Neobjevené Toskánsko

Bohatá, hezká Lucca. Co s vámi uděláme?

Když prozkoumáte Lucchesovo panorama z jedné z mála zbývajících středověkých věží nad městem, uvidíte moře nízko položených okrových střech, ohraničené pluky jehličnatých stromů, ohraničené pohořím, které formují velbloudy proti zapadajícímu slunci. Italská města vytvářejí snadné drama. Je to všechno tady. Projděte se na Luccově náměstí Piazza dell'Anfiteatro, sluncem běleném elipsu středověkých domů postavených na troskách římského amfiteátru. Pro všechny krásy kolem vás je oko přitahováno k obrovskému páru boxerských šortek visících z okna. Všechno je otevřený příběh. Zde červeno-černé ručníky označují příznivce fotbalového týmu AC Milán, tady žije muž s nadváhou, tady je někdo, kdo borovice silnější italský stát. Lucca je jedním z nejvíce konzervativních měst v regionu, pravicovým člunem vznášejícím se v pravém toskánském oceánu oceánu dělnické rudé. hodování ze své Lucca-ness.

A pak malá bouře vyvolala světový tisk. Spor o Kebab.

Jak loni oznamovaly noviny, město zakázalo otevírání nových etnických restaurací v centru města ve snaze zachovat čistotu místní kuchyně. Příliš mnoho městských dětí se vracelo domů a neslo mastné otisky zahraničních kebabů. Místní levicové křídlo rychle odsoudilo „gastronomický rasismus“ a „kulinářské etnické čistky“, zatímco italský ministr zemědělství, člen anti-přistěhovalecké severní ligy, podpořil zákaz neregionálních potravin a hrdě prohlásil: „Dokonce odmítám jíst ananas. “

Luccaův postoj proti Turkům nesoucím kebab připomíná nejen otázku: Co se děje v Itálii? Ale také, co přesně hledáme, když cestujeme? Chceme prosít obsah šperkovnice, nebo se chceme naklonit nad balkon našeho hotelového pokoje a cítit nárazy podivného nového vánku? Chceme vidět malé kapsy historie a tradice, nebo chceme otevřít uši a slyšet čerstvé zprávy, které nám svět denně šeptá? Neexistuje žádná jednoduchá odpověď, i když masy turistů, kteří ping-pongují mezi Luccaovými renesančními zdmi, se zdají být s přístupem klenotem velmi spokojeni. A přesto všichni toužíme po překvapení. Lucca je známá svými kostely, mezi nimi svatebním dortem 11 v San Michele ve Foru a katedrálou San Martino, jejím sakristií, která obsahuje nádhernou gotickou hrobku Jacopa della Quercii chudého mladého drahého, který zemřel při porodu, její ušlechtilý pes loajálně se hroutil u nohou. Ale tři měsíce po mé návštěvě jsou tyto obrázky zařazeny do rychlých pohlednic na telefonu. Jediným interiérem, který mi stále připomíná, je Basilica di San Frediano. Ne kvůli svým jednoduchým románským rozměrům nebo relativní pokoře, ale proto, že v mrzuté prázdnotě jednoho odpoledne se ve středním věku objevil průvod německých Němců s jejich kolejovými zavazadly stále za nimi nečekaně převzali jednu z kaplí a pod vedením svého hubeného pastora s polyesterovým povlakem náhle zvedli své hlasy k Bohu.

Přišel jsem do Luccy navštívit přátele a jíst. Shilpa a Antonio žijí v klidné vilové čtvrti Monte San Quirico, přes řeku od Luccy. Pro Itálii je to nečekaný pár. Antonio je pozadí napůl Lucchese a napůl Piedmontese (což by mohlo být tady také cizí), zatímco Shilpa je Indián. Antonioova politika je v pravém středu, Shilpa je opak. Jejich časté neshody ohledně kvality toskánského, bílého toskánského chleba bez soli jsou operativní, veselý a poučný. Stručně řečeno, jádro, které může Antonio představovat identitu, odolnost a toskánskou šetrnost, vůči Shilpovi představuje nějaký docela špatný chléb. Mezitím nám jejich syn Zubin, čtyřletý hnědovlasý, připomíná svůj oblíbený dětský rým („O je pro Obamu“). Po několika hodinách s rodinou Shilpy a Antonie se zdá, že Kebabova diskuse a vláda Severní ligy se zdají být trochu abstraktní.

