Walla Walla, Washington'S Wineries

Brzy nezapomenu na první jídlo, které jsem jedl ve Walle Walle. Bylo to před šesti lety, stejně jako se místní vinařský průmysl začal rozvíjet. Jeden z předních vinařů této oblasti, muž sofistikovanosti, mě zavedl k tomu, co označil ostře za „nejlepší restauraci ve městě“. Jeho uvozovky visely ve vzduchu jako kouř; brzy jsem pochopil proč. Restaurace byla rodinná steak house, na modelu Sizzlerbut postrádala předvídatelnost řetězce. Místnost voněla jako školní jídelna a maso, které dorazilo k našemu stolu, chutnalo jako něco, co by mohl prodat kancelářský obchod.

Teď sedím u jídelního stolu ve Daytonu ve Washingtonu, půl hodiny před Wallou Wallou, hýčící nezaměnitelnou zemitou vůní čerstvých lanýžů. Tady v zemi, kde Lewis a Clark čekali zimu tím, že jedli koně, psy a fenykl, připravil šéfkuchař Mike Davis z 26 Brix oběd domácím prosciuttem s grilovaným melounem; kukuřičná polévka s kousky uzeného pstruha; a salát z rukoly, rajčat z krabic na hračky a těch slavných černých lanýžů. Stále ještě čeká kuřecí maso z volného výběhu, které se peče nad holemi francouzských vinných sudů. „Nerad používám klišé? Že tohle je příští Napa,“ říká Davis, jehož restaurace od té doby, co byla otevřena loni v létě, podává nejlepší jídlo v regionu. „Ale přiznávám, že jsem si pomyslel:„ Chci udělat pro Wallu Wallu, co Thomas Keller pro Yountville udělal. ““

Vedle mě sedí Siskové, jejichž farma Ideal Organics vyrostla z produkce, kterou jíme. Naproti stolu jsou Monteillets, naši hostitelé, kteří otevřeli tuto oblast jako první zeagerie v 2001 a nyní prodávají skvělou kuchyni do obchodů a restaurací tak vzdálených jako Idaho. Když cítím lanýže, povzdechnu si s uspokojením - ale také s úlevou. Vím, že už nikdy nebudu muset jíst ten kancelářský steak.

Existuje často vyprávěný příběh, který jsem slyšel třikrát za méně než týden, že se v pozdních 1800u Walla Walla rozhodl být místem nového vězení místo státního kapitálu. Místní historici to odmítají jako apokryfní, ale může to být také pravda. Až donedávna se zdálo, že toto město 30,000 bylo bolestné, aby odvrátilo pozornost, kterou přineslo jeho vtipné eufonické jméno, málo přitahuje návštěvníky a projevuje hluboké podezření k neznámému. Pěstitelé pšenice, kteří tvořili většinu populace, byli spokojeni, že žili životy tak suchými a monochromatickými jako plodina, která platila jejich účty, a postavili se proti anonymnímu panoramatu obilných výtahů, řetězových motelů a squatových domů ve stylu bungalovů. Dokonce i dnes se zdá, že Walla Walla byla do této části jihovýchodní washingtonské prérie spadnuta pouhou náhodou. (Columbia řeka teče poblíž, ale nehraje žádnou roli v geografii města.) Většina z centra města je stále plná budov s barevnými trámy, které vypadají spíše v Texasu než v severozápadním Pacifiku. Vydejte se z hlavní ulice a jste na scéně Poslední výstava obrázků.

V poslední době se však vinařský průmysl změnil ve Walla Walla. Některé z nejlepších amerických ročníků se v současné době vyrábějí ve Walla Walla, která se před čtvrtstoletí nemohla pochlubit jedinou komerčně životaschopnou révou. Dokonce až v 1990u, kdy bubnové řasy vtrhly všude, ale opuštěnou hlavní ulicí, zde fungovalo pouze pět vinařství. Podle 2004, tam byly 59, produkující potřebné Cabernet Sauvignon, Chardonnay, a Merlot, ale také předefinování oblasti s Syrah a S? Millon.

