Washingtonské Ostrovy San Juan: Ideální Prohlídka

"Skvělý den na projížďku lodí," řekla mi paluba a mžourala na chrpy Elwha připravuje ustoupit ze svého prokluzu na Anacortes a vydat se na San Juan ostrovy. Prohlíží dodávku s kajakem nahoře a rámem poznávací značky, který čte MÉ DALŠÍ AUTOMOBIL JE BIKE, pak dává vše jasné. Cestující proudí ze svých vozidel na horní palubu, někteří se psy v závěsu. V hlavní kabině čekají na jídelní stoly společné skládačky. Někteří lidé se posadili, aby našli hon na odpovídající kousek, ale většina směřuje ven, aby vzala scénu a slunce. Pozorovatel ptáků trénuje její dalekohled na osprey, zatímco muž v tričku, který říká, že JEDEN MÉNĚ CAR, visí na kapucích nadšených dvojčat, dívajících se přes zábradlí po trajektu. Ústupové pobřeží je skalnaté a stále zelené. Lehký vánek proháněl povrch Salish Sea, nesoucí s sebou vůni mořského salátu.

Domorodé pobřeží Salish pádlovalo kánoe bidarka přes tyto vody tisíciletí před řeckým průzkumníkem Io nnis Phok? S, známý jeho španělským patronům jako Juan de Fuca, se plavil do úžiny, která nyní nese jeho jméno, hledat námořní cestu spojující Pacifik a Atlantik . Dnes byla primitivní plavidla nahrazena dřevorubci z Washington State Ferry System, kteří pravidelně obsluhují pouze čtyři ostrovy 172 v souostroví San Juan - součást větší ostrovní sítě, která sahá od Olympie ve Washingtonu po Vancouver, Britská Kolumbie.

Jak města tichomořské severozápadní pevniny jdou do hlavního proudu, pobřežní komunity zde zůstávají pevností protikultury, více hippie než bederní. Pomalé tempo a buněčné mrtvé zóny přitahují jak umělce milující přírodu, tak exkluzivní technologické miliardáře, stejně jako kohokoli, kdo dává přednost měření rychlosti uzly spíše než kilometry za hodinu. San Juans mají jednu z nejvyšších koncentrací orel bělohlavých v dolním 48u. Orcas zpívá v Haro Strait. Díky dešti stínu olympijských hor jsou léta nádherně jasná a mírná. Během mokrých zim se trajekt stává de facto společenským centrem plným joyridrů, kteří soutěží v tvrdých mezikrajových mah-jonggských turnajích. Konstantní blízkost vody je rozhodujícím zážitkem jakékoli cesty zde. Být blíže by vyžadovalo ploutve a ocas.

Pro ideální výlet začněte na Whidbey Island, hned za severními předměstí Seattlu. Pak strávte několik nocí v San Juan, Orcas nebo Lopez a podnikněte jednodenní výlety na sousední ostrovy. Finish on Lummi, kde si můžete objednat nejlepší jídlo, které region nabízí.

Whidbey

Není to technicky součást San Juans, ale to je místo, kde tempo městského života začíná postoupit na ostrovní čas. Terminál je na jejím jihovýchodním křídle; na severním konci jsou mořské útesy Deception Pass a námořní letištní stanice Důstojník a gentleman.

Nedaleko od přístaviště trajektů se nachází hostinec v Langley, kde restaurace šéfkuchaře Matta Costella podává standouty, jako je řepná pusinka, plevelené houby a losos s trollem a podivný dobrý gin a tonikum podávané v Petriho misce. „Sladká země“ - smetanový cukr s pálenou borovicí vyrobený ze špenátového pudrového mechu a přinesený ke stolu v teráriu z foukaného skla - je jeho nejčistší oslavou tichomořského severozápadu Terroir.

V den volna mě Costello zavede do státního parku Double Bluff v Useless Bay, pár kilometrů od malé farmy, kde chová kachny a byliny. Vycházíme na přílivovou linii a sledujeme, jak děti sestavují pevnost naplavenou dřívím. "Beats video hry," vtipkuje Costello. Šéfkuchař, rodák z Olympie, který se před deseti lety přestěhoval do zahraničí, uvádí další zajímavosti na ostrově, včetně galerií, které prodávají rozsáhlá díla absolventů nedaleké Pilchuck Glass School a Toby's Tavern, nezávazné zavlažovací díry navštěvované rybáři, kteří sklízí mušle Penn Cove sloužily v restauraci Costello. Ve městě Greenbank zastavujeme ve Whidbey Pies Café?, Kde pekaři vyrábějí koláče 900 za týden, na kousek huckleberry. Samotný Langley má jen dvě hlavní ulice a umělecké divadlo na jedné obrazovce. "Neexistuje žádná anonymita," říká Costello.

