Putování Po Neskutečném Snovém Snu V Nepálu

Můj nejmladší syn, Nicholas, přišel na nejvyšší hory. Má dcera, květen, aby našla její nirvanu (a aby měla tolik dětí, kolik mohla). Náš nejstarší, Leo, přišel s jeho putovní kytarou, dharmou, že je. Moje žena, Sára, se chtěla smát se slony. A já, přišel jsem rozptýlit popel přítele a ještě jednou, abych byl hoden za mnou, malicherné obavy byly zatraceny. Přišel jsem najít úctu. Bylo to příliš na to se zeptat?

Tady jsme pak byli na naší rodinné dovolené hodinu poté, co jsme se dotkli dolů v Káthmándú, poté, co prošli 10 diskombobulačními časovými pásmy. Šli jsme rovnou do slavné Boudhanath Stupy, velké kupole, která ze vzduchu vypadá jako mandala, a ztratili jsme se v svíjejícím se karnevalu nepálského lidstva. Byla to příznivá příležitost, oficiální znovuotevření stupy po zemětřesení 2015, které nejen prasklo věž jedné z nejposvátnějších struktur buddhismu, ale zanechalo téměř 9,000 lidí mrtvých a miliony dalších bezdomovců. Jeho opětovné otevření sloužilo jako nadějný, symbolický okamžik: znovuzrození nebo alespoň částečné prohlášení, že Nepál byl znovu otevřen pro podnikání.

Stúpa v Boudhanathu, jedné z největších v celé Asii, ročně přitahuje stovky poutníků, kteří se modlí, očistí a dokonce si koupí jakové máslo. Nyní tisíce zabalily náměstí. Mniši zpívali; hrnce šalvěje žhnouly kouřem; vlající modlitební praporky. Než jsme to věděli, byli jsme zameteni rychle se pohybujícím lidským proudem kora, rituální obvod, ve směru hodinových ručiček kolem stupy. Nicholas vypadal obezřetně, vrhl se, když byl; naopak, May byl uchvácen a chtěl to prožít sám. Její nezávislost mě naplnila hrůzou: kdybychom s ní v tomto davu ztratili kontakt, už bychom ji nikdy nenašli. (Mezitím se Leo vrátil do hotelu, ve spánku mrtvého muže.)

Zleva: Swayambhunath Stupa, v Káthmándú; předkrmy v Dwarika's Resort, v Dhulikhel. Stefan Ruiz

Z tranzu cestování - z letadel a pasových linií - jsme byli najednou defibrilováni zpět k životu zářením obřadních rohů, tichým a tichým hukotem, jako by Buddha měl plyn. Otočili jsme se kolem stupy, v rozdrceném davu, hleděli jsme na poutníky, kteří se na nás dívali a laskavě se usmívali. Nebyl úniku. Když jsem se ohlédl zpět na Saru, její výraz to všechno řekl: extaticko-trepidativní úsměv, který zakřičel: „Ach můj bože!“ a "Ach můj bože, nejsem si tím úplně jist ..."

Ano, tady jsme teď byli v této plovoucí zemi mezi severoindickou plání a vysokými Himalájemi. Měli jsme svůj program a plán cesty, kam jsme měli v plánu. Ale ty byly nepodstatné. Svobodná vůle není ve skutečnosti buddhistický koncept. Hory rozhodují - a děti. Sloni a popel. Při posledním rozdrcení nás náš dech vzal a pak jsme byli vyloučeni. Byli jsme na náměstí po celých 25 minut, ale připadalo mi to jako věky. Když jsme se takto vrátili - jeden z nás rychle spal, tři z nás v mírné panice, naše dcera v blaženosti - vrhli jsme se vpřed do země.

