Kde Na Zemi Je Pohnpei?

Jak byl ostrov Pohnpei vytvořen? Rodná legenda vypráví o příběhu hrdiny Sapkiniho, který při vedení skupiny osadníků přes moře získal pomoc chobotnice jménem Lidakika. . . a tak dále. Dávám přednost vytvoření mýtu, který vypadá takto: Jednoho dne Bůh postavil uprostřed Tichého oceánu, těsně nad rovníkem, jeden z nejkrásnějších ostrovů na této planetě. Dal mu vznešené palmy a drsné kopce zalesněné deštěm a ozvěny vodopádů a částečných korálových útesů a kilometrů zlaté pláže. A prozkoumal svou práci, viděl, že je to dobré, a pak, jako úmyslné následky, odstranil pláže.

Pohnpei nemá prakticky žádnou pláž. Místo toho má oblázkové břehy nebo mangrovové bažiny nebo šedé čedičové útesy. To neznamená, že plavání není vynikající, v teplých a klidných zátokách, barevné tropické ryby pod vámi, barevné tropické nebe nad. Co to znamená, že návštěvníci Pohnpei nestráví čas ležet na písku. Znamená to také, že ostrov byl ušetřen těch nezkrotných porostů - suvenýry, výškové obchody, franšízy rychlého občerstvení - které vzkvétají na čisté písčité půdě. Kdyby Bůh neodstránil pláže, Pohnpei by dnes ztratil neporušenou nádheru. Půl míle písku by všechno změnilo.

Na Pohnpei nedostatek výškových a řetězových hotelů neznamená nedostatek vybavení. Je možné dobře se najíst a napít, spát v příjemném a dokonce vznešeném prostředí, snadno a sebevědomě vyhlížet. Před patnácti lety ostrov změnil název: býval to Ponape. Ať tak či onak, Pohnpei v současné době zaujímá příjemnou střední zónu mezi zastavěnou a zleva pro sebe. Odkrývá se jednoduché zavolání „přítomných“ a „chybějících“ položek. Některé z věcí, které ostrov nabízí: komunitní vysoká škola; cestovní kanceláře pro potápění a turistiku; půjčovny automobilů; Japonské a filipínské restaurace; tenisové kurty. A některé ne: kino; golfové hřiště; slušná kavárna; designový butik. Svět je plný kdysi nedotčených tropických rájů, které povzbuzují vidění tunelu v návštěvníkovi (Kdybych jen takhle vypadal, než abych odvrátil svůj pohled od těchto očí, mohl bych uvěřit v nebe ...). Pohnpei doporučuje, abyste se přiblížili s očima dokořán.

Cesta do Pohnpei je skutečný podnik. Ostrovní skokový let na západ od Havaje vyžaduje většinu dne. Podívejte se na jihovýchod z Japonska a je to totéž. Podobně z Austrálie nebo Nového Zélandu. Pohnpei patří k široce roztroušeným Mikronésským federálním státům, mezi něž patří souostroví Chuuk a ostrovy Yap a Kosrae. Je to jeden z těch malých zelených drahokamů - smaragdů Pacifiku -, které jsou daleko od jakékoli velké pevniny.

Ale dostat se tam může být povznášející. Dvouhodinový let z Guamu do Pohnpei byl tím nejkrásnějším v mém životě. Den byl krystalický a všechny barvy planety byly zjednodušeny - vyčištěny - na variace bílé a modré. Jasná bezedná modrá obloha nad jasným bezedným modrým oceánem - a mezi nimi stovky hustých bílých kupovitých mraků roztroušených pod okny letadla. Vzory světla a tmy, mraků a stínů mraků naznačovaly kolosální šachovnici - hra pro bohy, rozprostírající se přes stovky kilometrů.

Ať už je cesta hladká nebo hrbolatá, polovina potěšení z cesty na odlehlé místo, jako je Pohnpei, pochází od lichých lidí a na cestě se objevují zvláštní pochůzky. Na své cestě jsem potkal oddaného mladíka, který po hodinách studia vzhlédl od své bible a informoval mě, že jeho domov byl malý ostrov asi 200 mil od živějšího ostrova, kde žila jeho manželka a tři děti. "Vidíš je často?" Zeptal jsem se. „Ach ano, alespoň dvakrát ročně, Bůh jim žehnej,“ odpověděl.

