se je pokoušet překonat. Existuje jen málo destinací, které stále přinášejí opojný náraz skutečného objevu, ale je to jeden.

Zleva: Cotopaxi, jedna z nejvyšších aktivních sopek na světě, jak je vidět z vrtulníku; quechuanská matka a dítě v Quito's Centro Hist? rico. Peter Bohler

Zůstal jsem v Centro Histo? Rico, kopcovitém, ohromně krásném labyrintu, který byl 40 před lety označen jako první město světového dědictví UNESCO. Můj hotel, Casa Gangotena, byl dokonale zachovalým neoklasicistním sídlem typickým pro tuto oblast. S výhledem na náměstí Plaza San Francisco, jedno z hlavních náměstí města, měl podlahy egyptského mramoru, květinové atrium a luxusní pokoje s vysokým stropem.

Po odbavení jsem se potuloval po nádherně kakofonním městském centru. Motocykly slalomaly ulicemi podobnými katakomby, uhýbaly toulavým psům, dieselovým autobusům a zrezivělým nákladním automobilům plným čerstvě zabitých kuřat. Na každém rohu někdo prodával něco: čerstvé ovoce, zeleninu, křepelčí vejce, zmrzlinu, dušené vepřové maso, pečená morčata, čokoládu a více druhů kukuřice a obilí, než jsem věděl, že existuje.

I podle latinskoamerických standardů byla hustota církví ohromující; kolem každého ohybu se zdálo, že existuje další zvětralá gotická tvář, barokní věž nebo složitě kachlová kupole. Během bouřky - Quitoho počasí se dramaticky mění za hodinu - nevědomky jsem se uchýlil do nejslavnějšího kostela ve městě, La Iglesia de la Compan? I? A de Jesu? S, hovorově známého jako La Compan? I? A. Je to výstižná metafora pro město, které vyžaduje trochu trpělivosti, aby ho ocenilo: skromný exteriér se otevírá do klenuté místnosti natřené zcela oslnivým zlatým listem.

Hladově jsem se pustil směrem k San Roque, jedné z nejstarších částí Centro Histococo. Je to domov Mercado San Francisco, ne-ozdůbkový, uorescentně osvětlený bazar, který je v provozu od 1897. Zde byly domorodé ženy ve vyšívaných sukních a muži sportovní ručně vyráběné kovbojské klobouky stlačené mezi ovocnými porosty přetékajícími mangem, mučenkovým ovocem a pudinkovými jablky. Řezníci šlapali po kravských nohou a různých vnitřcích. Vydal jsem se na zadní dvorek k jídlu, možná nejlepšímu místu ve městě, kde jsem ochutnal ekvádorské tradiční vaření.

Jeden stánek se specializoval na plněné bramborové placičky zvaný llapingachos. Další sloužil encebollado, cibulová rybí polévka, která je populární léčbou kocoviny. Ale co ten kozí dusený dusík v kotlíku, nebo ten talíř kuřecího masa a jitrocelů? Protože téměř všechno bylo méně než tři dolary (Ekvádor použil americký dolar od 2000, po bankovní krizi, která zničila hodnotu jeho dřívější měny, šťávy), rozhodl jsem se vše vyzkoušet a všechno to omýt šťávou vyrobenou z tamarillo, dortík z andského ovoce, lépe známý jako tomate de a? rbolnebo „rajče ze stromu“.

Zleva: Encebollado nebo rybí polévka v Mercado San Francisco v Quito's Centro Historic; tradiční ekvádorský papír-m? ch? masky na prodej v Quitu. Peter Bohler

Vrátil jsem se do Casa Gangotena těsně před soumrakem a byl jsem vděčný za úlevu od strašidel: vodorovné dobití na svůdné ložní prádlo, vynikající koktejl vyrobený z ginem naplněného heřmánkem a kvašené šťávy z cukrové třtiny, kterou jsem usrkával v útulném dřevěném baru. Poté, co jsem vzal západ slunce z hotelové střešní terasy, jsem se pustil z historického jádra Quita na večeři.