První místo, které jsme narazili na živobytí, leží mimo Luccovy stěny. Ještě více šokující pro Itálii nasáklou vínem je, že směřujeme k ocenění pivovar jménem Birrificio Br? ton. Uvnitř tohoto jeskynního znovuobnoveného statku vedle sladké terasy plné jazzu a dětí zahřívá číšník sportovní kotlety a kožené náramky sklenici dětské výživy a hladil tvář fascinovaného mladíka. Iacopo Lenci, 26-letý majitel, nabízí seriózní pivo a hrozný grub. Lenciin otec je vinař, který připomíná kontinuitu i vzpouru. Pečeme o velké množství pozoruhodného piva Dieci, které je pojmenováno pro svůj obsah alkoholu 10, nádherně ovocnou tvorbu, která je vybavena tóny karamelu a lékořice, a také čokoládu Momus, která se nějak lehce navazuje na kuchyni smažený králík, šťavnatá grilovaná cibule a hamburger (ano, hamburger!) složený z bohatého toskánského masa a známé sezamové buchty. Buchta podnítí další diskusi o kvalitě a původu toskánského chleba, během níž Shilpa říká o Lenci a jeho průkopnickém pivovaru: „Tenhle chlap je budoucností Itálie. To je jediný způsob, jak to půjde kupředu. “Nikdo nesouhlasí.

Naše další zastávka: restaurace jménem Grano Salis, také za Luccovými zdmi. Firouz Galdo, íránský architekt pracující v Římě, byl přiveden k vytvoření moderního prostoru plného světla, dřeva a cínové - celá věc se mohla snadno usadit na vrcholku mrakodrapu v Hongkongu. Grano Salis, plná mladých místních obyvatel, je určitě v pro-kebabském táboře. Její web váží kontroverzi a poznamenává, že italská kuchyně je zaplavena zahraničními vlivy a že mezi velkými rozdíly mezi, řekněme, sashimi a surový nebo v tomto případě kebab a Italové spiedini. Interiér Grano Salis je pokryt mottem, jako je Mangia come pensi („Jezte, jak si myslíte“), a přemýšlivý je nejlepší způsob, jak popsat profesionální a znalý obslužný personál, který řekne například: „Chobotnice, kterou jsme dnes na trhu viděli, byla příliš malá. Nelíbilo se nám to. “

To, co se jim líbilo, byly sukulentní mini-škeble v ramenem tlustém, za al-dente tonnarelli con polipetti e pecorino a hedvábný Trippa of baccal? alla romana, sedí na vrcholu rajče a česneku na toastu. Vypijeme Tenuta delle Terre Nere, pěstovanou ve skalách sopky Etna, s aromatickou složitostí, která pohání mysl a vede k poznámkám v řádcích „Nejšpinavější víno, jaké jsem kdy měl“ a „Chutná jako velmi špinavé dítě. “

Další noc se vydáme na Ristorante Lombardo v pěkných kopcích Santo Stefano, 15 minut před Luccovými zdmi. Lombardo se specializuje na velmi čestnou lucchskou kuchyni, jako je dušená treska s pórkem, a také představuje některá slušná a levná místní vína. Tváří v tvář přístavu Livorno je terasa restaurace mírná a veselá s jadernými rodinami, hory se téměř lesknou a nedostatek světelného znečištění je velkolepý. Vejce žlutá tortelli lucchese jsou masitou dvojitou hrozbou - uvnitř jsou hovězí a vepřové maso a drobky, v omáčce hovězí a vepřové maso (a tuny zeleniny). Lombardovy polštářky jsou tak bohaté, že se cítí jako kousání do švýcarského franku.

V opačném směru od města je slavná michelinská hvězda La Mora, která po letech 143 stále udržuje tradici na uzdě díky svému vynalézavému vaření. Vinný sklípek je slavné muzeum plné krámů pokrytých prachem - stojí za to výlet dovnitř jen proto, abyste se svůdně dívali na 1980 P? Trus Pomerol - a vinný lístek nezůstane bez kamene. Soutěžíme na aquadelle fritte, sladká drobná říční ryba, která musí mít sardinky pro velké bratrance, poté zasáhnout cizrnu polévku skrček, což je zcela úspěšná interpretace Lucchese klasiky, což šetří prostor pro fiori di zucca které byly s námi u stolu půl hodiny, ale stále žijí a dýchají, stále pevné a svěží. Deconstructed Farro polévka nesoucí kořeněný, vágně mexický kop dává na naše tváře stručný multikulturní úsměv.