Později jsem potkal kalifornského dodavatele, jehož specialitou byly umělé povrchy pro tenisové kurty. Stáli jsme na hotelové verandě pod úchvatným západem slunce, s vysokými ledovými nápoji v našich rukou. Nebesa zářila velkými políčky planoucího sametu a moře bylo zářivým polem zlata a růžové. "Řeknu vám jednu věc," přiznal, "je to naposledy, co mě přivedli na skládku, jako je tato."

Tak či onak, odhodlaný cestovatel nakonec přistane na Pohnpei. Znovu se připojíte ke svému zavazadlu, projdete světlým a higgledy-piggledy kapitálem Kolonie se svými rezavými znameními a poněkud zbořeným zbožím, a - pokud vám bylo dobře doporučeno - se vydejte krátkou jízdou na východ k hotelu Village, který se hnízdí na hojně zarostlém svahu. Vyměníte si jeden druh leteckého pohledu za jiný. Vesnická restaurace s doškovou střechou se nachází více než sto metrů nad mořem. Kopec klesá bambusem a palmami do mangrovových bažin, vrhá se do mělkých vod korálového útesu a znovu se vrhá do intenzivní oceánské modři. Restaurace je ideálním místem pro rozkládání map nebo turistických brožur, které jste si vybrali na cestě - jen místo pro naplánování itineráře.

Velikost Pohnpei je ideální pro krátkodobého návštěvníka - ne tak malá, aby jeho útulnost rostla klaustrofobicky, ne tak velká, že většinu z toho za týden nevidíte. Ostrov je zhruba kruhový a bylo mi řečeno, že cesta kolem něj trvá asi tři hodiny, vzdálenost asi 50 mil. Ve skutečnosti mi to trvalo celý den, ale pak tropické zázraky jako Pohnpei měly inspirovat pocit, že úspora času je ztráta času.

Jízda na silnici - dál ο silnice, jediná dopravní tepna na pobřeží - je pomalý obchod. To je částečně způsobeno vyjetými kolejemi a výmoly (většina silnice je nezpevněná), ale hlavně pěší dopravou a to, co by se dalo nazvat čtyřnásobným provozem. Protože kromě školáků s notebookem pod pažemi, starých žen na sobě zářivě květinové šaty Matky Hubbardové upřednostňovali celý ostrov a mladých mužů, kteří nesli spoustu dřeva, narazil jsem také na mizerně sebevražedné psy, irasci kohouty, černé prase vedoucí skupinu vojáků černobílé selata, kočky a různé ještěrky a ropuchy. (Můžete se také setkat s drhnutím nočních krabů.)

Cestoval jsem ve směru hodinových ručiček. Dvacet pět minut od Kolonie jsem zaparkoval auto na odbočce na místo zvané Pahn Takai. Po půl hodině výletu jsem dosáhl vápencového útesu, který spojuje tenký, ropný vodopád s obrovskou netopýrovou jeskyní. Byl jsem jediný pozorovatel. Jen já a milion netopýrů - co by mohlo být lepší? Scéna volala po stojanu a barvách, po moderní Gauguinově adrift v Pacifiku. Temné netopýry vypadaly svým nervózním letem jako šikmé vady proti modré obloze, zatímco vodopád vrhl vznešený a neposkvrněný závoj.

Z Pahna Takai jsem sledoval silnice, které zmařily spodní stranu mého automobilu (každý z nich mě rozveselil myšlenkou, že auto bylo pronajato), nakonec jsem dosáhl hory Sokehs, nízkého kopce, který kdysi sloužil jako japonské vyhlídkové a opevňovací místo. Vojáci z druhé světové války zde zanechali dělostřelecké zbraně a zásobníky. Zbraně jsou zrezivělé, samozřejmě, robustní stromy, které vyklíčily uvnitř toho, co bývalo obloukem smrtící houpačky jejich kulek, a celé místo bylo ponořeno do těžce ironické ironie, na kterou se příroda - ta nepotlačitelná šunka - specializuje. Motýli dart mezi hojností květů. Zdá se, že místo potvrzuje srdcervoucí představu, že v bitvě mezi člověkem a člověkem nakonec zvítězí květiny.

Jakmile odejdete z Kolonie, opustili jste jediné skutečné město Pohnpei, a jak obkružujete ostrov, zjistíte, že restaurace jsou - mírně řečeno - tenké na zemi. Nejmoudřejší kurz je zabalit se na oběd. V různých brožurách Pohnpei účtuje sám sebe jako „Mikronézský zahradní ráj“ a na jeho zhruba 130 čtverečních mil nikdy nejste velmi daleko od něčeho, co je velkolepě ohnivé, které leží na pozadí zelených kopců nebo modrého oceánu; Je těžké se s piknikem na Pohnpei pokazit. Oběhl jsem se na dohled od Sahwarlapu a Sahwartiku, nejvyššího pádu na ostrově, a pak jsem jel do mangrovových bažin Pwudoi Sanctuary.