Nové degustační místnosti, které každý měsíc vylíhnou z pšeničných polí a vytvářejí architektonická prohlášení se svými tupými úhly a stěnami ze skla, přitahují spoustu dobrodruhů, kteří zakopávají o vyhledávanou láhev a poté se vydávají na vinařskou hranici na víkend ochutnávky . Infuze peněz v kombinaci s duchem podnikatelského nadšení pomohla předělat město. Restaurace nejsou jediným projevem nového Walla Walla: umělecká scéna roste (sochař Jim Dine vrhá svá díla, včetně díla vystaveného v Guggenheimu Bilbao, ve slévárně Walla Walla) a butikové podniky - z ekologické farmy a zeagerie v nedaleké Daytonu do školky Orchidaceae, která dodává rostliny po celé zemi, se náhle daří. Dokonce existuje konečná validace rostoucího demografického souboru, Starbucks.

Současně se do něj vracejí nadaní vinaři a vynalézaví podnikatelé, kteří hledají další velkou vinařskou oblast Ameriky nebo prostě nový začátek a zaplňují dosud prázdná parkovací místa. Nina Buty byla vychována v Seattlu a studovala dějiny umění na Whitman College Walla Wally a poté odešla cestovat po světě. Náhodou se oženil s místním enologem - Calebem Fosterem, který pracoval v průkopnickém vinařství Woodward Canyon - a vrátil se do 2001, aby mu pomohl vytvořit Buty Winery, v konkrétní chatě vedle letiště Walla Walla. Plány vitríny se sochařskou zahradou jsou v budoucnu vypnuty; prozatím všechny zdroje jdou do vín. Fosterovy enologické texty sdílejí police s Butyho uměleckými knihami a jejich svěží Chardonnays a hustě zabalené směsi na bázi Cabernetu a Merlotu slouží jako komerční produkty a Butyho umělecká prohlášení. „V jistém smyslu je výroba vína jako stavba sochy,“ říká.

Když se vrací na parkoviště ve slévárně, kde jsou vedle trojrozměrných pastich Davida Batese a děl místních sochařů vystavena díla Roberta Arnesona z Funk Art, Buty mi řekla, že by nikdy nemusela žít ve Walle Walle, jakmile odjede Whitman. „Tvořivost tu vždy byla, ale dříve byly myšlenky udržitelné pouze měsíc nebo dva,“ říká. „Restaurace by se otevíraly se všemi ambicemi, ale nemohly dlouho zůstat v podnikání. Nyní, s přílivem peněz a lidí, kteří přišli do Wally Wally, aby si víno užili, jsme dosáhli kritického množství. "

Walla Walla se nemusí proměnit v jiné Napa, protože nejbližší velké město, Seattle, je pět hodin jízdy od horského průsmyku (Napa je jen hodinu jízdy od mostu Golden Gate). Zdá se však, že je připraveno stát se druhým cílem Ameriky pro vinařskou turistiku. Daytonova kavárna Weinhard ?, 26 Brix a centrální zákulisí Bistro a Whitehouse-Crawford - který při otevření v 2000u znovu objevil Washington ve východních kaskádách - přepracoval jídlo z restaurace od základových zastávek po něco, co můžete naplánovat na noc . To, co jste jedli, a víno, které jste s ním vypili, se stalo hlavním tématem konverzace během přestávek na kávu v podnicích po celém městě. Samozřejmě to nebolí, že mnoho z těchto podniků jsou vinařství.