Je čas jít dolů do města. Stěny, postavené pro obranná opatření, ale nikdy nepoužívané jako takové, jsou ideální pro večerní procházku a vytvářejí jakýsi svislý dálnice s praktickými východy. Při západu slunce jsou parapety zaplaveny cvrlikajícími teenagery, pracovními běžci, pikniky, kteří si užívají zlatou focaccii cimbuřím, a všemi lidmi, kteří si myslí, že jsou zamilovaní. Dojíždím po severní straně k Palazzo Pfanner, hortenzionovému útočiště, které přiléhá ke stěnám, a k nejvíce geometricky nejkrásnějšímu místu v Lucce, kameni bambusu sahající až k zvonici San Frediano. Za půl hodiny procházím městem, abych našel Luccovy skvost botanické zahrady, kde vysoký libanonský cedr 1820 poskytuje vysoký komfort. Pro vytvoření chuti k jídlu si prohlížím Carli, slavného klenotníka podél Via Fillungo. Odpusťte tomu, co jsem říkal dříve, o šperkovnicích, protože to je přesně to, co je Carli se svým tichým soukromým vzduchem, trezorem 17th-století, jeho jasnými freskami a vynikající sbírkou stříbra, hodinek a neobvyklých předmětů, jako je Neapolitan. Corni (rohy), amulety vyřezávané z červeného korálu, které se přisuzují, aby odrazily zlé oko.

Dnešní večeře je v Trattoria da Giulio, vzdušné, příjemně nerozeznatelné vesmírné plácnutí u zdí. Shilpa a já jsme vzorek těžké a žvýkací zuppa di farro to jasně těží z použití pouze toho nejlepšího zrna a inspirovalo Shilpovu mámu při předchozí návštěvě da Giulia, aby to prohlásilo za stejně chutné jako khichdi, indické národní pohodlí jídlo. Někde tam, severní liga není potěšena.

Další den jsem hladově obíhal po hradbách. V turistické, ale stále životně důležité restauraci Buca di Sant Antonio, obědvám na grilované tučné stuze s kozím masem vařenou na rožni spolu s artyčokovým pudinkem, který drží, ale nepadne, komplexní, slanou chuť artyčoku. K večeři se opírám na venkovní terase Ristorante All'Olivo, která je svůdně zahalená v popínavé vodě a vůně vynikající kuchyně. Podílím se na langoustinu, který by mohl být také máslem, úžasným červeným parmem, mastnými syrovými ústřicemi a omáčkou z balzamiku, oleje, papriky, soli a ano, spoluobránců kebabu, sóji.

Ale nejlepší restaurací v městských hradbách pro mé euro je nováček Pult Drink & Food, centrálně umístěný v Piazza dei Mercanti na Via Fillungo. Personál je zde tak povídavý a dobře informovaný jako posádka v Grano Salis: „Nejdřív bych tu lahev nedostal,“ říká číšník. "Je to příliš naléhavé a mocné." Místo toho nás vede k expanzivní Ribolle Gialle z Friuli. Majitelé mívali oblíbenou chatrč u moře a teď se ve městě rozrostli a vytvořili venkovní letní oázu upřednostňovanou aktuálními místními obyvateli - všude, kam se podíváte, spatříte ty slavné Lucchese schnozzes pohřbené - hluboko v rybách. Slavíme červenou parmici a krevety tak typické pro nedaleké Livorno a sladké krevety, které připomínají Japonce ama-ebi. Pult má to nejlepší surový ve městě, které něco říká, a pěkně solené a olivové mořské okounky. fritto misto je éterický, zejména cuketa a krevety; ve skutečnosti umění smažení na Pult je obratné a japonské. Jediné varování: Během pozdních nočních nocí může vypuknout děsivá taneční párty.

