Zulu Nation

Kulturní vesnice Lesedi leží mezi skalnatými kopci severně od Johannesburgu. Když přijedeme, muž v zvířecích kůžích a falešné kožešině vezme moji ponižně těžkou tašku. S hlasitým zavrčením ho zvedne na holá ramena a projdeme keřem do našeho pokoje. Přilehne několik betonových chatek obývaných rodinou, která byla dovezena z vesnice poblíž jihoafrické hranice s Mosambikem. Jsou to „starší, manželky a děti, všichni pokojně žijící svůj tradiční život v tradiční usedlosti,“ tvrdí brožura. Měli bychom být přivítáni „vesničanem“ a přijati k setkání s jeho rodinou. Místo toho jsme dostali klíč a nechali jsme ho na pokoji s doškovou střechou, s přehozem do postele s africkým potiskem, koupelnou a přední terasou, která se zdá být tradičním motorovým domkem než vesnice.

Sarah, můj partner na cestách, je skladatelkou a zpěvačkou se zájmem o etnickou hudbu a každodenní prací v přírodovědném muzeu v New Yorku. Jsem Manhattanit, který má opojnou kulturu exotičtější než moje vlastní. Tak co tady děláme, cítíme se jako dva nešťastní turisté v kmenovém bufetu?

Snažíme se mít kulturní zážitek. My, dva ze skupiny, kterou Asociace cestovního ruchu Ameriky každoročně prohlašuje počet 65 milionů cestujících, jsme zanechali náš horečný život při hledání jiného světa, kde jedinou formou dálkového ovládání jsou hlasy předků. Přesto to, na co se díváme, nemůže být méně autentické. Obklopují nás topless mladé ženy v korálcích a teniskách, děti v slavnostním hávu a spousta turistů. Samozřejmě jsme věděli, že toto místo nebude skutečné, vzhledem k jeho propagační literatuře a blízkosti Johannesburgu. Ani jeden z nás nebyl na tuto úroveň zpracovaného tribalismu připraven. "Ach můj bože" je vše, co Sarah může říct.

Jsme shepherded do divadla pro prezentaci, která je primitivní pouze podle Disneyho standardů, a která nás seznamuje se čtyřmi kmeny lidí zastoupenými v Lesedi - Xhosa, Sotho, Zulu a Pedi. Interpreti pobíhají, mávají štíty a pochodně. Kráva vstává a chodí mimo scénu. Němečtí turisté tuto show poslouchají prostřednictvím náhlavních souprav přizpůsobených korálkům Zulu. „Moji přátelé, vy jste se snažili navštívit nás,“ říká hostitel show, který nosí drátěné obroučky a nic jiného, ​​„a budete odměněni.“ Následuje prohlídka.

Mimo vesnici Xhosa (Nelson Mandela je Xhosa) křičíme "Uweno!„nechat toho„ náčelníka “vědět, že chceme navštívit. Ve vesnici Sotho žena vyrábí čirokové pivo. Tady je Zulu nesoucí dřevo na hlavě. Tady je jedna bušící proso. Ani se usmívá. Chtěli byste, kdybyste nesli dřevo a bušení proso, na co jste opustili vesnici, na kterou jste zapomněli, spolu s nebezpečnými zvířaty, AIDS, záplavami, chudobou a malárií? Následuje živý koncert, pak svátek impaly, krokodýla, pštrosí klobásy a hovězího masa.

Autobus turistů odjíždí. Sarah a já jsme jediní hosté přes noc a najednou je to příliš ticho. Kupuji si "kulturní hostitele" Lesediho, Hlona Phisy Chonco, drink v baru. Je vyčerpaný a když se zeptám, jestli můžeme jít s ostatními „vesničany“, abychom viděli, jak skutečně žijí, vše, co nám říká, je, že „odpočívají“. Jinými slovy, ne. Pohyboval turisty po celý den. Zítra jich bude víc a možná tipy budou slušné.