Navigace po městě za Centro HistoRico může být malým dobrodružstvím. Přestože se Quito stalo bezpečnějším, chůze v noci je stále zamračena, takže ulice po setmění začnou mírně opuštěné obsazení. Taxíky jsou opravdu jediným způsobem, jak se obejít - alespoň do příštího roku, kdy je systém metra 15 otevřen. Taxi systém však lze charitativně popsat jako nepředvídatelný: licencované žluté taxíky jsou nerozeznatelné od svých falešných protějšků, které často účtují dvojnásobek. Naštěstí je město tak cenově dostupné, že dostat se do kapsy, jako jsem to udělal, znamená rozloučit se jen s několika dolary navíc.

Z okna mé cikánské kabiny se španělsko-koloniální dekadence Centro HistoRico uvolnila tomu, co místní nazývají „moderním městem“: hustou sítí betonových věží a širších ulic osvětlených matným žlutým zářením pouličních lamp. Mým cílem bylo Laboratorio, restaurace na obytném bloku na okraji La Floresta, bohémské čtvrti města. Laboratorio je podkrovní místnost s litými betonovými podlahami a lavičkami z leštěného dřeva, jak už název napovídá, jakýsi experiment. Místo toho, aby nabízel soubor menu nebo dokonce konzistentní kulinářský zážitek, hostí kuchaře z Ekvádoru a dále, aby předváděl svůj talent v vyskakovacích restauracích, které zůstávají otevřené několik měsíců najednou.

Laboratorio je duchovním dítětem Camila Kohna, bezstarostného mladého ekvádorského člověka s prudkým podnikatelským pruhem. „Potravinová scéna byla trochu stagnující,“ vysvětlil mi a vysvětlil, jak se před třemi lety po návštěvě kulinářské školy ve Spojených státech otevřel. "Nejúžasnější restaurace byly v podstatě stejné jídlo, jaké jste mohli dostat na ulici, ale sloužili na bílém ubrusu desetkrát vyšší cenu."

Kohn byl šéfkuchařem pro první vyskakovací okno Laboratoria, Banh Mi, které představilo Quiten? Os k radosti vietnamského sendviče. Byl to takový úspěch, že ho Kohn proměnil v nedalekou samostatnou restauraci. Když jsem navštívil Laboratorio, šéfkuchař Rodolfo Reynoso z mexického Veracruzu pomáhal s nejnovějším vyskakovacím oknem MX.593, který servíroval menu s mexickými klasiky (vepřové adobo tacos) s kývnutím na ekvádorskou kuchyni (gordita plná lámy) maso). Margarity přišly v kádince. Všechno bylo tak chutné, jak byste našli na jakémkoli trendovém místě ve velkém globálním městě.

„Snažíme se získat zpět naše dědictví novým způsobem,“ řekl mi Kohn. "Věci, které jsou běžné na jiných místech, jako je použití špičkových ingrediencí v neformálním prostředí, jsou zde stále trochu cizí. Je vzrušující, že můžeme tyto trendy prosazovat a představovat nové nápady."

Třetího rána ve městě mě přivítal v hale Casa Gangotena Klaus-Peter Fielsch, vysoký, přívětivý rodák Quito, který pracuje pro Metropolitan Touring. Přišel mě vzít do Mashpi Lodge, luxusního ekologického hotelu v oblakovém lese na severozápadním okraji rozlehlé městské hranice Quita, který vede daleko za centrálním městem. Čtyřhodinová cesta prošla zemí se stejným tvarem, jakou jsem viděl o dny dříve shora. Když jsme sledovali vertikální horské cesty podél páteře And, byly listnaté stromy nahrazeny tyčícími se dlaněmi a svěží chladný vzduch byl bažinatý.

