Prohlídka Keňského Souostroví Lamu

Volání k modlitbě přišlo před úsvitem a normálně by mě to nepotěšilo - vášnivý časný stoupač - mešita byla jen dva pruhy od mé ložnice. V ohnivém horku, než dorazily monzunové deště Kusi, aby ochladily východoafrické pobřeží, jsem se konečně po záchvatu s nespavostí konečně odletěl. Hluboko v noci osel opovrhoval opuštěně v nedaleké uličce, což přispělo k mému vyčerpání. Ale když se k životu ozval hlasitý reproduktor a muezzin odříkával svou žádost věřícím, unaveně jsem odstrčil zamotané plachty a síťku proti komárům, pak jsem vylezl kamenné schody na balkon na střeše, který zachytil slabý vánek, který odhodil Lamu Channel. Bezesná noc byla malá cena, kterou jsme museli zaplatit za privilegium pozorovat rovníkové slunce, červené jako pochodeň, zatímco elegantně tenký Swahilis v dlouhých bílých róbách spěchal, jejich pantofle rytmicky plácaly po cestách s blátivými nečistotami, aby splnily svou první povinnost dne.

Po více než tisíc let byla východní Afrika strategickou zastávkou na lodních trasách spojujících Arabský poloostrov, Evropu a indický subkontinent. Zlata, slonovina, otroci a koření se vyměnili v přístavech, kde se zastavili, podél úseku 300, který je dnes Keňou, ale který v různých dobách patřil Portugalsku, Ománskému sultanátu a Britské říši. Tato komplikovaná historie vyústila v bohaté vrstvení kultur, kuchyní a jazyků: portugalští námořníci, arabští řemeslníci, obchodníci v Gudžarátsku a britští koloniální obyvatelé sem přitahovali obchod a farmu. V arabštině, sahil znamená pobřeží. Je to také kořenové slovo pro Swahili, převládající sociální skupinu pobřežních oblastí (jejíž jazyk se oficiálně nazývá Kiswahili). Izolované Lamuské souostroví, 150 mil severně od Mombasy, je jedním z nejlépe dochovaných svahilských osad. Skládá se ze čtyř hlavních ostrovů - Lamu, Manda, Pate a Kiwayu - s celkovou populací 70,000, z nichž mnohé živí rybolov podél ochranného útesu a mangrovového lesa, který lemuje zadní kanály.

Více nedávno, Lamu byl objeven evropskou coterie s zálibou pro outic šik. Monacká princezna Caroline, návrhářka šperků a bývalá Yves Saint Laurent múza Carolyn Roumeguere a londýnská kosmetická guru Mary Greenwell zde strávili nějaký čas. Moje kamarádka Anna Trzebinski, nairobi-vychovaná módní návrhářka, vyrostla na dovolené v Lamu a dlouho ocenila její kouzla. "Jako dítě jsem celý den hrála na pláži, sbírala jsem dolary na písek a sledovala, jak se líhnou želvy, potom jsem jíla samosas a cr? Me karamel," vzpomněla si nedávno. Dřívější cesty do východní Afriky mě zavedly do domorodých zázemí, takže myšlenka praktikování Kiswahili při lenošení na pláži s vanilkovým pískem a jíst samosy zněla jako ideální způsob, jak vypadnout z mého vlastního neklidného světa.

"Pól, pól,“Varoval Nassera Hamdena a řídil start motoru, který pojmenoval Beyonc? do proudu. Byli jsme na ranní jízdě na trh ve starém městě Lamu, a jak rychlejší lodě šlehaly kolem, kopaly brázdy, které otřásly naší malou dřevěnou nádobou, můj mladý trpělivý lodník opakoval tuto větu - Kiswahili, aby ji „vzali pomalu“ - a znovu . Hamden vyzvedl nespočet neplatících cestujících: „plážové chlapce“, kteří si rozmarem turistů dělají nerovné stravování; matky s dětmi; oddaní muži vyšívaní kofia čepice. Shodil mě na rozpadající se hlavní molo, přeplněné ručníky nesoucími pytle rýže basmati a případy zázvorové sody Stoney Tangawizi.