Kromě quixotů se musím přiznat, že jsme hledali něco jiného také v Nepálu. Důkaz o zemi při opravě. "Nejúžasnější lidé na Zemi s nejvíce zkorumpovanou vládou" bylo, jak se jeden expat, kterého jsem potkal, vyjádřil. A zprávy podpořily hodnocení. Z více než miliard dolarů 4, které přislíbili mezinárodní dárci, se málo našlo cestu ke stovkám tisíců, které stále žijí v dočasných útulcích. Vláda se ve svých snahách o úlevu ukázala jako většinou zbytečná. Přestavba v některých oblastech ještě nezačala a vzdálené vesnice v nejvíce zasažených oblastech byly stále v tísni. Turistika se teprve začala zotavovat.

Ale tady se také dělo něco jiného. Zemětřesení posílilo síť nevládních organizací v zemi a podnítilo nového ducha spolupráce. Byl jsem pozván na schůzku v klášteře Shechen v Káthmándú a tato zkušenost mi připomněla jeden malý, ale zjevný fakt: lidé, kteří vytvářejí tvrdohlavý, pečující řetězec akcí, by mohli být jediným protijedem proti té korupci. Karuna-Shechen, která byla zčásti založena slavným autorem a francouzským mnichem Matthieu Ricardem, je jednou z mnoha organizací, které sdružují své charitativní síly, aby realizovaly řadu probíhajících programů, od boje proti obchodování s lidmi až po dodávku sluneční energie do vesnic.

Zdálo se téměř zvrácené myslet si, že je turista mezi takovými potřebami. Návštěvníci však byli ve skutečnosti pohledem na nepálské oči - šťastná událost pro všechny od konfekce po prodejce jakosového másla. Existuje tedy způsob, jak zajistit, aby naše dolary dosáhly správných lidí? Ve světě, ve kterém ekologické cestování často znamená jen opakované použití ručníků, bylo možné vstoupit do Nepálu, jak existoval, s využitím všeho, co nabídla, od luxusu po jednoduchost pro batůžkáře a zároveň omezit naši ekologickou stopu?

Začali jsme krátkým letem z Káthmándú do jižních plání oblasti Terai, na okraji národního parku Chitwan, do seznamu světového dědictví UNESCO 360 a bývalého loveckého areálu nepálské aristokracie. Bydleli jsme v nedotčeném Tharu Lodge. Tato nemovitost je provozována společností Tiger Tops, jejíž další chaty přilákaly A-listery, jako je Mick Jagger a Selena Gomez. Po dlouhou dobu společnost provozovala legendární Jungle Lodge uvnitř Chitwanu, ale v 2012u byla zavřena, když vláda zakázala provozování chalup v parku. Přesto, Tiger Tops byl nápomocný při vytváření nové éry ekologického vědomí. Nejlepší část ze všech, zejména pro mou ženu: měli slony. Sandra, Saraswati a Dibya; Sona, Raj a Dipendra - pachydermové v Tharu Lodge šli jménem a lezli do svých nových prostorných kotců. Pryč byli safari ze starého světa. Místo nich bylo toto nové osvícení: sloni odešli do svých zařízení. Přírodovědci Tiger Tops nabízejí výběr denních aktivit. Hosté si mohou vybrat z ranních a večerních procházek se slony, stejně jako safari divoké zvěře, výlety po řece, návštěva místní školy a nahlédnutí do „vulture restaurant“, fascinující inovace k rehabilitaci zdecimované populace supů.

Zleva: Vesnice Ghandruk v Nepálu je oblíbeným výchozím bodem pro výlety do pohoří Annapurna; slon v Tharu Lodge, mimo národní park Chitwan. Stefan Ruiz

K radosti mé ženy jsme šli se slony za úsvitu, když se krmili, a při západu slunce, když šli k řece k pití. Uprostřed dne jsme strávili válením „slonových sendvičů“, seno pevně ovinuté kolem proso a melasy, které dychtivě žvýkali. Tímto způsobem jsme byli intimní s obrovskými zvířaty. Se svými exotickými baldachýny kůže a třpytivými skleněnými očima, svými vtipnými zadky a jemně zaklepanými kolenními nárazy Sara cítila z nějakého tajemného důvodu levitující příbuznost. Velká dívka-rozdrcený.