Přiznám se k hluboké laskavosti pro rozkošný terén - bažiny, bažiny, bažiny - a dřevěný chodník přes mangrovové bažiny, který mě obzvláště přitahuje. Začneme tím, že v těch zatopených stromech, které povstávají z vody na ohýbaných kolenech, je neskutečná krása, jako by celý jejich dav byl připraven k pochodu přímo z bahna, kterou nazývají domovem. A pak je tu vděčný pocit, když se projíždíte na suchých nohách skrze zaplavený svět, že někdo šel hodně problémů, aby vám to umožnil. Je to doména, která patří žabám, úhořům, rybám, krabům: soukromému klubu, jehož nejste členem, a z tohoto důvodu cítíte štěstí, že se rozhlédnete. Přesto mi Pwudoi také ukázal náznaky - plovoucí plechovky od piva, ponořená pneumatika na kola - z blízkosti Kolonie. Dokončil jsem okruh; Viděl jsem ostrov.

Viděl jsem ostrov, ale celý den jsem si nemohl pomoci uvědomit si něco, co se dívá přes rameno - hory v interiéru. Točili se za mnou a tiše trvali na tom, že oni (ty vysočiny, z nichž se zhroutí nespočetné potoky a katarakty Pohnpei), byly skutečným srdcem ostrova. Uspořádal jsem se s místním turistickým oblečením na dvoudenní výlet na ostrovy.

Mým záměrem bylo přejít páteř ostrova. Vyšel jsem několik stop 2,500 na Nahna Laud - „Velká hora“ - se svým turistickým společníkem, Johnem, přítelem, který žil na Pohnpei. Všichni Pohnpei by ležel u našich nohou. Odjeli jsme brzy ráno a přenocovali přes noc.

Den výletu začal prudkým slunečním svitem a my jsme moudře začali s rozbouřením. Byli jsme tři: průvodce, John a I. Vzhledem k tomu, jak komplikovaný byl terén - jak úzké a klikaté a přerostlé cesty do kopců - možná je to na kredit našeho průvodce, že se ztratil jen jednou. Bohužel se hned na začátku výletu ztratil a nepřišel přesně tam, kde jsme byli, dokud to předčasně neskončilo, asi o sedm hodin později.

Nějakou dobu jsme se poškrábali do strmých skalnatých streambed na našich rukou a kolena v dešti. Kolonia je překvapivě deštivá - každoročně se pohybuje kolem 190 palců - ale na vysočině jsou místa, která způsobují, že se Kolonia zdá být vyprahlá. Část nejmokřejší země na planetě je tady. Když stoupáte do kopců, vstoupíte do zamlžené, mechové, konečně nepodstatné zóny, kde pevně vypadající větve - větve, na které byste při stoupání mohli rozumně hledat podporu - měli ve svých rukou způsob, jak se obrátit k jídlu; je to dobré místo k pádu.

John a já jsme to udělali jen při každé příležitosti, čímž pobavili našeho průvodce - který nás pobavil tím, že jsme se setkali s každou novou vidličkou na cestě s pohledem na jistotu. Zábavu pomohlo odrazit podráždění, které získalo navrch, když jsme se procházeli dolů na silnici, ze které jsme začali.

Trápím se jen trochu z toho, že se můj čtenář změnil tím, že jsem nedosáhl vrcholu Big Mountain. Jsem v pokušení napsat něco jako: Když jsem stál na vrcholu Nahna Laud a díval se dolů na největší oceán planety, konečně jsem pochopil přesnou povahu tajemné síly, která magneticky přitahovala velké západní umělce jako Paul Gauguin a Herman Melville a Robert Louis Stevenson do Tichého oceánu. Paul, Herman, Robert - jejich duchové mě obklopili, když praskal náš táborák a objevily se hvězdy.

Pouze skutečnost, že jsme se nedostali na vrchol hory, mi brání v psaní tohoto.