Zleva: Při pohledu dolů na lesní baldachýn z lanovky Dragonfly Lodge Dragonfly; pokoj pro hosty v Mashpi, ekologickém letovisku v oblakovém lese severního Ekvádoru. Peter Bohler

"A přesto, technicky vzato, teď cestujeme od léta do zimy!" Fielsch se zasmál, když jsme míjeli Ciudad Mitad del Mundo, kde uprostřed světa je neurčitá brutalistická památka na rovníkové linii. (Postaveno před technologií GPS, je to technicky několik stupňů od značky.) Zpevněné silnice brzy zanechaly nečistoty. Náhle Fielsch zastavil dodávku. "Koukni se!" řekl šeptem. Ze silnice do lesa se plazil šarlatový král. „Mějte na paměti, že jste stále v Quitu,“ řekl mi.

Příjezd na Mashpi byl sám o sobě zážitkem. Blátivá, náhle chrastící silnice se otevírala do elegantní struktury ostrých úhlů a stoupajících skleněných stěn, které mohly být vyvedeny z hollywoodských kopců. Hotel vyvinul Roque Sevilla, bývalý starosta města Quito, zaměřený na ochranu přírody, na místě 3,200-akr, které dříve vlastnila těžařská společnost. Nachází se v jednom z nejvíce biologicky nejrůznějších regionů světa, Choco? deštný prales, který se hadí z Panamy přes Kolumbii do severního Ekvádoru. Od svého otevření před šesti lety hrál Mashpi integrální roli při zvyšování profilu ekvádorské pevniny. „Nikdy to nebude ekonomika velikosti Galapa? Gos - nic nebude,“ řekl mi Fielsch. "Ale stále více máme návštěvníky, kteří chtějí dělat obojí."

Mashpi nemiluje na luxus: je tu denní lázně, bar s okny od podlahy ke stropu na úžasnou vegetaci venku a prvotřídní restaurace specializující se na vynalézavost přijímá ekvádorské svorky, které jsem odebral před několika dny v Mercado San Francisco. Mít tak bohatý základní tábor, ze kterého prozkoumávat zázraky lesa, způsobilo další tři dny vznešené rozostření. Po dlouhých dnech návratu do chaty se po návratu do chaty nikdy nezestárlo: teplý ručník čekající u dveří, horká sprcha v minimalistickém pokoji, poddajné lůžko, na které jsem v noci padal do hlubokého spánku, zážitek z probuzení k zpěvu mnoha druhů ptáků, kteří obývají les.

Jednoho rána jsem seděl hypnotizován na lavičce v kolibříkové zahradě a sledoval stovky ptáků, jak se oštěpují, jejich duhové křídla blikají jako prskavky v mlze. Později jsem se vydal na túru, která vyvrcholila revitalizačním ponořením do vodopádu. Na další výlet jsem objevil rodinu tukanů bojujících o planety. Při soumraku vedli průvodci hosty na procházkách kolem areálu a ukazovali jim divočinu v paprscích jejich baterek. Viděl jsem neonově světlé žáby, tarantulu, leguána a citronového révy hadího, jak spočívá na steroidním kapradinovém listu.

Zleva: Smaragdová skleněná žába, druh původem z And, spatřil noční túru v Mashpi Lodge; Léčivý vodopád, konečný bod oblíbené túry z chaty, na úpatí ekvádorských And. Peter Bohler

Poté, co jsem se seznámil s lesem ze země, jsem strávil své poslední ráno v Mashpi, když jsem ho viděl shora, na koni nedávno spuštěné lodní lanovky Dragonfly, lanovky pod širým nebem, která hostům přivede hosty více než kilometr nad korunu stromů. Přestože byl hotel během výstavby hotelu dokončen, jeho otevírání bylo o několik let zpožděno kvůli byrokratickému hádání. Zkušenost byla verzí jízdy vrtulníkem v nižší nadmořské výšce - šance pozorovat ekvádorskou pravěkou krajinu z výhodného bodu pterodaktylu.