Mezitím jsme viděli krokusy, opice, štěkající jelena a nosorožce, z nichž dva, matka a dítě, jsme překvapili, což mělo za následek zastavení pulzních závodů. Na jednodenním výletu jsme se dostali do samotného Chitwanu - neozbrojení, lodí a pěšky - jsme se dostali do 50 yardů tygra v křoví. Brífing v předstihu, vedený přírodovědcem, nabídl dokonalé posouzení: Pokud je napaden tygrem, zkuste ho porazit holí. Pokud je napaden nosorožcem, klikatým, zkuste vylézt na strom. A pokud je napaden lenochodem, můžete na něj také zapomenout - jste přípitek.

Zdálo se téměř zvrácené myslet si, že je turista mezi takovými potřebami. Ale návštěvníci byli ve skutečnosti pohledem na nepálské oči.

Opustili jsme jih s obtížemi, ale odchod usnadnil sen, který ležel před námi: Nicholasova posedlost, vidět vysoké vrcholky Himalájí. Náš výběr tras byl podél okruhu Annapurna, šest dní pěší turistiky, včetně východu slunce na Poon Hill, s ohromujícími výhledy na celý rozsah, který zahrnuje tři nejvyšší vrcholky 10 na světě.

Prostor představující okruh Annapurna Circuit je druhým největším městem Nepálu, Pokhara, rozvíjející se metropole s pruhem obchodů s venkovním zařízením, restaurací, barů a míst pro karosérii. Twentysomethings proletěly, dredy a tetovaly a snažily se zmáčknout poslední ze svých peněz, než se vrátí do reality. Tričko na jedné ženě přečetlo ODEMKNOUT VÁŠ, jako by to mluvilo pro nás všechny.

Bydleli jsme v pavilonech Himalájí, sbírce krásně jmenovaných kamenných vil v údolí daleko od hubbubu. Tato nemovitost má nekonečný bazén, zavlečené jazzové / trance / ragy a vyzdobenou kuchyň. V noci se v místnostech rozsvítily ohně a navzdory chladu jsme se odvážili plavat za soumraku, objevovali jsme se v chladu Popsicle a sami jsme se oblékali v hábitu. Kromě toho, že jsou zcela solární, Pavilion Himalayas nabízí 70 procenta svého zisku zpět místní komunitě. Pokud byste měli napůl zavřít oči a ignorovat perlově bílou pagodu na nedalekém vrcholku hory, mohli byste si představit sami sebe v Sedoně v Arizoně.

Zleva: Obnova budovy v Káthmándú; chvilku klidu podél obvodu Annapurna. Stefan Ruiz

Tady jsme tedy byli noc před naší trek. Bezpečně jsem do své smečky uložil popel svého přítele a popadl jsem nejistotu a sledoval, jak poslední uhlíky v ohni ztmavnou. Co nás v horách čekalo? Když cestujete s rodinou, povaha nejistoty je jiná, zvýšená. Horečka, pokles, otrava jídlem. Je to znásobeno. Opuštěním hlavní silnice a výstupem na horu uděláte malý skok víry a požádáte vesmír, aby vás držel v dlani a chvíli vás udržel.

Následujícího rána nás v hale potkali naši průvodci, Pemba a Kadal. Po dvouhodinové jízdě po vaně jsme byli upuštěni vedle zchátralé řady dřevěných tyčinek na okraji silnice. Popadli jsme náš výstroj a začali chodit, dolů po svahu, přes most a nahoru. Pak jsme pokračovali nahoru.

Trekking není událost sprintu. Měli byste jít tempo svého srdečního rytmu, který se zpočátku zdá pomalý. A první kroky na každé cestě jsou často nejnáročnější, špína a kameny, malé vodní přechody, střílení lýtkových svalů, Achilles strečink. Chůze má sílu, aby vás naprosto sem a teď.