Na místech, jako je Lesedi, je nízká mzda - možná stovka dolarů měsíčně. Vesničané přesto chtějí práci. „Pomáháme mladým lidem udržovat jejich tradice,“ říká Chonco. "Dnes lidé nevědí nic o svých kulturách. Rád sem přivádím děti." Chtěl bych vědět, co dělají obyvatelé Lesedi mezi přehlídkami a směnami praní prostěradel a nádobí. (Zjistíme později, že mají TV chatu.) Ale Chonco vypadá příliš unaveně, než aby se ho zeptali. Poté, co řekl dobrou noc, řádek z pořadu, který vesele vyprávěl dřívější ozvěny v mé hlavě. „Afrika,“ řekl, „je místem velkého utrpení.“

Ve skutečnosti je dnes těžké jít do Afriky bez strachu - Libérie, Uganda a Kongo nejsou jména, která by mohla vykouzlit. Jihoafrická republika se však svou pevnou turistickou infrastrukturou a luxusními loukami divočiny zdá být nějak odlišná. V KwaZulu-Natal, jihoafrické severovýchodní provincii v Jižní Africe, hra zachovává a Zulu kontroluje zvlněnou zelenou krajinu, která končí u Indického oceánu. KZN zahrnuje království Zulu, také známé jako Zululand. Přichází sem asi 600,000 z tuzemských 2.1 milionů zahraničních turistů. Čtyřicet šest procent těchto návštěvníků míří do kulturních vesnic. Podle turistického webu regionu a populární knihy vydávané africkými svátky publikací nazvané Zulu: People of the Heaven, Zululand je dynamická kultura namočená starými způsoby. To, co jsem četl, naznačovalo, že lidé stále pletli koše a stavěli úlové chaty z trávy. Představoval jsem bubnování, tradiční hůlky a druh sborového zpěvu slavného Ladysmithem Blackem Mambazem na Paulu Simonovi Graceland. Ale Jižní Afrika, stejně jako Polynésie, byla osídlena brzy; pravá kultura zulského národa byla před více než 100em potlačena koloniálními armádami a křesťanstvím.

Abychom to ještě více zkomplikovali, hodně ze Zuluovy historie (napsané Angličany) popisuje bitvy proti jiným kmenům nebo proti Boers a Britům. Zachovává tak obraz moderního Zula jako válečníků. „Kultura Zulu je obtížné popsat,“ říká Jerome Dube, student univerzity Natal v Durbanu. "Ve skutečnosti se člověk ptá, co to je - vojenské nebo co?" Ať už je to cokoli, Dube pozoroval nedávný nárůst propagace. "V těchto dnech každý prodává Zulu kulturu a oblékání na obřady," říká. Spolu s Dnem dědictví se „testovací dny“ panenství stávají stejně populární jako před lety 50. A když spoluorganizoval výstavu o tradičních léčitelích (sangomy), davy se nalily. Značný počet černých Jihoafričanů používá tradiční léčitele. Podle zákona musí být jazyk Zulu - nebo jeden z dalších jazyků 10 národa - vyučován na školách spolu s mýty a tradicemi. A nyní budete stejně pravděpodobně slyšet Zulu v televizi jako na ulicích.

Ale ještě předtím, než skončil apartheid, zasáhla Jihoafrická republika přílivová vlna vědomí Zulu v podobě úhledných, epických minisérií Shaka Zulu. Na základě deníků anglického námořního poručíka Shaka Zulu vypráví příběh o budování říše králem Shaka během bouřlivého 19th století, kdy evropské síly zasahovaly do lovecké a agrární kultury KZN. Tak jako Kořeny dělal ve Spojených státech, Shaka Zulu galvanizované černé vědomí v Jižní Africe. Ještě dnes se slaví Henry Cele, který hrál Shaka, jako by byl králem. I když je dobré pro černou jihoafrickou sebevědomí, Shaka Zulu také vrhlo úlevu na kulturní schizofrenii země - kmenové na jedné straně, na straně druhé westernizované. Ale je to kmenový realismus, který turisté přijdou vidět. Abychom uspokojili návštěvníky Zululandu, průvodce, organizátoři zájezdů a dokonce i vládní web naznačují, že dnešní Zulus jsou mnohem staromódnější, než ve skutečnosti jsou. Tento problém není pro Zululanda jedinečný.