Nejstarší ze čtyř osad na ostrově Lamu - datovat se do 14th století - Lamu Staré Město bylo jmenováno UNESCO světového dědictví UNESCO v 2001, ačkoli to v žádném případě není statické muzeum v přírodě. Po silných zdech zarostlých jasmínem stavěli bohatí obchodníci majestátní domy z nabíleného korálového kamene s vnitřními nádvoří a vyřezávanými mahagonovými dveřmi. Potomci pokračují ve svých vysoce soukromých životech za těmito tlustými zdmi, které je chrání před tropickým sluncem. Ulice Starého Města jsou obecně příliš úzké, než aby je bylo možné navigovat, kromě pěšky, a na ostrově je pouze jedno auto, které patří okresnímu komisaři, který dojíždí míli mezi svým domem a kanceláří.

"Mami!" Chcete se projet po mém dhowu? “Je to první věc, kterou jsem vždy slyšel od naléhavých tahů, když jsem šplhal po molauskulárních schodech. Dychtivě nás sledovali, když jsem se proklouzl davem žen ve vířícím černém šifonu a uhnul se zvířaty břemene táhnoucími mangrovové hole podél nábřežní promenády. Ve vycházejícím přílivu se na vyřezávaných kýlech nakláněly jasně malované rybářské lodě. Můj příchod do Lamu se časově shodoval s Maulidi, jarní oslavou Mohamedova narození, která byla místně vyznamenána oslími sprinty a závody dhow. Festival byl ještě pět dní pryč, ale poutníci již balili penziony a restaurace.

Procházel jsem se hlavním náměstím Starého Města, které je zastíněno obrovským fíkem. Za náměstím se objevila tvrzená tvrz, postavená na počátku 1800u, předtím, než byl Lamu zatčen Mombasou. Poté, co jsem strávil čas v největším keňském přístavním městě - bouřlivém místě troubících autobusů, křivých obchodníků a temných zákoutí - mi vyhovoval Lamuův stav pitné vody. Po obvodu obvodu pevnosti nabízely živé kuřata tkané koše. Prodejci postavili improvizované stojany, aby prodávali ovocné šálky a kávu. Krásný starší muž jménem Islam vařil nejkrásnější arabiku, rozemlel a vařil na místě ve velké urně a nalil do malých porcelánových šálků. Bylo to jako popíjet raketové palivo kořeněné zázvorem a kardamomem. Spárováno s horkou mandazi, jako kvasinkové lámavé světlo jako jakákoli červená řepa, islámská káva se stala součástí mé ranní rutiny. (A možná kořen mé nespavosti.)

Malé obchody podél hlavní dopravní cesty skladují vše od pepřů kukuřice Zanzibar a žvýkacího tabáku po jednorázové mobilní telefony a části námořních motorů. Zastavil jsem se u jednoho a zobrazoval encyklopedický výběr zářivě vzorovaných kanga tkanina lemovaná zábavnými zprávami v Kiswahili: Přestaňte mě škádlit, nebo si manželství vyžaduje dvě. Svahilské ženy vyrábějí tyto látky do sarongů a neformálních pokrývek hlavy, které nosí doma, kde mohou prolévat temnotu bui-bui závoj obvykle nosí na veřejnosti. Plemeno krátkosrstých koček s mimořádně špičatými ušima, připomínající jejich předky v egyptských hieroglyfech, všude zabloudilo. "Lamuovy kočky jsou vždy spokojené," řekl prodejce a krmil je kousky. Jeden si olízl tlapy, zatímco seděl na přepážce na rybím trhu.