Příjemný rytmus naší cesty brzy předjel vše. Hodiny chůze, pak vzplanutí hladu. Zastavili jsme se na oběd a poprvé jsme se setkali se souborem menu, který se opakuje v celé oblasti ochrany Annapurna: pizza, hranolky, dal baht, smažené nudle, banánová palačinka. První noc jsme zůstali v našem vlastním pohodlném hobitovém domě, nádherném čajovně provozovaném rodinou s malými dětmi pod nohama. K její velké radosti zdědil dvě děti a stal se jejich tetou. Když jsem se později do ní podíval, četla jednomu z chlapců v posteli, zatímco Leo strčil kytaru na druhou stranu zdi. Než jsme všichni šli spát, noc zchladla a ztichla, ticho opravdu hluboké a hluboké. Nic ticha. Mezi horami bylo zasunuto ticho. Spali jsme v něm jako houpací síť.

Další den - stejně jako den následující - byl kopec, stoupání po kamenných schodech, které nás přivedlo na 12 mil a 200 na zem. Od dětí nebyly žádné stížnosti; Prostě pořád kopytovali. Zejména při posledním stoupání dne, přes rododendronový les, do vesnice s kamennými řadami zvané Ghorepani (v mlze by to mohlo být také nazýváno Winterfell, od Hra o trůny). Leova ústa byla agape na břidlicovém jiném světě. "Je to opravdu skutečné?" řekl.

Čajovna té noci byla moje oblíbená, s velkým kovovým kotlem, který zahříval jídelnu. Byli tam dva korejští muži, oba učitelé, z nichž jeden tvrdil, že chodil v Nepálu asi 20 krát. U jiného stolu seděly tři japonské trekkery s lahví whisky, s každým douškem stoupala jejich konverzace. V druhém rohu byla párty francouzských pobytů, kteří si užívali tak důkladně, že do místnosti přivezli vlastní galky.

Druhý den ráno jsme byli v 4u: 30 am Byla venku tma a Kadal vedl cestu. Pohybovali jsme se v strašidelném procesí. Kolem údolí jsme údajně viděli řadu popálenin řízených popálenin, ale vypadalo to jako podivný náhrdelník nebo předzvěstí. Nakonec, když se obloha rozzářila, jsme se vyškrábali do plešatého jádra a připojili se k hordě, všichni, stejně jako my, se zavrtali polárním rounem a Gore-Texem. Slyšel jsem stížnosti na davy lidí, ale komunitní vzrušení z toho, že byl na vrcholu, díval se na celý Annapurna Range, díval se dolů na mraky pod a vysoké hory nad, byl druh náboženské chvíle maskované jako okamžik fotografování . To je důvod, proč Nicholas přišel: největší hory světa v plné slávě. Vznášel se na nohou, oči měl široké, zíral na hory a pak zíral na lidi zírající na hory. Když skupina italských kluků oblékla šaty na obnažené obočí, náš syn je fotobomboval a prohledával kameru.

Zleva: Lodě na jezeře Phewa v údolí Pokhara; Chrám Bhairavnath v Bhaktapuru, jehož vnitřek byl při zemětřesení poškozen. Stefan Ruiz

To je to, za co bych také přišel. Když slunce stoupalo vzhůru, odhodil jsem se od davu. Z batohu jsem vzal popel mého přítele, velkého milovníka hor jménem Arne, který náhle zemřel před několika lety, i když to bylo jako včera. Jeho manželka mi je dala k tomu, abych se rozšířila na různých místech světa, a vyhodila jsem je ven, dokud jsem poslední neodnesla do Nepálu. Na vysoké škole jsme mluvili o tom, jaké by to bylo dosáhnout té himalájské planety - a tady jsem byl pro nás dva spokojený, jeho popel se mísil s bradou a pískovcem a představoval si jeho molekuly nesené větrem těm ledovce a pak se s taveninou vrhají zpět k nám v prudších proudech řeky, do Gangy a do moře.