Britská organizace s názvem Přežití pro domorodé lidi varuje, že odkazování na kultury, od Kanady po Indonésii, jako „nedotčený časem“, je „ponižující a prostě jednoduše nepravdivé“. A článek publikovaný organizací UNESCO v 1999u tvrdí, že „kulturní cestovní ruch“ místo toho, aby zmocňoval místní komunity, odštěpil kultury tím, že proměnil lidi v komodity s rekonstruovanými etnikami. Jak tedy najdete skutečnou věc? "K identifikaci pravého," řekla mi Dube, "musíte vidět padělky."

Náš průvodce týdnem v Zululandu je toho dokonalým doplňkem. Dingani Mthethwa, který získává historii svého pána na University of Natal, byl pro nás rezervován prostřednictvím jihoafrického plánovače cest. Vyrostl ve vesnici v Maputalandu, na odlehlém severu KwaZulu-Natal.

Po jízdě tři hodiny severozápadně od Durbanu, nejprve podél oceánu, pak do zvlněné zelené krajiny, se vydáme po prašné cestě do Shakalandu, klidného, ​​luxusního místa, krčícího se vysoko ve vysoké trávě. Shakaland, postavený na scéně, kde se natáčely televizní miniserie, sedí v kopcích Entombeni s výhledem na jezero Umhlatuz. Místo je stejně elegantní jako tiché karibské útočiště, s luxusními chatami pro hosty, konferenční místností na místě velké chaty krále Shaky a videoprojekcí zvanou Dům obrazů. V jídelně rotunda, nástěnná malba od uměleckého ředitele Shaka Zulu líčí život válečníka, který velel 15,000ům. Obrazy krvežíznivých divochů způsobují, že se Dingani krčí. Považuji je za zábavné - historie prostřednictvím showbiz. „Muž bez kultury,“ vysvětluje nástěnná malba, „je jako zebra bez pruhů.“

Na cestě ven se Dingani zeptá mladého muže v Zuluově getupu, kterým je Xhosa, ne Zulu, jaký tanec v show dělá. „Měl to být Zulu, ale tančím Xhosu,“ připouští. "Turisté neznají rozdíl." Jeho šéf vysvětluje, že nezáleží na tom, co turisté vidí, pokud získají pocit z tance. Dingani přikývne a usměje se. Podobné věci už viděl. Obchod v údolí tisíce kopců prodává řemesla vyrobená na Tchaj-wanu. Nedaleký hotel láká turisty s usedlostí na úlu (instalovaná rodina), přestože v této oblasti nebyly nikdy použity úly. Průvodce naznačuje, že sražené mléko je základní jídlo, pokud není. Dingani nechce žít mezi „pohlednicí Zulusem“. „Pokud se něco neudělá,“ říká, „nakonec budeme žít v historii, která se nikdy nestala.“

Po obědě v Shakalandu dojedeme na krátkou vzdálenost do Simunye Pioneer Village & Zulu Lodge, poblíž Melmoth, a je nám ulevilo, že je přivítá personál, který není v kostýmu. Jezdíme na koni do chaty a díváme se do údolí Mfule a do obzoru Zulu na obzoru. Samotná chata se nachází mezi řekou a útesy. Simunye (vlastněná společností Protea Hotel Corp.) je bývalá usedlost bílé jihoafričany, jejíž rodina si údajně udržuje blízké vztahy s členy místního klanu Biyela. Byl navržen tak, aby turistům poskytl představu o tom, jak lidé Zulu dnes žijí. „Ale pak si návštěvníci začali stěžovat, že chtěli vidět vesničany v zvířecích kůžích,“ říká Fran? Ois Meyer, manažer Protea, „takže jsme hodili nějaké kůže. Největší kritikou je, že to není dostatečně autentické.“