Historické muzeum, oslí svatyně a několik průměrných sochařských galerií jsou jediným standardním turistickým pobavením Starého Města. To se ukázalo, až když jsem se pustil z tržiště a do labyrintu uliček. Naléhavé nabídky toutů a dalších profesionálních oportunistů zmizely, ale další děti, jejich plachost překonala, se mi rozběhly a křičely pozdravy: „Jambo! Jambo!„Několik mešit bylo označeno pouze dvojicí pantoflí, které zůstaly u vchodu. Chlapci v lebkách s velkými košťaty vyhodili z chladných temných chodeb své základní školy špínu. Mladé dívky v šátcích nesly domů žluté plastové džbány naplněné vodou ze studny. Na stánku s ovocem mi žena laskavě nabídla nějaké mučenky, hnědé a posazené, ale uvnitř velmi zralé a úžasně voňavé. (Swahilis mají nesmírně formální pohostinnost.) V dílně s pilinami rozřezanými muži vyřezávali ozdobené květinové vzory do panelů pro nové přední dveře a tradiční ebenová křesla s názvem Kiti cha mpingo. A na samém severním konci města, těsně před nenatřeným bungalovem, který vlastnili a stále používají Leakeys, východoafrický slavný klan antropologů, jsem našel zvědavou chatrči vytvořenou výhradně z flotsamu, která se ukázala jako studio řemeslníka, který vyrábí miniaturní plachetnice.

Pozdě odpoledne jsem byl zčervenal do obličeje a vyprahl. Když jsem se vrátil na promenádu, zastavil jsem se v olympijské, skromné ​​restauraci provozované statnou dámou jménem Mama Fatuma, abych ochutnal její nadýchanou kokosovou rýži s mangovým chutney. Tato mísa ze svahilštiny, která byla naplněna skořicí, hřebíčkem a kmínem, se pak ponořila do čerstvého kokosového mléka, se ukázala jako pozitivně návyková. Fatuma, která má soud u stolu těsně před kuchyní, vysvětlila, že chutney byl speciálně vytvořen pro restauraci mužem v Mombase. Fatumin syn Abdul, roly-poly batole, byl posazený na nízkém okenním parapetu, který jí jablko. Ostatní děti tuto cenu hladově pokládaly. Když se jeho matka nedívala, Abdul zlomyslně udělal přestávku na nábřeží a pronásledoval své smějící se přátele. Kuchyně se zastavila, dokud nebyl uzdraven.

Ve Starém Městě je možné se občerstvovat nepřetržitě, spíše než si sednout na jedno místo k jídlu. Jak den mizel, pátral jsem se skrz potemnělé uličky, kde kuchaři připravovali žhavé uhlíky na uhlí na jestřábi pečené kešu, čočku a brambory bhajias, hovězí špízy z marinovaného vápna a kaspové lupínky posypané chilli. Smíchání smažených brambor do omelety zvané čipy mai yai, jeden prodejce mi řekl: „Když vaříte pól pak jídlo je dobré. “Monzunové vánek, který přepravoval lodě naložené na hřebíček a pepř na východoafrické pobřeží, přinesl také mnohonárodnostní kuchaře, kteří nakonec vytvořili sofistikovanou kuchyni Lamu - biryanis a kari, kuskus a těstoviny - což je mnohem více než skromná nomádská strava interiéru.

„Co chceš dnes večer pít?“ Zeptal se Satan.

Nikdy jsem nezjistil jeho skutečné jméno, ale určitě vypadal jako část: kapucí oči, sardonická ústa, Che Guevara baret na vázaných Rasta zámcích. Satan předsedal střešnímu baru v Petley's Inn, nábřeží, kde se voyeurs mísili s kvazi-pirátskými místními obyvateli. Vylil mi Tusker ležák a srdečně oživil náš diskurz na vegetariánské kavárny a chutney prodejců. Když se však nedbalý turista pokusil proniknout, objevila se těžká ulice Nairobi. Satan na něj pohlédl. "Co to sakra víte o svahilském jídle?" Vyštěkl. Opilý mě pak nechal o samotě.