Tento příběh končí daleko před Luccou, v přímořském městě Livorno. Krátká jízda vlakem, Livorno bez turistů je všechno, co Lucca není. Livorno se díky své spojenecké bombě postrádající jakékoli must-see kromě některých kanálů v takzvaném okrese Nové Benátky a kostela s odpuštěním jednoho z nejškaredějších obrazů Vasariho přece jen díky své rozmanitosti vzrušuje. Přístavní město bylo kdysi domovem největší italské komunity Židů mimo ghetto a někteří z těchto Židů ve volném výběhu jsou stále v důkazu, spolu s církvemi nesoucími arménské, nizozemské, anglikánské a řecké pravoslavné příslušnosti. Kromě mírně zkorodovaného mořského vzduchu jsem přišel ochutnat Livornovo slavné jídlo, cacciucco, v restauraci Trattoria Antico Moro, mořské plody, která voní úplně jako její zboží. Cacciucco je jedním z několika místních jídel, které mají židovský původ, metafora pro multikulturní Livorno. Voňavý guláš je amalgám nejméně pěti různých druhů ryb, vyrobený z všeho, co má rybář v nabídce, zapálený liberálním použitím červené papriky, obohacený rajčaty a octem z červeného vína a velkým množstvím toastového česnekového chleba. S celou řadou rozebraných mořských tvorů vykoukla flotila rybích ocasu, pod ní se skrývá výrazně nežidovský langoustin, cacciucco vypadá jako podvodní bitva na Sommě. Je to nejsmutnější jídlo, jaké jsem kdy viděl nebo snědl, a pálí mi žaludek, uši a oči způsobem, který je nezapomenutelný a skutečný. Po prostudování dokonalosti Luccovy kuchyně jsem rád, že mohu žít ve světě, kde mohou bahnité dušené ryby existovat krátkou jízdou vlakem od hromady zlatých tortelli lucchese, kde kebab jsou levné a hojné a kde jednoduchý toskán Farro polévka může připomenout indické matce domova.

Gary Shteyngart je editor přispívající T + L.

Pobyt

Skvělá hodnota Locanda l'Elisa Klidné hostinské minuty od centra Luccy. 1952 Via Nuova per Pisa; 39-05 / 8337-9737; locandalelisa.it; zdvojnásobí z $ 229.

Skvělá hodnota Locanda Sant 'Agostino Nocleh se snídaní ve vile 14-století. 3 Piazza Sant 'Agostino; 39-05 / 8346-7884; locandasantagostino.it; zdvojnásobí z $ 206.

Jíst

Birrificio Br? Ton 5135 Via Lodovica, San Cassiano di Moriano; 39-05 / 8357-9260; večeře pro dva $ 65.

Buca di Sant Antonio 1 / 3A Via della Cervia; 39-05 / 835-5881; večeře pro dva $ 79.

Grano Salis Via Dante Alighieri; 39-05 / 831-900-093; večeře pro dva $ 90.

La Mora 1748 Via Sesto di Moriano; 39-05 / 8340-6402; večeře pro dva $ 127.

Pult Drink & Food 42 Via Fillungo, Piazza dei Mercanti; 39-05 / 8349-5632; večeře pro dva $ 99.

Ristorante All'Olivo 1 Piazza San Quirico; 39-05 / 8349-6264; večeře pro dva $ 100.

Ristorante Lombardo 4801 Via della Pieve Santo Stefano; 39-05 / 8339-4268; večeře pro dva $ 90.

Trattoria Antico Moro 59 Via Bartelloni, Livorno; 39-05 / 8688-4659; večeře pro dva $ 100.

Trattoria da Giulio 45 Via delle Conce; 39-05 / 835-5948; večeře pro dva $ 45.

Vidět a dělat

Botanická zahrada 14 Via del Giardino Botanico; 39-05 / 8358-3086.

Carli 95 Via Fillungo; 39-05 / 8349-1119.

Palazzo Pfanner 33 Via degli Asili; 39-05 / 8395-4029.

Římský amfiteátr Piazza dell'Anfiteatro.

Bazilika San Frediano Piazza San Frediano; 39-05 / 8349-3627.

Katedrála San Martino Piazza San Martino; 39-05 / 8349-4726.

San Michele ve Foro Piazza San Michele, Foro; 39-05 / 835-3576.

Locanda l'Elisa

Klidné hostinské minuty od centra Luccy.

Locanda Sant 'Agostino

Nocleh se snídaní ve vile 14-století.

Birrificio Br? Ton

Iacopo Lenci, 26-letý majitel, podává seriózní pivo a ohromující hospůdku na grilování v tomto nádherném domku s renesancí, vedle sladké terasy plné jazzu a dětí.

Buca di Sant Antonio

V turistické, ale stále životně důležité restauraci Buca di Sant Antonio, se na rožni uvařil oběd na grilované kozí kozi a artyčokový pudink.