Při cestě kolem ostrova jsem úmyslně obešel Pohnpeiho největší přitažlivost, starobylý palác Nan Madol, takže jsem mu mohl později věnovat plnou pozornost. Je to zázrak a nic podobného nikde jinde v Tichomoří - ani nikde jinde na světě. Tyto zříceniny, které se nacházejí na řadě umělých ostrůvků protkaných kanály, se někdy fantasticky nazývají Pacifikské Benátky. Jsou impozantní a inspirativní natolik, aby si vyžádali vlastní speciální výlet; jsou mnohem víc než „jedna z památek“.

Kdo stavěl Nan Madol? Jak? A kdy? O stavitelích lze s jistotou tvrdit dvě věci. Měli velké vize. A měli silné záda. Do jeho konstrukce vstoupilo obrovské množství kamene - kámen podle ohromující, zádrhelné tuny.

Nan Madol byl zřejmě postaven v průběhu několika staletí, stovky let předtím, než Evropané našli Pacifik. Tmavý čedič tvořící sloupy pravděpodobně nebyl v bezprostřední oblasti k dispozici; muselo by to být ohromeně přepraveno vorem. Toho bylo dosaženo v měřítku dostatečně Titanic, aby se zvedly desítky struktur, rozlétaly se přes 150 akry. Stály zde královské paláce, domy jejich strážců, chrámů a obydlí kněží. Jeden spisovatel se domníval, že z hlediska celkové pracovní doby, kterou představují, stojí tyto ruiny za Velkou zdí a Cheopsovou pyramidou.

Není divu, že Pohnpeiho podnebí s občasnými hurikány a neúnavnými a houževnatými invazemi bouldrovité vegetace dává krátký pokles i těm nejrozsáhlejším památkám. Dnes je celý komplex kopou rozbitých sloupců naskládaných jako klády, směsicí jumble a džungle. Obnovení místa čehokoliv, co připomíná jeho dřívější slávu, vyžaduje jiný druh monumentálního úkolu: úžasný děj historické fantazie.

Navštívil jsem ruiny dvakrát. Poprvé jsem šel s průvodcem, který adepticky vylíčil, co je o místě známo. Cítil jsem se však blíž k duchu ruin, když jsem dorazil „zadním vchodem“ - když jsme se John a já prošli skrz džungli a mangrovovou bažinu v zapůjčeném kajaku. Tato trasa má výhodu plynoucí z postupnosti: zříceniny na vás kradou a zdálo se, že se z džungle staví. Pravda je samozřejmě jiná. Je to džungle, která po staletí staví na ruinách.

Není divu, že Nan Madol podporoval mezi Pohnpéni představu, že jejich ostrov kdysi obýval obři. V dnešní době se zdá, že obývá obři v jiném smyslu: bohužel, jako na tolika ostrovech v Tichomoří, obezita se stala endemickým zdravotním problémem.

Jídlo na Pohnpei je zvědavá směs. Roky pod japonskou vládou (1914-1945) zanechaly své kulinářské razítko. Sashimi je všudypřítomný, zejména tuňák - jemné, růžové, velkorysé desky. Rýže a miso polévka jsou běžné. Obecně je asijské jídlo na ostrově dobré a zdravé.

Červ v jablku - tak řečeno - je, že neexistuje žádné jablko. První návštěvníci malých tichomořských ostrovů jsou často zmateni, když najdou vzácných málo zeleniny a čerstvého ovoce (s výjimkou plodin na ostrově, banánů a ananasu). Je ironií, že půda, která vyživuje džungli dostatečně silná, aby vyžadovala mačetu, nemusí nutně umožňovat stabilní zemědělství.

Lidé, kteří by teoreticky měli jíst saláty a pomeranče a broskve, přijali dietu dováženého nezdravého jídla: sušenky, bramborové lupínky, tortilla chipsy. Dlouho jsem mluvil s americkým lékařem na ostrově, který mi řekl, že délka života mezi Pohnpeianci je strašně nízká a že jejich špatná strava je doprovázena cukrovkou a hypertenzí. Hypertenze na tomto idylickém, pomalejším ostrově? Klišé? o tichomořských ostrovech je to, že jsou plátek ráje. Je vytrvalé se dozvědět, že ráj pro vás nemusí být dobrý.