Satan dovolil, aby se někteří z lépe chovaných plážových chlapců - ti s úhledně vyčesanými vlasy, mobilní telefony a surfové kraťasy - mísili na pohovkách rozptýlených okny nad promenádou. Pili sody a trolling pro zákazníky, kteří by mohli splnit své sny o zahraničních vízech, připomněli mi kurtizány nebo gejši. Lamu by bez jejich koketního žvanění jistě byl tupější. "Mami, taky chci přijít!" Chichotal jsem, když jsem řekl dobrou noc. Nebylo jasné, zda chce projet Hamdenovou lodí nebo místo v mé posteli. Stejně jako můj barmanský kamarád jsem našel ty kluky bezbožně rozkošný.

Tři míle jižně od Starého Města je vesnice Shela, kterou Swahilis přezdíval „Malá Evropa“ z důvodů, které se staly zřejmými. Je to blíže k pláži, tak bohatí expatové a nairobi elita inklinují upřednostňovat toto sedativní usazení. Někteří neokolonialisté jsou zodpovědní za nedávnou budovu vil napodobujících dřívější svahilskou architekturu, někdy vedle sebe s méně ambiciózními, ale stejně atraktivními bungalovy z bambusu z kokosových palem a lakovanými mangrovovými sloupy. (Přes kanál od Lamu, řada z nich dominuje dunám na ostrově Manda.) Shela má také několik krásných swahilských stylů - převedené vily obchodníků 18-století - stroho zdobené starožitnostmi a stropními fanoušky; zahradní fontány a zastíněné nádvoří udržují cestovatele v pohodě.

Ve srovnání se starým městem Lamu vypadal ostrovní Shela opuštěný. Mnoho z větších vil patřících zámořským majitelům bylo mimo sezónu zavřeno. Ale nepříjemný den stříkající v mělké vodě na dlouhé široké pláži před Lamu Bay byl slaný výplň. Rybáři brodili hluboko v pasu se širokými sítěmi, aby chytili krevetky v proudu, a plachetnice zvedly své trojúhelníkové plachty, aby se přiblížily k korálovému útesu. Poté, co jsem šel nahoru a přes písčité kopce zpět do klidné vesnice, jsem si prohlížel police v malém obchodě s potravinami, který prodával tvrdé sezamové bonbóny a prokládanou keňskou bavlnu kikoi: mnohem chladnější než džíny a všestrannější než plážové tuniky. Koupil jsem si příliš mnoho, pod špatným zdůvodněním, že střapaté délky tkaniny lze vždy proměnit v polštáře.

Společným centrem Shely je hotel Peponi. Má pokoje 24 s mahagonovými postelemi a obchod se suvenýry, který zobrazuje lákavé zlaté šperky od designérů Nairobi. Zde se ale shromažďují expatové, protože verandský bar na nábřeží je jedním z lepších míst na pobřeží, kde najdete slušný koktejl, a Charles, usmívající se barman s hlavou, nalévá velkorysou rukou. Jeho specialitou je Old Pal vyrobený s vodkou, limetkou a hořkými. Peponi a Petley jsou od sebe světy. Když jsem usrkával jihoafrický Sauvignon Blanc na nízkém balustrádě vedle lapujících vln, choval jsem se sám, i když Angličan spálený sluncem spálený v rudých růžových kalhotách rudě štěkal na pacienta ze svahilského číšníka. Spolumajitelka hotelu Carol Korschen, vysoká blondýna v bílém povlečení, si laskavě prohlédla další hosty, kteří potřebovali osvěžené a další talíře „bitings“ nebo předkrmů. Vyzvala mě, abych ochutnal slané mořské řasy a jemné okurkové okurky, speciálně vyrobené ve vesnici na druhé straně ostrova. A zamiloval jsem se do grilovaných obřích krevet v zpěvu piri-piri chilli omáčka nejlépe temperovaná limetkovým chutney, podávaná na bílém povlečení v hotelové jídelně.