Jednoho odpoledne jsem putoval do Grapefields, do jasného a přehledného vinotéky a kavárny? Seznam vín je celý obchod: kupte si láhev a úředník, který je také vaším číšníkem, vytáhne korek. Majitelé skladovali police s těžko dostupnými evropskými poklady, ale také s některými vzácnostmi od předních washingtonských výrobců. Pocházím z Colorado, který zaujímá postoj církve a státu k maloobchodnímu prodeji vína a místní konzumaci, takže myšlenka vybrat si láhev z stojanu a nechat ji pít přes jídlo vypadá úžasně podvratně. Je samozřejmé, že není to tak dávno, co by moje pizzu s paštikami s buclatými lesními houbami byla nejlepším pokrmem v Walla Walla; Corbi? res ros? Pila jsem by byla jednoduše nedosažitelná.

Ochutnávám ros? Pamatuji si první víno Walla Walla, které jsem vyzkoušel, počátkem devadesátých let: Rick Small's 1988 Woodward Canyon Cabernet Sauvignon. V té době mě to zasáhlo jako nejlepší americké lahvování, se kterým jsem narazil a které nebylo z Kalifornie. Pak jsem odkryl jedno z Leonardových Merlotů Garyho Figginsa, víno, které se mi po celá léta jen říkalo, a několik působivých vydání od L'Ecole No. 41, která se nachází ve staré školní budově v nedalekém Lowdenu. Byl jsem věřící.

Small and Figgins, kamarádi z armádní rezervy, na konci sedmdesátých let založili vinařský průmysl Wally Wally jako oslavený projekt domácí ekonomiky. Začali ve skromném měřítku, přepravovali ovoce z jiných částí státu a neměli tušení, že by Merlot a Cabernet skutečně vzkvétali uprostřed pšenice a sladké cibule. Vína Walla Walla vyráběli pouze proto, že žili ve Walla Walla. Ale L'Ecole's Marty Clubb, syn ropného texaře, má obchodní titul z MIT. Strávil čas v Bostonu, Philadelphii a San Franciscu. Co, nemohl jsem si pomoci, ale divil jsem se, že ho sem přivedl?

Ukazuje se, že jeho manželka Megan má staleté kořeny Walla Wally, které běží hlouběji než nejstarší vinice. Meganův otec Baker Ferguson řídil největší banku Wally Wally, když založil L'Ecole v 1983u. Brzy se dozvěděl, že vinařství nemůžete zvládnout jako koníček - stejně ne úspěšný. Zavěsil tedy možnost případné pozice v bance, aby nalákala svou dceru domů ze San Francisca, kde měla vysoce výkonnou finanční práci, a řekl jí, aby přivedla svého manžela její, aby zvládl L'Ecole.

Clubb se zabýval obchodem s vínem a brzy se L'Ecole dařilo. Ale přechod ze San Francisca byl pro Clubbs bojem. Walla Walla vypadala menší než její obyvatelé 30,000u, částečně proto, že se do ní nikdy nepřijel nikdo nový. "Bylo to místo," vzpomíná Clubb, "kde, pokud jste vytočili nesprávné číslo, znáte osobu, která telefonovala."

Ke změně došlo tak rychle, místní obyvatelé jako Clubbs neviděli přicházet. Nejprve dva vinařství zřídily degustační místnosti na hlavní ulici. Poté byl kdysi okouzlující hotel Marcus Whitman postavený občanským konsorciem v 1927u jako místní přehlídka, ale na konci sedmdesátých let převeden na existenční bydlení, obnovena organizace Walla Walla vedená milionářem mobilních telefonů Kyle Mussmanem. Jeho skupina vykuchala interiér, vytvořila hotel a konferenční centrum. Hotelové pokoje měly ručně psané stoly, DVD přehrávače, dvouřadé telefony, froté župany a vyšší úroveň luxusu, než znal region. Dokud nebyly v únoru 75 otevřeny první luxusní pokoje 2001, měla Walla Walla jen málo návštěvníků, pouze ašpirace.