San Juan

Tento ostrov má největší populaci v souostroví, ale stále je pod 7,000. Nejbližší věc k dopravní zácpě zde se stane, když se auta postaví na trajekt v páteční přístav, ačkoli otevření minulého roku v San Juan Islands Art of Art, vzdušná modernistická kostka věnovaná umění severozápadu, by měla upoutat více pozornosti do tohoto ospalého města. Na nadcházejících výstavách se představí sklářský maestro William Morris a fotograf divočiny Susan Middleton, jehož práce zahrnuje portréty nepolapitelného obřího tichomořského chobotnice, které v těchto vodách přebývá.

Projížďka bukolským údolím Beaverton vede ke státnímu parku Lime Kiln Point, přímo přes úžinu Haro od ostrova Vancouver. Je to ideální výhoda pro spatření orků, ale vodící člun je ještě lepší způsob, jak spatřit černobílé velryby. Jim Maya, kapitán Peregrine, má záhadný talent na to, aby věděl, kde se pod se shromáždí dál. Jeho tajnou zbraní je docent Jeanne Hyde, jehož nadšení pro orkové hraničí s posedlostí. Protože nás zvířata „špionují poskokem“, aby nás pozorovala, identifikuje své oblíbené podle jejich hřbetních znaků. "Je tu Blackberry!" Křičí. „A Cousteau!“ Maya, učitelka v důchodu, vysvětluje, že každý modul má svůj vlastní dialekt. "Vědci se snaží jazyk zjistit už roky," říká. "Z mých vlastních důvodů doufám, že to nikdy neudělají, ale dal bych všechno na hodinovou konverzaci."

Orcas

Na rozdíl od obecného předpokladu není tento ostrov ve tvaru podkovy, 57-čtvereční míle, pojmenován po velrybě. Orcas je náhodná zkratka jména Horcasitas, mexického místokrále, který sem poslal výpravu v 1791u. Hlavní město Eastsound, místo bílých šindelů a uklizených obchodů, které stojí před voňavými růžovými keři Nootka, leží uprostřed s výhledem na hluboký fjord. Můj první den se kryje s každoroční přehlídkou Solstice, která vyzdvihuje vibraci Woodstock Nation Orcas's Woodstock Nation: hudebníci třeskající na domácích bubnech a loutkáři přenášejí velké fantociny nebeských těl do tanečního kruhu na farmářském trhu na vesnici Green.

Orcas má svůj vlastní umělecký pruh. Knihkupectví v Darvillu (360 / 376-2135)ve Eastsoundu pořádá autorské čtení a semináře o kávě. Na nedaleké vedlejší ulici zřídili grafičtí designéři Andrew a Emily Youngren své nové studio Printhop Northwest. Jen kousek od města, jedna z ohromujících kinetických soch Anthonyho Howe, nasměruje jeho ateliér, který otevírá jen rozmar a zřídka po domluvě. „Kreativita na tomto ostrově je šílená,“ říká Christopher Peacock, dlouholetý rezident a generální manažer Rosario Resort & Spa, sídlící v sídle Arts and Crafts několik mil na jih. Vycvičený koncertní pianista, vystupuje v koktejlové hodině na eolianském varhanním varhaně v hudební místnosti. Poté v jídelně s výhledem na Cascade Bay uvedl 131e, že filmový producent Warren Miller a karikaturista Gary Larson mají místa na Orcasu. Ostrované jsou však příliš bezstarostní, než aby uznali slavného člověka stojícího v řadě za lepkavé buchty u pečení medvěda hnědého (360 / 855-7456).

Peacock také organizuje túry na Mount Constitution v nedalekém Státním parku Moran nebo výlety na kajaku s přírodopisným průvodcem Jeffem Zbornikem. Připojuji se k Zbornikově celodenní oběžnici na ostrově Sucia, která je součástí státního systému mořských parků, dvě míle na sever přes prezidentský kanál. Kaskády jsou vidět na obzoru. Pádleme přes izolované zátoky, kde se volavky opouštějí na pískovcových výběžcích a vlnách řasy bullwhip v přílivovém odlivu. Zbnornik, který tyto zátoky prozkoumal více než 30, volá po zvědavém porpoise, který nás sleduje. Ponořil jsem ruku, abych ochutnal chladnou mořskou vodu. Zpět na břeh v Hogstone's Wood Oven si objednám talíř ústřic z nedalekého Judd Cove a vychutnávám stejnou slabou chuť.