Když Lamu přetékal poutníky Maulidi, opustil jsem ostrov, abych se vyhnul otřeseným nadšeným jezdcům oslů, kteří již praktikovali sprinty podél promenády lemované vlajkami starého města. S plavkami a některými toaletními potřebami zabalenými v provizorní kikoi svazku, najal jsem malý motorový člun, který mě zavedl hlouběji do souostroví. Cestovali jsme na sever po kanálu mezi shluky mangrovníků do zátoky Manda Bay a kolem ostrova Pate oblékali četné plachetnice, které míří opačným směrem. Zamával jsem posádkám oblečeným v odpovídajících tričkách pro nadcházející soutěž. Kapitán Ali mi řekl, že červené řetězce visící z jejich stěžňů byly žetony štěstí juju. Během závodů některé posádky dokonce hodí živá kuřata přes palubu pro další štěstí.

Po dvou hodinách se terén, který jsme prošli, přesunul z mangrovových lesů do suchých kopců a křoviny: to byl Kiwayu, nejsevernější ostrov souostroví, a nejméně rozvinutý - co do charakteru kmenové pevniny. Loď se změnila v půlměsíční zátoku s rybářskou vesnicí na jednom konci a naším cílem, Kiwayu Safari Lodge, na druhém konci, blíže k útesu. Pod okrajem kokosových palem sestává naboso tábor o něco víc než doškové chaty a hlavní jídelní banda. Moje ubikace obsahovaly lanovou houpací síť, postel a diskrétní koupel ve výklenku. Nebyly tam žádné okenní tabule, dveře, žádné zámky - jednoduché, přesto dokonale přizpůsobené dálkovému nastavení. Anglický manažer lodge, George Moorehead, často vyměňovaný s kmeny divokých voštin, sebral z pichlavých stromů akátu, aby sloužil u snídaně. Když uslyšel, jak moc miluji bohatou chuť bahenních krabů, které se daří v mangrovech, přistál na mou desku oběd masitý pár. "Můj tchán začal toto místo," řekl mi. "Ale vzal jsem to." Nedokážu si představit návrat do Anglie. “

Odpoledne jsem strávil pádlováním kajaku kolem zálivu. Hned za útesem se na jihu tyčily mraky. Personál mi řekl, že mohou cítit příchozí Kusi deště, i když byly ještě týdny pryč.

Za soumraku kanga polštáře a palmové rohože byly vytaženy na písek. Mosazné lucerny poskytovaly jediné světlo na míle v libovolném směru. Moorehead mi půjčil kapesní dalekohled, který digitálně identifikoval souhvězdí. Byl jsem potěšen, když jsem našel Canopus, navigační hvězdu milovanou starodávnými plavci, viditelnou pouze na jižní polokouli; bylo nemožné ztratit se pod jeho jasným vlivem. Konverzace zemřela. Vzácná jsou místa na světě s tak malým rozptýlením. Opustil jsem ostatní hosty, šel jsem ke své chatě a plazil se pod moskytiérou. Nakonec jsem usnul.

Kdy jít

Září až březen je nejlepší čas na návštěvu Lamu, kdy se vysoké teploty vznášejí v 90. letech a počasí je poměrně suché. Období dešťů trvá od dubna do července.

Dostávat se tam

Letištní trať Manda je obsluhována každodenními lety z Nairobi na Air Keňa, SafariLink a Fly540. Většina středisek a agentur na pronájem vil zajistí dopravu z letiště na Lamu nebo na jiné ostrovy. Cesty podle designu (212 / 568-7639; journeysbydesign.com) může přizpůsobit své soukromé východoafrické trasy pro safari tak, aby zahrnovaly souostroví Lamu, zprostředkování charterů, pozemních přeprav, průvodců, překladatelů a pronájmů vily.