To může být, ale Simunye, postavená, protože je tak blízko přírodě, se zdá, že k podpoře kultury Zulu zaujímá poněkud jemnější přístup. Přestože mi bylo řečeno, že místo neběží se ziskem, vidím, jak má potenciál uspět: je dost rustikální, aby vypadal téměř jako skutečná věc - pokoje jsou pohodlné, ale základní; není tam žádná elektřina; můžete cítit ohně při vaření ze sousedních vesnic. Za soumraku chodíme s tuctem dalších hostů v pochodni pochodující za kytaristou Zulu. U brány krásné vesnice (nebo kraalu) postavené pouze pro účely zobrazení jsme představeni náčelníkovi, který nám prostřednictvím tlumočníka lodge říká, že fotografování je povoleno. I když je to jen herec, ukládá se mu chomáčky ocasu kolem horních paží, kolem pasu skvrny telecí kůže a kolem ramen leopardí kůže, známka síly. Je nám ukázána vnitřní ohrada, kde se chová dobytek - forma měny pro Zuluse, i když čím dál tím méně jsou trávníky porostlé a tradice nahrazuje moderní život. „Cena za nevěstu je jedenáct kusů skotu,“ říká nám průvodce, „pokud nebyla dříve vdaná; pak je to jen devět.“ Jeden turista si dal calabash čirého piva a pije se dlouho. "Velmi kvasinky," říká. Smějeme se. Možná je to prostředí, ale moderní svět se konečně cítí světelně daleko. Kdo si mohl stěžovat?

Zpátky v chalupě hoří oheň a někteří umělci přecházejí vodou pochodněmi, hlasy stoupají nad řevem řeky. Jejich tance - „býčí tanec“ vynalezený horníky, tanec štítu sahající až do Shakova času, ženský lovecký tanec - se hrají na výstavách po celém KZN. Mnoho z nich vyžaduje vysoké kopání a nadšení tanečníků, když nás zpívají a prosí, abychom se připojili, je infekční. „Je to tu krásné,“ říká jeden šťastný turista. "Chci si všechno pamatovat." Dingani to neschvaluje. Některé z těchto tanců nejsou ani z Jižní Afriky, říká, a slyší, že personál je přepracovaný a nedostatečně placený. Ale oheň krbu hoří tak jasně, zpěv je tak pěkný, místo tak divoké, ale nevyžadující, že se zdá být téměř cynické vychovávat politiku. „Poslouchej, nechci to vědět,“ řeknu mu. "To je skvělé místo."

Následující ráno, po demonstraci orby a boje s hůlkami, sedíme v "chatě", kde vdechujeme vřesové kadidlo a slyšíme o manželských zvycích, které se dodnes praktikují: dvoudenní svatby a polygamie. Později opustíme nemovitost na oběd, připravený pro nás střediskem, který je určen pro tři, ale mohl by snadno nakrmit 15. Dingani nás vede na procházku do okolních vesnic.

Kolem chatrče se značkou Pepsi, po stezkách přes vysoké trávy, které se skloní k větru, jdeme z jedné vesnice do druhé. Chlapec, který nás doprovází, dává na každé z nich tradiční výkřik a ptá se, jestli můžeme vstoupit. Vesnicím není moc. Žádné obchody ani zahrady. Prostě prázdná místa, kde býval dobytek, a několik malých domů. Sedíme v různě tvarovaných chatkách. Některé jsou holé, s čistě zametanými, leštěnými hliněnými podlahami a navinutými slaměnými matracemi. Jiní mají nábytek a západní matrace a jeden dokonce má kazetový přehrávač a televizor napájený z baterií. Ženy, jejichž manželé pracují nebo hledají práci, což je běžný úkol v regionu, který má procentuální nezaměstnanost 34, s námi mluví unavenými hlasy, zatímco drží děti v potrhaných šatech. Rozdáváme hračky a pastelky a hodně se usmíváme. Vesničané se také hodně usmívají. Na naší poslední zastávce sedíme se starším pod stromem. „Simunye komunitě moc nevrátí,“ říká Dingani. A na rozdíl od Shakalandu, který umožňuje skotu volně se pasou na jeho majetku, tento resort nemá dobré vztahy se svými sousedy. "Jak se cítíš, když herec hraje na šéfa?" Ptá se ho Dingani. „Škoda, ale je to způsob, jak může člověk dát rodině chléb,“ odpověděl muž.