Lopez

Nízký profil Lopezu vyhovuje majitelům nemovitostí s problémy s ochranou soukromí, jako je Paul Allen společnosti Microsoft, který obývá celý svůj poloostrov Sperry 387. Klidné venkovské uličky ostrova přitahují také cyklisty, kteří si mohou vybrat vyhrazené půjčovny poblíž terminálu trajektu na stánku provozovaném společností Village Cycles, jednoho z mála podniků na ostrově. Lopezova jemná topografie je ideální pro zemědělství; ovce a dobytek se pasou u silnice a mnoho sadů a zahradních pozemků zásobuje San Juans čerstvými produkty.

V létě se na šesti akrových vinicích Lopez Island Vineyards pořádají Shakespeare představení na jeho zahradě. Díky převládajícímu počasí, známému jako oscilace severního Pacifiku, je Brent Charnley, vousatý vinař, který sem přišel po studiu vinařství na kalifornské univerzitě v Davisu, schopen pěstovat hrozny, které jsou pro tichomořský severozápad neobvyklé. Jeho lahve byly zřídka vidět za Seattle, protože ho místní obyvatelé inklinují koupit, ale rozšiřuje svou výrobu. "Děláme všechno, co je tu zvrácené a bokem," vysvětluje.

Lummi

Moje poslední zastávka, ostrov o rozloze 9 km2 přes Rosario Strait z Orcasu, není oficiálně jedním ze San Juans, ale stále se považuje za součást většího souostroví Salish Sea. Dostanete se k němu prostřednictvím rezervace Lummi Nation, na pevnině severně od Bellinghamu, přes krátký přechod na Whatcom náčelník. Tentokrát rám poznávací značky vozu přede mnou přečte MÉ DALŠÍ AUTOMOBIL JE PIRÁTNÍ LODĚ.

Cesta na pláž u Fern Point je lemována zralými lososy. Havrani číhají v Douglasových jedlích jako lesní gangsteri. Vydra mořští vydranci kolem přílivových bazénů na Legoe Bay, kde Lummiho rybáři s útesy inklinují k jejich lodím před sezónou sockeye. Je příliš větrno, abych šel ven po vodě, takže místo toho mě můj průvodce, Kristi Kucera, hledá jako jedlá řasa. Vybereme si cestu kolem žulové erratiky pokryté péřovým wakamem, sbírat strniště „turecký ručník“ a řetízek močového měchýře umytý na černém písku.

Lokální umělec Ann Morris je také falšovatelem. Její současná výstava „Crossings“ v jejím ateliéru v sochařské zahradě s výhledem na Rosario Strait se skládá z křehkých trupů kánoe vyrobených z nalezených předmětů - kostí, peří, mořských řas, kořenů - shromážděných na Lummi. Několik jejích soch sedí v zahradě nedaleké Willows Inn. Ve staleté budově řemeslníka byla dlouho umístěna restaurace, ale příjezd do 2011u rodáka z Olympie Blaine Wetzel, veterán Noma, který byl loni jmenován Jamesem Beard Rising Star Chef, jej umístil na jídelní mapu. Štíhlý muž se spálenými jizvami na předloktí mě obchází kolem Loganita Farm, zdroje většiny organických produktů a jedlých květů v jeho menu. "Chci se pobavit v den volna," říká a vybírá nasturtia. "Přísahal jsem, že jsem skončil ve tříhvězdičkových restauracích po jídle v jedné, kde číšníci během večeře šeptali."

Jeho vlastní jídelna je něco jiného než pochmurného. Číšníci s černými oděvy, kteří nosí zástěry, obíhají během koktejlové hodiny podnosy s občerstvením - pečené žiletkové škeble, hřebíček z oceli. Skvrnitá sova s ​​místně destilovaným ginem Spy Hop, ropou z jedle Douglas a kopřivy, je chytrá variace na gin fizz. Pomalu pečené jehněčí en papillote je dost těžký na dřevorubec. Ale to je mušle Wetzel's Samish Bay, sloužící na vyhřívaných plážových oblázcích v cedrovém boxu, který po rozbití rozbije kouřové dřevo, které zachytí podstatu těchto ostrovů v jediném kousnutí.