Pobyt

Skvělá hodnota Penzion Baitil Aman Rezidence 18th-století s osmi fan-chlazené pokoje, vnitřní nádvoří a střešní terasu, kde autentické swahiliské večeře jsou podávány lucernou světla. Shela Village; 254 / 713-576-669; baitilaman.com; zdvojnásobil od $ 180, včetně snídaně a převodů.

Skvělá hodnota Banánový dům Příjemný hostinec u nábřeží. Vyberte si jeden ze tří pokojů v nejvyšším patře se starožitnými vřetenovými postelemi a otevřenými terasami, které zachytí vánek z Lamu Channel. Shela Village; 254 / 721-275-538; bananahouse-lamu.com; zdvojnásobí z $ 130.

Kiwayu Safari Lodge Nádherně rustikální letovisko na izolované pláži s 18 doškovými bungalovy. Startem se dostanete z mola na ostrově Lamu na dvě hodiny. Středisko zajistí dopravu. 254 / 723-598-858; kiwayu.com; zdvojnásobí z $ 936.

Pláž Kizingoni Kolekce sedmi luxusních vil na pláži na půl míle. Každý dům je vyzdoben pobřežními africkými tkaninami a uměním. Kuchaři zběsile v swahilských pokrmech připraví všechna jídla. Pláž Kizingoni, ostrov Lamu; 254 / 733-444-144; kizingonibeach.com; vily od $ 8,200 na sedm nocí.

Lamu House Ve dvou sousedních domech Swahili v srdci Starého Města jsou pokoje 10 šikovně vyzdobené v tradičním stylu. Staré město Lamu; 254 / 735-874-428; lamuhouse.com; zdvojnásobí z $ 320.

Majlis Nový resort 25 z korálového kamene a ručně vyřezávaného dřeva se dvěma bazény, dvěma bary, restaurací a tradičním východoafrickým a současným uměním. Ostrov Manda; 254 / 204-441-164; themajlisresort.com; zdvojnásobil od $ 635, včetně jídla.

Peponi Hotel Peponiho veranda je zalévací dírou pro „Little Europe“, dav set-jetů, který sem přichází s velkorysým ginem a tonikami a výjimečnými pikantními krevety s kokosovou rýží. Shela Village; 254 / 208-023-655; peponi-lamu.com; zdvojnásobí z $ 283.

Jíst a pít

Olympijský Nekompetentní kavárna Mamy Fatumy? nabízí červený kanic v tandoori omáčce, fantastický limetkový nález a biryani (obvykle vyhrazené pro zvláštní příležitosti v domácnostech ze svahilštiny). Lamu Town; 254 / 728-667-692.

Petley's Inn Příjemný střešní bar se směsí místních obyvatel, návštěvníků a koketních „plážových chlapců“. Lamu Town; 254 / 724-251-955.

Restaurace Pontoon Plovoucí grilový bar zakotvený u pláže Manda s krásným výhledem na západ slunce. Dosažitelné vlastním soukromým startem. 254 / 727-734-945.

Šeptá kavárna? Zahradní nádvoří nabízející pečivo, zeleninové samosy, malé občerstvení a denní speciality z mořských plodů. Lamu Town; 254 / 722-611-282.

Produkty

Muž Nejlepší obchod na ostrově se stylovým oblečením: kožené tašky a opasky vyrobené v Keni; korálkové kožené sandály; měkké povlečení. Shela Village; 254 / 733-455-821.

My Eye Gallery Atraktivní kolekce moderního afrického lidového umění a abstraktních obrazů. Shela Village; 254 / 722-702-510.

Sea Suq Malý komplex s kavárnou a butiky s africkými šperky, oděvy a předměty. Shela Village; 254 / 722-209-490.

Anna Trzebinski Nábytek, korálkové semišové bundy, kikoi šaty a domácí potřeby od návrháře Nairobi. Shela Village; 254 / 720-292-024.