Konečně mám autentický zážitek Zulu a jsem mizerný. Země může být hezká, ale není již orná a dobytek nemůže přežít. Lidé se mohou zdát v klidu, ale dělají si starosti s prací, krmením svých rodin. Dingani mě nutí vidět, že to vůbec není šťastné místo.

Zpátky v autě jsme vydali náš bohatý oběd - obrovský talíř - pod strom na polní cestě. Nedaleko chodí děti ze školy domů a my je prosíme, aby se k nám připojili. Najednou jsme obklopeni přátelskými tvářemi. Se mnou na ukulele a Sarah na bubnu dáváme praštěný, improvizovaný koncert. Děti jsou lechtány. V reakci na nás zpívají. Dingani je ohromen. Tito lidé, stejně trpěliví jako s bohatými turisty, je viděli příliš dlouho. Cítím se méně provinile, když se na ně dívám, když jsem sám novinkou. Té noci, jen s několika hosty, se zdá, že taneční umělci (každý za každou výstavu zaplatí dolar, někteří musí vstát další den do školy). Tleskám za ně, až mi bolí ruce.

In Interpretace kultur, antropolog Clifford Geertz srovnává práci učení o společnosti s cestou, která „jako každý skutečný úkol“ vás provede „děsivou složitostí“. Na naší cestě přes KwaZulu-Natal je nevyhnutelná hrozná složitost. Přesto i přes nepohodlí z toho, že jsme na jihoafrické dovolené spojené s politikou rasy, autentičnosti a správy půdy, máme to, co bychom mohli nazvat dobře.

V Mgungungdlovu, travnatém kopci hlavního města krále Dingana, stojíme u pomníku, kde byli 35 Boers v 1838u zabiti, a následovala válka Boer-Zulu, která následovala, což pro Zuluse skončilo špatně. Dingani, který si uvědomuje své jméno kolem Afrikaners, má nepříjemný okamžik. Čtyři Afrikani (bývalí Boers, kteří původně přišli do Jižní Afriky jako nizozemští osadníci v 17th století) vystoupí z auta, aby vzdali úctu mrtvým. Když ho uvidí, jak nám dává prohlídku, jejich tváře jsou napjaté a rychle se podávají. „Vědí, že vám vyprávím ten příběh z černé perspektivy,“ říká. "Jihoafrická historie je hlavně o lidech s konkurenčními příběhy." Bojovalo se zde tolik bitev v srdci Zululandu, které skončilo finálním vítězstvím Britů proti Zulusovi v 1879u. Dnes je v úřadu dědičný král Goodwill Zwelithini a v Ulundi i v Pietermaritzburgu je regionální parlament a pevné zastoupení Zulu v národní vládě. Ale věci nejsou zdaleka vyřešeny. Navzdory alianci Afrikaner se stranou Inkatha Freedom Party, v níž dominuje Zulu, existuje mezi oběma skupinami napětí ohledně pozemkových práv a přetrvávajících ekonomických a sociálních rozporů mezi černochy a bílými. „Historie zde ještě není dokončena,“ říká Dingani. "Vůbec ne."