Při psaní tohoto článku se Nepál cítí jako sen, který se nám stal, časem. Pokračovali jsme v našem treku, Leo strhával kytaru na každé zastávce, Mayův dětský radar našel po cestě malé. A protože to bylo správné dobrodružství, museli jsme se vypořádat s tím, že Nicholas dostal otřes mozku (udeřil hlavou tak tvrdě, že jsme ho museli přivést dolů z hory). Vrátili jsme se do Káthmándú a než jsme odešli, zastavili jsme se v Bhaktapuru, středověkém městě sousedícím s Káthmándú, které bylo kdysi klenotem starobylých domů a chrámů 16th a 17th. To je místo, kde zemětřesení zasáhlo obzvláště tvrdě a kde je patrné pomalé tempo zotavení: ty nádherné, stupňovité chrámy v troskách, domy rozemleté ​​na prach. A přesto školské skupiny a turisté nebyli odradeni - a stavební posádky pracovaly tvrdě. Připomnělo to, že ačkoli země ještě nemusí být zcela připravena na hlavní čas, její potěšení a mystika - jiskřivé světlo a hučení duší, které sem lidé hledají - překračují svou fyzickou a politickou realitu za všech okolností.

Včera v noci jsem seděl v vegetariánské restauraci s květnem. Při pomyšlení na odchod byla blízko slz. „Ještě jsme nezačali,“ řekla klidně. Zbytek našich mláďat byl zpátky v hotelu, ale nedovolila noc. Talíř hummusu, mátová šťáva, klientela vznášející se ze všech konců Země: krásná, pomačkaná, kvetoucí, v troskách. Samotný Nepál byl tou místností z kamene, ledu a cerulského nebe. Byli to sloni a děti ve vesnicích vysoko nad nimi. Dokonce i teď stále chodíme po horských schodech, úžasné. Mladý, starý, navždy.

Podrobnosti: Co dělat v Nepálu

Dostávat se tam

Letět na Kathmanduovo mezinárodní letiště Tribhuvan prostřednictvím spojení v Dubaji, Abú Dhabí, Novém Dillí nebo jiném blízkovýchodním nebo indickém městě. Turistické víza jsou požadována a lze je získat na nepálském velvyslanectví nebo konzulátu před cestou nebo na letišti po příjezdu.

Kdy jít

Navštivte během zimních a jarních měsíců optimální výhledy na hory. V prosinci a lednu budete chtít zůstat v Káthmándú, protože hory mohou být velmi chladné a mnoho chat je uzavřeno. V březnu a dubnu jsou dny delší a divoká zvěř je aktivnější. Vyhněte se návštěvě mezi červnem a zářím během monzunové sezóny, kdy jsou podmínky na silnici špatné a pijavice jsou hojné.

Průvodce

Classic Himalaya Travel: Tento operátor založený na Káthmándú nabízí různé výlety do Nepálu, z nichž mnohé jsou ideální pro rodiny s dětmi. Ať už se rozhodnete pro 14denní výlet do vesnice Sherpa nebo na osmidenní kulturní turné, Classic Himalaya zvládne veškerou logistiku, od domluvení až po safari divočiny.

Hotely a chaty

Resort Dwarika: Díky estetice přírodního designu této nemovitosti je ideálním místem k odpočinku. Odpočiňte si u nekonečného bazénu nebo vyzkoušejte některou ze starých léčebných procedur v lázních. Dhulikhel; zdvojnásobí z $ 390.

Pavilony Himaláje: Nachází se v údolí poblíž jezera Phewa, tento resort nabízí ekologické vily 15 obklopené krásnou zemědělskou půdou. Strávit den putováním po pozemcích, než si dopřát nepálské maminky. Pokhara; vily od $ 168.

Tiger Tops Tharu Lodge: Vrcholem této příjemně odlehlé chaty je osm slonů žijících v domácnosti. Projděte se s nimi k nedaleké řece Narayani a sledujte, jak si hrají ve vodě. Ratnanagar; zdvojnásobí z $ 105.