Ve zpětném pohledu byl Marcus Whitman bodem zvratu. Dnešní nemovitost není vždy plná nebo dokonce blízko ní a služba nedosahuje úrovně jmenování. (Zjevně je polovina zaměstnanců stále zapsána na střední školu a snídaně - dokonce i ve všední dny - znamená návštěvu nedalekého Dennyho.) Její pouhá existence však znamená, že místní peníze věří budoucnosti města. Sledování proudu dobře patovaných hotelových hostů během jednoho z několika formálních ochutnávacích víkendů, které se konají každý rok v oblasti vinařství, je pro obyvatele Walla Walla nemožné nemyslet na sebe jako na akcionáře v akciích určených k růstu.

Celý týden jsem byl zahalen v hostinci v Abeja, pěti chalupě se snídaní nacházející se v obnovené farmě pár kilometrů východně od centra. V mém split-level suite je počítačové připojení Wi-Fi, CD přehrávač, na který jsem neměl čas, a několik stovek kanálů DirecTV. Knihovny jsou plné autorů, které vlastně chci číst, od Davida Sedarise po F. Scotta Fitzgeralda, a skříňky jsou zásobeny Riedelem, který předvádí místní víno. První ráno jsem při snídani zjistil, že na mě čekají čerstvé kousky manga, a šťáva, která byla uvnitř oranžové chvíle předtím. Lucinda Williams zpívala na zvukovém systému a vedle mého talíře byly zastrčené dva noviny. Pošírovaná vejce a teplý chléb směřovaly do mé cesty, přesně tak, jak jsem požadoval, když jsem byl kontaktován před mou návštěvou. Mohl jsem tam zůstat celé ráno.

V hotelovém Locust Suite se svými řemeslnými skříňkami a břidlicovými podlahami jsem si všiml, že na dřevěných stěnách jsou poškrábané tužky. Od poloviny roku 1940 zaznamenávají stav údržby zemědělských vozidel. Vidím, že Pierce Arrow potřebovala výměnu oleje; Zjistil jsem, že doufám, že se ho někdo zúčastnil, než se přenos přerušil. Na okamžik si představuji, jaké to tady muselo být v září, kdy měl Pierce s dlouhými odjezdy stále čerstvý nátěr. Pěstitelé pšenice by byli zaneprázdněni zásobami proti nadcházejícímu chladu; na rozdíl od majitelů vinařství neměli žádné případy Merlot za $ 50-lahvičku, které by bylo možné poslat zákazníkům během bezútěšných měsíců.

Od téměř dne, kdy se v 2000u otevřel Whitehouse-Crawford, sloužil bar ve tvaru písmene L zasunutý do rohu jídelny jako neoficiální klubovna pro městskou vinařskou a potravinářskou komunitu. Není to jen proto, že vinařství Seven Hills sdílí stejnou budovu mlýna circa-1904, oddělenou pouze zdí skla - a rozhodně to není drastický poplatek za korek, který restaurace ukládá každému, kdo chce pít svůj vlastní víno k večeři, i když si víno vyrobil sám. Nabídka Jamieho Guerina je stejně urbánní jako ve východním Washingtonu (domácí agnolotti; roštová podrážka s horkou pekanovou omáčkou; krevetová prsa a Bartlettova hruška s 12-letým octem) a prostor s vysokým stropem způsobuje, že se cítíte důmyslně pokaždé, když projdete jeho dveřmi. Číšník se rychle pohybuje; barman má v očích ten záblesk velkoměsta. Podlahy z tvrdého dřeva, obnažená cihla a otevřená kuchyně umísťují citlivost restaurace někde mezi San Francisco a Seattle, do které se vrhá jen kousek newyorského shonu.

Ve čtvrtek večer tam popíjím víno s majitelem K Vintners Charlesem Smithem, který v Kodani řídil rockové kapely. Ve společnosti 43 má Smith vlasy kytaristy z těžkých kovů a neuctivý způsob, který téměř pověřuje samostatnou výdělečnou činnost. „Nechtěl jsem, aby o mé budoucnosti rozhodovaly talenty jiných lidí a rozmary nahrávacího průmyslu,“ říká mi. Místo toho se vrátil k vínu, svou první lásku: byl sommelier v Ritz-Carlton Rancho Mirage ve svých dvaceti letech. Jeho ikonoklastický styl se stal výraznějším. Udržuje „49 Cadillac zaparkovaný na příjezdové cestě jeho vinařství a na přední dveře budovy namaloval obrovské písmeno K. A přesto mohou být jeho Syrahové nejpůvabnější na této straně Hermitage.