Do

Lamuovo muzeum Toto uklizené muzeum, původně svahilské 19th-století, obsahuje vzácné obřadní rohy, nábytek, šperky a další artefakty související s historií a kulturou souostroví Lamu. Staré město Lamu; 254 / 722-943-999.

Tusitiri Dhow Pronajměte si tuto velkou plachetnici v tradičním stylu s uniformovanou posádkou pro denní nebo noční plavby. Snímače z Lamu Old Town nebo Shela Village; od $ 1,600; 254 / 722-521-740.

Banánový dům

Příjemný hostinec u nábřeží. Vyberte si jeden ze tří pokojů v nejvyšším patře se starožitnými vřetenovými postelemi a otevřenými terasami, které zachytí vánek z Lamu Channel.

Peponi Hotel

Peponiho veranda je zalévací dírou pro „Little Europe“, dav set-jetů, který sem přichází s velkorysým ginem a tonikami a výjimečnými pikantními krevety s kokosovou rýží.

Penzion Baitil Aman

Rezidence 18th-století s osmi fan-chlazené pokoje, vnitřní nádvoří a střešní terasu, kde autentické swahiliské večeře jsou podávány lucernou světla.

Vesnice Kiwayu Safari

Nádherně rustikální letovisko na izolované pláži s 18 doškovými bungalovy. Startem se dostanete z mola na ostrově Lamu na dvě hodiny. Středisko zajistí dopravu.

Pláž Kizingoni

Kolekce sedmi luxusních vil na pláži na půl míle. Každý dům je vyzdoben pobřežními africkými tkaninami a uměním. Kuchaři zběsile v swahilských pokrmech připraví všechna jídla.

Lamu House

Ve dvou sousedních domech Swahili v srdci Starého Města jsou pokoje 10 šikovně vyzdobené v tradičním stylu.

Majlis

Nový resort 25 z korálového kamene a ručně vyřezávaného dřeva se dvěma bazény, dvěma bary, restaurací a tradičním východoafrickým a současným uměním.

Olympijský

Nekompetentní kavárna Mamy Fatumy? nabízí červený kanic v tandoori omáčce, fantastický limetkový nález a biryani (obvykle vyhrazené pro zvláštní příležitosti v domácnostech ze svahilštiny).

Petley's Inn

Příjemný střešní bar se směsí místních obyvatel, návštěvníků a koketních „plážových chlapců“.

Restaurace Pontoon

Plovoucí grilový bar zakotvený u pláže Manda s krásným výhledem na západ slunce. Dosažitelné vlastním soukromým startem.

Šeptá kavárna?

Zahradní nádvoří nabízející pečivo, zeleninové samosy, malé občerstvení a denní speciality z mořských plodů.

Muž

Nejlepší obchod na ostrově se stylovým oblečením: kožené tašky a opasky vyrobené v Keni; korálkové kožené sandály; měkké povlečení.

Alilamu

Atraktivní kolekce moderního afrického lidového umění a abstraktních obrazů.

Sea Suq

Malý komplex s kavárnou a butiky s africkými šperky, oděvy a předměty.

Anna Trzebinski

Nábytek, korálkové semišové bundy, kikoi šaty a domácí potřeby od návrháře Nairobi. Prostor na nábřeží je její první volně stojící obchod se zásobami sandálů s ochrannými známkami, ozdobenými kaftany a péřovými ořezanými pašminy.

Lamuovo muzeum

Toto uklizené muzeum, původně svahilské 19th-století, obsahuje vzácné obřadní rohy, nábytek, šperky a další artefakty související s historií a kulturou souostroví Lamu.

Tusitiri Dhow

Pronajměte si tuto velkou plachetnici v tradičním stylu s uniformovanou posádkou pro denní nebo noční plavby. Snímače z Lamu Old Town nebo Shela Village.