Grano Salis

Firouz Galdo, íránský architekt pracující v Římě, byl přiveden k vytvoření moderního prostoru plného světla, dřeva a cínové - celá věc se mohla snadno usadit na vrcholku mrakodrapu v Hongkongu. Grano Salis, plná mladých místních obyvatel, je určitě v pro-kebabském táboře. Její web váží kontroverzi a poznamenává, že italská kuchyně je zaplavena zahraničními vlivy a že mezi velkými rozdíly mezi, řekněme, sashimi a surový nebo v tomto případě kebab a Italové spiedini. Interiér Grano Salis je pokryt mottem, jako je mangie přicházejí pensi („Jezte, jak si myslíte“), a přemýšlivý je nejlepší způsob, jak popsat profesionální a znalý obslužný personál, který řekne například: „Chobotnice, kterou jsme dnes na trhu viděli, byla příliš malá. Nelíbilo se nám to. “

La Mora

Slavná michelinská hvězda La Mora udržuje tradici pod kontrolou i po 143 letech díky své vynalézavosti. Vinný sklípek je slavné muzeum plné krámů pokrytých prachem - stojí za to výlet dovnitř jen proto, abyste se svůdně dívali na 1980 P? Trus Pomerol - a vinný lístek nezůstane bez kamene. Jen u stolů 10 je restaurace s nízkými klíči narušena jen občas slabým řevem projíždějícího vlaku. Nenechte si ujít ryby z nedaleké řeky Serchio připravené křehkou smaženou zeleninou šéfkuchaře Sauro Brunicardi.

Pult Drink & Food

Majitelé mívali oblíbenou chatrč u moře a teď se ve městě rozrostli a vytvořili venkovní letní oázu upřednostňovanou aktuálními místními obyvateli - všude, kam se podíváte, spatříte ty slavné Lucchese schnozzes pohřbené - hluboko v rybách. Pult má to nejlepší surový ve městě, které něco říká, a pěkně solené a olivové mořské okounky. fritto misto je éterický, zejména cuketa a krevety; ve skutečnosti umění smažení na Pult je obratné a japonské. Jediné varování: Během pozdních nočních nocí může vypuknout děsivá taneční párty.

Ristorante All'Olivo

Venkovní terasa je svůdně zahalená v popínavé vodě a vůně vynikající kuchyně. Zapíchněte do langoustinu, který by mohl být také máslem, úžasným červeným parmem, mastnými syrovými ústřicemi a omáčkou z balzamiku, oleje, papriky, soli a ano, spolu s obránci kebabů, sóji.

Ristorante Lombardo

Lombardo se specializuje na velmi čestnou lucchskou kuchyni, jako je dušená treska s pórkem, a také představuje některá slušná a levná místní vína. Tváří v tvář přístavu Livorno je terasa restaurace mírná a veselá s jadernými rodinami, hory se téměř lesknou a nedostatek světelného znečištění je velkolepý. Vajcově žluté tortelli lucchese jsou masitou dvojitou hrozbou - uvnitř jsou hovězí a vepřové a strouhanky chleba a v omáčce hovězí a vepřové maso (a tuny zeleniny). Lombardovy polštářky jsou tak bohaté, že se cítí jako kousání do švýcarského franku.

Trattoria Antico Moro

Slavné jídlo ukázky Livorna, cacciucco, v mořské restauraci Trattoria Antico Moro, která voní stejně jako její výrobky. Cacciucco je jedním z několika místních jídel, které mají židovský původ, metafora pro multikulturní Livorno. Voňavý guláš je amalgám nejméně pěti různých druhů ryb, vyrobený z všeho, co má rybář v nabídce, zapálený liberálním použitím červené papriky, obohacený rajčaty a octem z červeného vína a velkým množstvím toastového česnekového chleba.

Trattoria da Giulio

Vzdušný, příjemně nevyznačený vesmírný plácnutí u zdí Luccy.

Botanická zahrada, Lucca

Carli

Klenotnictví je božské s bezpečným, světlým freskami z 17th století a jeho vynikající sbírkou stříbra, hodinek a neobvyklých předmětů, jako je Neapolitan Corni (rohy), amulety vyřezávané z červeného korálu, které se přisuzují, aby odrazily zlé oko.

Palazzo Pfanner

Stěny hnízdí s hortenzií a nejvíce geometricky nejkrásnějším místem v Lucca, bambusová bambusová sála až k zvonici San Frediano.

Římský amfiteátr

Projděte se na Luccově náměstí Piazza dell'Anfiteatro, sluncem běleném elipsu středověkých domů postavených na troskách římského amfiteátru.

Bazilika San Frediano

Katedrála San Martino

Církevní sakristie obsahuje nádhernou gotickou hrobku Jacopa della Quercii chudého mladého drahého, který zemřel při porodu, její ušlechtilý pes se loajálně hroutil nohama.

San Michele ve Foro