Takové obavy se samozřejmě krátkodobého návštěvníka nedotknou příliš hluboko. Přijdete na místo, jako je Pohnpei, kde si můžete prohlédnout památky krásného, ​​většinou nedotčeného ostrova. Přesto si nemůžete pomoci uvědomit si pocit ohrožení. Pohnpei, bývalé svěřenecké území USA před vytvořením Mikronézských federativních států, má svou ekonomiku po celá desetiletí podporovanou Amerikou. Hrozby snížených federálních dotací v kombinaci s ambicemi Pohnpeianů pro větší finanční autonomii představují problematickou otázku: Podaří se ostrovu rozvíjet se při zachování své krásy? Stejně jako v mnoha prostředích džungle má Pohnpeiho velkolepost paradoxní kvalitu - mluví o obou obtížnost a zranitelnost.

Na konci mé cesty jsem vyrazil na další sadu japonských ruin. Zrezivělé dělostřelecké kousky, hluboko v džungli zmáčené sluncem, listovaly do listů jejich dlouhé sudy jako krky, což naznačovalo procházení dinosaurskou půvabem. Skoro jsem vstoupil do nějaké Země ztraceného času. Pohnpei může být ohroženým světem, ale podařilo se mu evokovat vyhynulý svět. Momenty, jako jsou tyto, stojí za to překročit planetu.

Dodatek k otázce Pohnpeiho stravy. Během mého letu domů jsem seděl vedle muže, který si objednal vegetariánské jídlo, které se mu nezdálo, že by ho potěšilo. Strčil jídlo sem a tam svou vidličkou. „Mám problém,“ přiznal. "Jsem vegetarián, který nemá rád zeleninu."

"A jak jsi našel jídlo na Pohnpei?" Zeptal jsem se ho.

Rozjasnil se. "Nemohlo být lepší."

Potápěči najdou Ant atol, osm mil od Pohnpei, jako nejlepší místo pro pozorování barakudy a žraloků. Přineste dalekohled k prohlížení mořských ptáků, jako jsou hnědé uzlíky a červenohnědé kozy. Po celodenních aktivitách očistěte mýdlo z kokosového oleje zabalené v koších s borovicovým pandanem, které jsou k dispozici od produktů Ponape Coconut Products (691 / 320-2766, fax 691 / 320-5716). Další informace naleznete na adrese www.microstate.net/pohnpei.

hotely

Vesnice Pět mil východně od Kolonie; 691 / 320-2797, fax 691 / 320-3797; zdvojnásobí z $ 90. Oblíbená autorka. Dvacet bungalovů s doškovou střechou a malá pláž s bílým pískem.
South Park Hotel Kolonia; 691 / 320-2255, fax 691 / 320-2600; zdvojnásobí $ 85. Pokoje 12 nového křídla mají verandy s výhledem na útesy pohoří Sokehs.
Joy Hotel Kolonia; 691 / 320-2447, fax 691 / 320-2478; zdvojnásobí z $ 90. Jeho moderní pokoje 10 jsou klimatizované, v restauraci se podávají japonská jídla a spolehliví konfektoři vám mohou zařídit potápění a výlety lodí.

restaurace

Tetovaný Ir 691 / 320-2797; večeře pro dva $ 45. V hotelové vesnici najdete restauraci pod širým nebem. Seznamte se s nápoji při západu slunce a zůstaňte na mahimahi amandine.
Restaurace Namiki Main St., Kolonia; 691 / 320-2403; oběd za dva $ 6. Tradiční pohnpeiánské a filipínské jídlo berou za dobré ceny. Vyzkoušejte kořen tapioky vařený v kokosové omáčce.
Restaurace Sei Kolonia; 691 / 320-4266; večeře pro dva $ 17, žádné kreditní karty. Vzdušné místo se dřevem obložené dřevem, masem a rybami, vše připravené ve stylu teppanyaki (u stolu smažené plamenem).
PCR Hotel Restaurant & Bar Nett; 691 / 320-4982; večeře pro dva $ 30. Nekompetenční regionalismus: pokrmy sahají od sushi po neapolské špagety s chobotnicí a zelenými paprikami.

Oblečení

Micro Tours Kolonia; 691 / 320-2888. Majitel Willy Kostka a jeho americká matka a Pohnpeovský otec vás vezmou na japonský piknik s bento-boxem na troskách Nan Madol, na mahimahi za útesem, nebo na úplnou prohlídku ostrova na lodi Yamaha 23.
Iet Ehu Tours Kolonia; 691 / 320-2959. Tato společnost - jméno znamená „tady je jedna“ - je provozována Pohnpeianem Emensiem Eperiamem a jeho neteří, Annou Santosovou. Jsou přátelští a flexibilní a organizují téměř jakoukoli outdoorovou aktivitu.
-- KATY MCCOLL