Zjišťujeme složitost všude: v plakátech na zvyšování povědomí o AIDS, v rozhovorech o zkorumpovaných šéfech Zulu zvolených do úřadu prostřednictvím pochybných hlasovacích postupů a tváří dětí, které nám poskytují silniční sborový koncert, který končí nataženými rukama a prosbami „mám hlad . “ V přírodě je také složitost. A nemyslím tím fakt, že jednu noc, na bohaté večeři při svíčkách v táboře Ndumo Wilderness Camp, po představení krokodýla jménem Oscar, můžeme sledovat, jak cvrčci houpají po pěkném plášti šaty důstojné jihoafrické hostitelky. Myslím, že otázka, kdo ovládá přírodu v Jižní Africe, je složitá. „Problémy s vládou,“ říká Phillip Mphini Khumalo, místní muž, který v Ndumu působí jako náš průvodce divočinou, „je to, že se stará o nosorožce, ne o lidi.“

Ndumo, ležící na řece Usutu přilehlé k záplavovým územím podél hranice s Mosambikem, je rezervací více než 60 let. Nemá žádné velké kočky, ale má velký problém se sousedy, jejichž plodiny ničí hroši, které chata chrání před turisty. Hroši kromě ničení plodin brání místním obyvatelům, aby mohli lovit ve svých vlastních vodách. „Účelem plotu je více než udržování zvířat uvnitř, aby lidé byli venku,“ říká Khumalo, který je šťastně zaměstnán a má rád své bílé jihoafrické šéfy v chatě. „Odděluje místní obyvatele od jejich pohřebišť a domovů předků. V současné době se sociální ekologové snaží vypracovat nové dohody a kompromisy, aby umožnili vesničanům vrátit se do parků.“

Dingani je o takovém vývoji méně optimistický, dokonce i když KwaZulu-Natal získává kontrolu nad správou svých parků a rostoucí přítomností soukromých, společensky uvědomělých programů, jako je Projekt Cashew Nut Project, který školí Zuluse, aby pěstoval plodiny, které se daří dobře v písčité půdě. „To se mi líbí,“ říká Dingani. "Ale projekt stále provozují cizí lidé."

"Takže, jste připraveni vidět zvířata v Phindě?" Dingani se ptá sarkasticky, když prochází po polní cestě ze zálivu Sodwana do malé soukromé rezervace, která se nachází západně od jezera Svatá Lucie a Indického oceánu. Naše konečná zastávka v KwaZulu-Natal je skvěle podivné místo a Sarah je nadšená vidět zvířata. V této chvíli, když vím, co vím o ochraně v Africe, cítím se defenzivní, když někam chodím za přírodou. To je dobré místo, říkám Dingani. Byl jsem informován, že Phinda je modelem nového typu zvěřiny, který byl vyvinut s myšlenkou, že k zachování divoké zvěře v Africe musí být místním lidem věnována vážná pozornost. V nejlepším případě je skeptický a naše rozloučení v Phindě je hořké než sladké. „Užijte si stromy a zvířata,“ zamumlal, než odjel.

Na naší první herní jednotce vidíme zebry, žirafy, nosorožce a lvy. Později uvidíme slony. Potěšení z takových věcí je úleva. Příroda je vždy nadějná. Kromě procházek keřem nabízí Phinda svým hostům „vzdělávací komunitní výlety“. Následující den nás tedy čeká jízda mimo elektrický plot kolem ráje chrámu, který pokrývá 42,000 akrů pískovcových lesů, savan a mokřadních ekosystémů. Jason King, generální ředitel Phindy a bílý Jihoafričan, nás sledují. S ním je Gladys Zikhale, místní Zulu, která se propracovala na chatě z komornice na jednoho ze svých dvou komunitních kontaktů na plný úvazek pro charitativní projekty. Mezi tyto projekty patří výstavba škol a klinik, rehabilitace půdy, stipendijní programy a iniciativy v oblasti zaměstnanosti, jako je poskytování půjček šicím klubům, které vytvářejí školní uniformy. „Uvědomili jsme si brzy, že pokud nás tady lidé nechtějí, pak nebudeme,“ říká King. Vím, že je to jeho práce, aby přiměla Phindu, aby vypadala dobře. Přesto je jeho zaměřené znepokojení přesvědčivé, stejně jako prostá skutečnost, že od doby, kdy došlo k oblasti 10 před lety do oblasti 24, nedošlo k žádným pozemkovým nárokům. Když Phinda staví zařízení v komunitách, říká mi King, jsou navrženy s přispěním místních lidí. Ukazuje mi novou školu a 70,000-hodinovou zdravotní kliniku, která slouží třem vesnicím a lidem XNUMXu. Uvnitř jsou krabičky dodávek, které daroval kanadský zubař, který byl inspirován při pobytu v chatě (mnoho hostů Phindy nakonec podstatně přispívá). Dingani by mohl říci, že to lidem nepomůže. Mohl by se krčit na scéně, kterou jsem viděl příští - vesnický muž hluboce pohnutý dárkem některých krabic oblečení a vycpaných zvířat. Ale do dnešního dne získala Phinda více než milion dolarů na komunitní projekty. „To, co děláme, je neobvyklé, ale ne nemožné,“ říká King. Totéž platí o zemi, která se tak intenzivně snaží napravit tolik chyb v tak krátkém pořadí.