„Téhož dne se v ochutnávce objevili tři lidé a já na to neměl náladu,“ hlásí. Říká mi, že rozdával sklenice, pak dal dronující půlhodinový monolog o výrobě vína, zatímco jeho návštěvníci čekali na něco k pití. Nakonec je Smith vedl do sudové místnosti a stiskl spínač, který naplnil místnost vzkvétajícími akordy Led Zeppelin, a ochutnávka pokračovala. O hodinu později se návštěvníci vrhli na světlo, omámeni, ale potěšeni. Usrkával jsem Smithův Pepperbridge Vineyard Syrah, takže jsem věděl proč. Jeho Syrahs - odrůda hroznů vlevo od středu, která poskytuje většinu jeho maličké produkce - má krádež těžkého kovu, ale na patře jsou všichni Billie Holiday.

Když Smithův příběh skončí, všiml jsem si Christophe Barona, majitele Cayuse Vineyards, který se narodil v Champagne, a kráčel k našemu stolu s lahví vína v každé ruce. Po naší levici je další vinař, kterého všichni víme, a za ním je šéfkuchař, kterého jsem potkal dříve v týdnu. Moje jídlo - dušený halibut se sladkou paprikou, pak steak s noky a kouřovou, voňavou kůží chimichurri omáčka - je naplněna ambicemi šéfkuchaře, který chce změnit, a energie v místnosti by mohla město pohánět celý týden. O půlnoci odcházím opojený pocitem neomezených možností - a hrozným množstvím místního vína.

Naproti tomu 26 Brix obchoduje s omezenou citlivostí, která je téměř evropská. Pokud je Whitehouse-Crawford Walla Walla Cabernet, plný jasu a protahuje svaly, 26 Brix je éterický Pinot Noir usilující o burgundskou eleganci. Jazzové piano hraje na zvukový systém; konverzace je modulována. Vaření Mika Davise, rozumné a vyvážené dokonce i v jeho fantastických letech, se perfektně hodí. Jednoho dne budu jíst obědy a večeře v restauraci, od sušenek ve zvěřinové omáčce v časných odpoledních hodinách přes pálené prsa kachny pižmové s teplým jablkovým a fenyklovým salátem a vznešenými výtvory cukráře Matthew Zacka, nově vznikajícího superstar, v noci. Na večeři potkávám španělský pár ve městě z jižní Kalifornie na Cayuse's každoroční ochutnávací víkend. „Tohle je moje třetí cesta sem za rok,“ říká manžel, přičemž si na prstech odškrtává jarní víkend vinařství vinařů, ochutnávky jejich svátků a oslavu Cayuse, když leští rajčatový tartare s okurkovým sorbetem. "Přišel jsem na víno, ale teď půjdu na jídlo."

Příští ráno odcházím z jídel s procházkou po hlavní ulici, z jednoho konce centra na druhý. Procházím sochou na rohu ulice, kterou jsem ještě neviděl, a hned za ní nová internetová kavárna? prodej gurmánských džemů a želé. New York Times je v prodeji na Starbucks a dvě auta s kalifornskými talíři jsou zaparkována před degustační místností Waterbrook Winery - ale ne, nemohu si to nevšimnout, jediná řasa.

Existují tři denní lety do Wally Wally ze Seattlu, ale nejbližší letiště - s přímými lety ze Seattlu, Portlandu a Denveru - je v Pascu, méně než hodinu na západ. Léta v jihovýchodním Washingtonu jsou suchá, s denním světlem, které trvá pozdě do večera - jedním z důvodů je, že hrozny mají tendenci dozrávat tak dobře. Ramenní období, jaro a podzim, ležet, ustupovat extrémnímu počasí až po týdnech svěžího slunce.