Při putování ulicemi Quito začátkem týdne jsem si všiml mnoha malých obchodů věnovaných „předkové medicíně“, kterou Quiten? Os často kupoval lektvary a léčil se. Byl jsem příliš zastrašený, abych vešel, ale po svém čase v lese jsem se cítil více aklimatizovaný na podivnou fúzi města mezi civilizovaným a přírodním světem. Takže v poslední den ve městě jsem se zastavil v jednom, abych zhodnotil svou duši.

Léčitelka, která provozovala obchod, zesláblá žena s rozzářeným úsměvem, mě vzhlédla nahoru a dolů, než prohlásila, že mám nějakou „temnou energii“, která vyžaduje očištění. Aniž by šlo do podrobností, stačí říct, že její diagnóza odrážela diagnózu mého terapeuta. Vedla mě k výklenku, který mohl být výslechovou komorou - betonové zdi, odkrytá žárovka visící z provazu - a řekla mi, abych se svlékl do spodního prádla.

Když si třel mou kůži tajemným svazkem bylin a květin, začalo mi svírat celé tělo. Ukázalo se, že hlavní ingrediencí byla kopřiva kopřivová. Ukazoval jsem na souhvězdí malých hrbolků, které se mi vynořily na pažích, a vyjádřil jsem znepokojení ve své pidginské španělštině. Byla neochvějná. "Bueno!" řekla a vysvětlila, jak nejlépe mohu rozluštit, že to byla temná energie stoupající na povrch.

Pokud ano, určitě toho bylo hodně. Než jsem se oblékl, celé mé tělo bylo nepřetržitým svarem od krku dolů a cítil jsem se, jako bych byl v ohni. Když jsem procházel omámeně, začal jsem si dělat starosti, že moje touha po Quitoově autentičnosti skončí anafylaktickým šokem. Ale asi za hodinu byly svary pryč, přesně tak, jak slíbil léčitel. Co se týče temné energie? Po zbytek dne a dlouho do mé poslední noci ve městě jsem se ocitl ve vzácném klidu.

Jak navštívit Ekvádor, od Quita po Cloud Forest

Dopřejte si asi týden rozdělený rovnoměrně mezi město a divočinu, kterou lze snadno kombinovat s druhým týdnem na Galapándských ostrovech. Většina restaurací a dalších podniků v Quitu je v neděli (a některé v pondělí) uzavřena, takže podle toho naplánujte.

Dostávat se tam

Američan a Delta mají přímé lety z Miami a Atlanty na mezinárodní letiště Mariscal Sucre, které se otevřelo v 2013 těsně mimo Quito.

Provozovatel a ubytování

Metropolitní turné: Nejstarší cestovní výstroj Ekvádoru sestavil můj fantastický itinerář, který zahrnoval jeho nejnovější nabídku, let vrtulníkem podél proslulé Ekvádorské třídy sopek. Společnost také vlastní oba hotely, kde jsem zůstal: Casa Gangotena (zdvojnásobí se od $ 450), přestavěná neoklasicistická vila v historickém centru Quita a Mashpi Lodge (zdvojnásobí se od $ 1,098), bašta modernistického luxusu v oblakovém lese pár hodin odtud. Mashpi může zajistit transfery do centra Quita a zpět.

Jíst a pít

Banh Mi: Přední cíl města pro jihovýchodní Asii a dobře vyrobené koktejly. vstupuje do $ 9 - $ 16.

Pivovar Bandido: Bederní hangout v areálu La Tola Centro HistoRico, který podává řemeslné pivo, řemeslnou pizzu a točenou kombuchu.

Dios No Muere: Rozlehlá kavárna? šíří se přes tři příběhy bývalého kláštera, kde najdete jak ekvádorská jídla, tak klasiku Cajun. vstupuje do $ 5 - $ 10.

Laboratoř: Na tomto elegantním místě v La Floresta předvádějí různí kuchaři svůj talent v rezidencích, které trvají několik měsíců. vstupuje do $ 12 - $ 14.

Mercado San Francisco: Nejstarší trh Quita je tím nejlepším místem k ochutnání tradiční ekvádorské kuchyně. Roh Rofufuerte a Chimborazo.