FAKTA

Tři letecké společnosti uvnitř Afriky spojují Johannesburg s Durbanem a dalšími oblastmi provincie KwaZulu-Natal. Afrika Tours (800 / 235-3692 nebo 631 / 264-2800; www.africasafaris.com) nabízí vlastní letištní charterové letectví a může vás připravit s místními průvodci (včetně Dingani Mthethwa), zařídit charterové lety a safari a rezervovat hotely a auto. (Malárie je endemická v nízko položených oblastech pobřežních Zululandu a Maputalandu, navštivte svého lékaře o antimalarikách nejméně dva týdny před cestou.)

KDE ZŮSTAT
Simunye Zulu Lodge Jedenáct základních pokojů a pět chat s kamenem a doškovou střechou. DVOJITÝ OD $ 280, VČETNĚ VŠECH MALÝCH. RTE. 66, 27 MILES PAST ESHOWE; 27-35 / 450-3111; www.proteahotels.com

Ndumo Wilderness Camp & Lodge Osm velkých plátenných stanů s více než 400 zaznamenanými druhy ptáků na místě. Sousední komunita Mathenjwa dostává podíl na zisku ze zisku. DVOJITÝ OD $ 500, VČETNĚ VŠECH MALÝCH. 27-11 / 884-1458; www.wilderness-safaris.com

Phinda Čtyři chaty - Vlei, Rock, Mountain a Forest - s elegantními, prostornými apartmány a sedmi ekosystémy. Součástí řetězce Conservation Corporation Africa, s iniciativami zaměřenými na budoucnost ve vztazích s komunitou. DVEŘE Z $ 860, VČETNĚ VŠECH MALÝCH, PRŮVODCE POVODENOU PŘÍRODOU A DVOU HRAČKY. 27-35 / 562-0271; www.ccafrica.com

Seznam ekodesek s komunitními programy najdete na stránce Conservation Corporation AfricaWebový server (www.ccafrica.com).

CO DĚLAT
Shakaland Můžete zůstat přes noc (zdvojnásobí z $ 220), ale Shakaland, 100 mil severně od Durbanu, je nejlepší navštívit na jednodenním výletu. RTE. 66, 8 MILES PAST ESHOWE; 27-35 / 460-0912; www.proteahotels.com

Etnické muzeum Mashu Muzeum univerzity v Natalu zobrazuje umělecké dílo Zulu, kulturní artefakty a rozsáhlou sbírku korálků. 220 MARRIOTT RD., DURBAN; 27-31 / 207-3711

DOPLŇKOVÉ ČTENÍ
Zulus, autor: Ian Knight (Osprey Publishing). Stručný průvodce oblastí Zulu.

Interpretace kultur, Clifford Geertz (Základní knihy). Základní text kulturní antropologie.

Srdce zarudnutí, od Zakes Mda (Picador). Uznávaný jihoafrický spisovatel Mda zkoumá napětí mezi tradičními vírami a moderními ambicemi v Jižní Africe po apartheidu.
—Jimeime Gross

Ndumo Wilderness Camp & Lodge

Simunye Zulu Lodge