KDE ZŮSTAT
Green Gables Inn
Klasický šestipokojový B & B v domě 1909 na kampusu Whitman College s historickými nádechy (secesní armoires, vany s drápy). DVOJITÉ OD $ 125. 922 BONSELLA ST .; 509 / 525-5501; www.greengablesinn.com

Hostinec v Abeja
Každá z pěti chalup je odlišná, od půdorysu až po dům. Hostinec je zavřený od poloviny prosince do konce února. SUITES Z $ 200. 2014 MILL CREEK RD .; 509 / 522-1234; www.abeja.net

Marcus Whitman Hotel
Kompletní služby v blízkosti restaurací a degustačních místností na hlavní ulici. DOUBLES Z $ 89, VYDÁVÁ Z $ 199. 6 W. ROSE ST .; 866 / 826-9422 NEBO 509 / 525-2200; www.marcuswhitmanhotel.com

KDE JÍST
Backstage Bistro
Eklektický nový americký bistro v galerii. VEČER PRO DVA $ 40. 230 E. MAIN ST .; 509 / 526-0690

Grapefields
Vinařská restaurace s lehkými vstupy. OBĚD ZA DVA $ 20. 4 E. MAIN ST .; 509 / 522-3993

26 Brix
Vysoce vyvinuté jídlo v neformálním hotelu 1899. VEČER PRO DVA $ 100. 207 W. MAIN ST .; 509 / 526-4075

Weinhard Café?
Viktoriánský hotel ve venkovském Daytonu, kousek od Walla Walla, stojí v přední části steakového domu s ozdobnými přízvuky přes ulici. VEČER PRO DVA $ 50. 258 E. HLAVNÍ ST., DAYTON; 509 / 382-1681

Restaurace Whitehouse-Crawford
Ambiciózní vaření, rozsáhlý seznam vín z Washingtonu a nejnáročnější scéna ve městě. VEČER PRO DVA $ 100. 55 W. CHERRY ST .; 509 / 525-2222

KDE NA SIP
Producenti Wally Wally jsou mnohem neformálnější než producenti v Napě. To znamená, že osobní setkání s vinaři jsou naprosto možné, ale také to znamená, že byste měli zavolat, abyste se ujistili, že tam bude někdo, když přijedete.

Buty Winery
Hovězí červené a plný plyn Chardonnay v oslavené chalupě Quonset u letiště. 535 E. CESSNA AVE .; 509 / 527-0901

Vinice Cayuse
Washingtonský nejuznávanější Syrah spolu se sofistikovanými směsmi, které věří jejich kresleným štítkům. 17 E. MAIN ST .; 509 / 526-0686

Dunham Cellars
Syrahs a Cabernets jsou zde prvotřídní. 150 E. BOEING AVE .; 509 / 529-4685

K Vintners
Nepřekonatelný producent Charles Smith vyrábí složité syrahy ve stylu Rh? 820 MILL CREEK RD .; 509 / 526-5230

L'Ecole č. 41
Ochutnejte trvale dobrá vína z obnovené školní budovy na cestě do Pasca. 41 LOWDEN SCHOOL RD., LOWDEN; 509 / 525-0940

Vinařství Seven Hills
Pijte robustní Cabernets, Merlots a směsi při pohledu do jídelny Whitehouse-Crawford. 212 N. THIRD AVE .; 877 / 777-7870

Woodward Canyon
Originál Walla Walla, který stále produkuje jedno z cenově výhodnějších amerických skvělých vín. Kabiny a Merlots jsou elegantní a věrohodní. 11920 HWY. 12 W., LOWDEN; 509 / 525-4129

Grapefields

Weinhard Café?

Backstage Bistro

26 Brix

Marcus Whitman Hotel

Hostinec v Abeja

Světlé venkovské chaty v tomto statku mají plně vybavenou kuchyň a jsou izolovány zahradami 35.

Green Gables Inn